Изготавливается калитка очень просто: деревянная рама, подкос, обшивка штакетником или другим материалом. Для обшивки могут быть использованы лист профнастила, сотовый поликарбонат, оцинкованное железо, сэндвич-панели. Затем калитка навешивается на петли, закрепленные на столбах.
Вместо деревянной рамы можно использовать металлические уголки, скрепленные с помощью сварки. Именно в сварных работах может оказаться проблема для большинства владельцев дачных участков: далеко не у каждого есть сварочный аппарат и навыки работы с ним.
Любители «деревенского» стиля нередко устанавливают калитку, изготовленную из неошкуренных бревен. Для ее создания используются бревна диаметром 100 мм с корой. Два бревна распиливаются вдоль, обрезаются до нужной длины, получившиеся заготовки соединяются в квадрат или прямоугольник (в зависимости от желаемой формы калитки). Чтобы усилить конструкцию и придать ей жесткость, по диагонали закрепляются два нераспиленных бревна крест-накрест. Затем готовая калитка навешивается на петли, на ней устанавливается защелка или замок. При желании такую калитку можно украсить плетущимися растениями (внизу калитки закрепляется небольшой ящик с землей, куда высаживается лоза). Любители экстремального дизайна украшают «деревенскую» калитку граблями или лопатой, закрепляя сельхозинвентарь на скрещенных бревнах.
Распашные ворота — традиционный вид ворот. Это одна или две створки с петлевыми навесами, которые открываются либо внутрь (что чаще — из-за достаточно узких проездов между дачными участками), либо наружу.
Основная проблема распашных ворот — место, которое требуется для их открытия. Эта проблема усугубляется снежными зимами, ведь для того, чтобы открыть ворота, приходится расчищать пространство. Зато устройство распашных ворот очень просто, и с ним вполне можно справиться самостоятельно.
Ширина ворот рассчитывается так же, как и ширина калитки: расстояние между столбами за вычетом 1,5–2 см на зазоры. Обычно ширина ворот составляет 2,2–2,4 м. Для въезда грузовых машин ворота должны быть шире: 3,2–4 м.
Рама ворот изготавливается или из металлических труб, скрепленных с помощью сварки, или из дерева. Чаще всего используется металлический профиль сечением не менее 40 мм.
В углы металлической рамы монтируются уголки, чтобы придать воротам большую жесткость. К верхней и нижней части рамы привариваются запорные узлы (они либо приобретаются в готовом виде, либо изготавливаются самостоятельно из обрезков арматуры и труб). К раме крепятся петли-навесы, а вторая часть навесов закрепляется на опорных столбах.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чем больше и тяжелее ворота, тем более мощные петли для них требуются и тем больше нужно самих петель. Так, обычные ворота могут обойтись четырьмя петлями, а ворота для грузовых автомобилей требуют уже шесть петель.
Все металлические части окрашиваются для предотвращения коррозии. Готовая рама навешивается на петли и обшивается профнастилом, сотовым поликарбонатом, сэндвич-панелями, досками — по желанию и в соответствии с требованиями дизайна ограды.
ВНИМАНИЕ
При установке ворот убедитесь, что покрытие абсолютно ровное и ваши ворота смогут нормально открываться и закрываться. Если же имеются какие-либо неровности, уклоны, то почву необходимо выровнять, чтобы впоследствии не возникло проблем с открытием ворот. Если ваша дача посещается круглый год, то лучше всего не просто выровнять покрытие на въезде, но забетонировать или заасфальтировать въезд.
Ворота имеют большую парусность и могут распахиваться не только от сильного ветра, но даже от легкого ветерка. Чем шире ворота, тем выше парусность и меньше устойчивость к ветру. Поэтому ворота следует оснащать засовами (шпингалетами), которые будут удерживать их в закрытом состоянии и помогать противостоять ветру. Засовы можно как приобрести готовыми, так и изготовить самостоятельно, используя куски труб и металлические полосы. Под воротами, в местах крепления засовов, устанавливаются трубы и бетонируются — в них будут вставляться засовы.
Нередко засовами пренебрегают, особенно если ворота невысокие и неширокие. Однако даже самые миниатюрные ворота начинают прогибаться под ветром и выглядят не слишком эстетично. Кроме того, «гуляющие» от ветра ворота со временем начинают скрипеть, да и изнашиваются гораздо быстрее, чем ворота, имеющие засовы.
При желании можно оснастить распашные ворота автоматическим устройством для открывания и закрывания — подобные устройства имеются в продаже (рис. 3.2, 3.3). Но если вы используете ворота довольно редко, то в автоматике нет особого смысла.
Для того чтобы ворота были ровными, а створки — одинаковыми, идеально подходящими друг к другу, можно использовать следующую схему изготовления ворот: сначала изготавливается рама на две створки, затем устанавливаются центральные стойки, а после того, как будут установлены все пластины и элементы, обеспечивающие жесткость створок, конструкция разделяется на две части (створки) с помощью ножовки (рис. 3.4, 3.5).
Рис. 3.2. Каркас ворот и обшивка профнастилом[2]
Откатные ворота хороши тем, что не занимают места на участке, это особенно актуально именно для дач, где участки невелики и каждый квадратный метр находится на строгом учете (рис. 3.6, 3.7). Да и если потребовалось приехать на дачу зимой, очищать от снега приходится только направляющую откатных ворот, а не довольно большой участок, как в случае с распашными воротами.
Обшивка ворот производится только после того, как каркас установлен на место.
Рис. 3.3. Конструкция ворот и калитки с двусторонней обшивкой профнастилом[3]
Рис. 3.4. Рама для двустворчатых ворот
Рис. 3.5. Рама для двустворчатых ворот с установленными центральными стойками
Рассчитывая ширину ворот, не забывайте, что для полного их открытия необходимо пространство, равное ширине ворот. Кроме того, лучше, если ворота будут пошире, — меньше вероятности, что автомобиль неудачно «впишется» в столб или зацепит створку ворот при въезде («авто-травматизм» при въезде в дачные ворота — дело нередкое, и при экономии ширины частенько приходится заменять блок-фары), ведь обычно проезд между участками довольно узкий и необходимое пространство для маневра может обеспечить лишь достаточная ширина ворот.
Особое внимание обращайте на наличие уклона — его не должно быть ни по горизонтали, ни по вертикали.
Рис. 3.6. Схема откатных ворот[4]:
1 — улавливатель верхний; 2 — обшивка ворот; 3 — столб опоры; 4 — ролик поддержки (2 шт.); 5 — каркас ворот; 6 — опорный ролик (2 шт.); 7 — яма под закладную; 8 — электромеханический привод ворот; 9 — закладная под ролики, привод, столб опоры; 10 — зубчатая рейка; 11 — улавливатель нижний; 12 — яма под столб поддержки; 13 — закладная столба поддержки; 14 — столб поддержки
Приобретая ролики для откатных ворот, учитывайте вес последних. Оптимально — максимально облегчить ворота: слишком тяжелые будут перегружать автоматику, снижая срок ее службы, а ролики от тяжести быстрее стираются и требуют замены. Учтите, что даже бронированные «сейфовые» ворота не остановят злоумышленника, который задался целью проникнуть на ваш участок, а облегченные ворота вполне надежно защитят вас от остальных категорий не слишком честных граждан, да еще и облегчат вам жизнь за счет уменьшения расходов на уход за воротами и поддержку их в рабочем состоянии.
Рис. 3.7. Конструкция откатных ворот[5]
Забор — защита и одновременно «лицо» вашего участка, он позволяет воплотить в жизнь высказывание «Мой дом — моя крепость» и одновременно дает возможность этой «крепости» быть изысканной, радующей глаз. Можно установить дорогую ограду и в результате получить унылую стену, напоминающую о пенитенциарных учреждениях, а можно подойти к этому вопросу с фантазией, вложить минимум денег, но приложить старание — и получить изящное дополнение к ландшафтному дизайну, которому все будут завидовать. Не бойтесь фантазировать и экспериментировать. Как театр начинается с вешалки, так дизайн вашего участка начинается с ограды. И только от ваших усилий зависит, каким он будет: порадует или, напротив, станет наводить уныние. Будьте уверены в своих силах — и ваши старания оправдаются многократно тем удовольствием, которое доставит вам внешний вид вашей дачи.
