«Атмосферный холодильник»
«Атмосферный холодильник» представляет собой таз с водой, в который установлено ведро с плотной крышкой. Ведро накрыто тканью, хорошо впитывающей воду, например, вафельным полотенцем. Вода поднимается по капиллярам ткани и испаряется. испаряясь, она отводит тепло от ведра, которое находится под тканью. Таким образом в ведре поддерживается температура на 10–15 градусов ниже, чем температура окружающего воздуха, что продлевает срок годности продуктов, находящихся в ведре. Такой холодильник надо устанавливать на сквозняке и в тени, тогда он будет работать с максимальной эффективностью. В отличие от мини-погребка, этот способ охлаждения и сохранения продуктов является менее трудоемким, хотя и менее эффективным в первой половине лета. Изготовить такой холодильник можно за 10 минут в любых условиях. В силу самой конструкции продукты в нем защищены от грызунов и насекомых.
В прежние времена практически каждая деревенская семья наряду с погребом имела ледник, для которого зимой намораживали глыбы льда. с появлением холодильников и морозильников нужда в ледниках отпала. При отсутствии на даче электричества можно сделать мини-ледник, который представляет собой хорошо утепленный (10–15 см пенопласта) ящик. В качестве источника холода используют самые обычные пластиковые бутылки, наполненные водой на 9/10 объема. Замороженные в домашней морозилке бутылки привозят на дачу и закладывают в мини-ледник. Процесс оттаивания длится 3–4 суток и зависит от степени утепления мини-ледника, количества аккумуляторов холода и количества продуктов. Такой способ хранения продуктов надежен, однако требует постоянной замены «аккумуляторов холода».
В теплице или парнике можно круглый год выращивать овощи, цветы, рассаду. На приусадебном участке советуем построить простейшую теплицу с солнечным обогревом. Ее собирают из отдельных рам размером 0,8–1,6 м, изготовленных из деревянных реек. Для прочности раму в углах скрепляют гвоздями. Вдоль рамы по центру прибивают тонкую планку.
На раму натягивают полиэтиленовую пленку, закрепив ее на боковых рейках и центральной планке с помощью дранки и мелких гвоздей так, чтобы закрыть от дождя соединительные швы. из реек изготовляют боковые щиты. Их высота – 0,5 м, а длина зависит от размеров используемого материала.
Теплицу обычно ориентируют на юг. Определяют ее контуры, насыпают по периметру земляные валики высотой 200–300 и шириной 100–150 мм. их хорошо утрамбовывают и выравнивают. Затем на них устанавливают боковые щиты. Для поддержки верхних рам в центре теплицы на расстоянии 0,8 м одна от другой вбивают несколько стоек высотой 1,8–2,0 м, углубив их в землю на 0,3–0,4 м. Высота боковых стоек – 0,5 м. сверху на стойки кладут продольные брусья, к ним прибивают доски, на них укладывают верхние и боковые рамы, которые прикрепляют мягкой проволокой к головкам гвоздей, вбитым в доски. Торцевые рамы и боковые щиты закрепляют внизу колышками. Теплицу собирают сразу же после высаживания растений. следят, чтобы свободные концы пленки хорошо закрывали щели между рамами.
В период вегетации растений постоянно наблюдают за температурой. В весенние солнечные дни поднимают боковые рамы и проветривают теплицу. При высокой температуре снимают торцовые рамы. когда наступает устойчивая теплая погода, теплицу разбирают и оставляют только вертикальные щиты. Рамы аккуратно складывают. При бережливом использовании они могут служить несколько лет.
Теплица для круглогодичного использования имеет габаритные размеры 3,8х5,2 м, а площадь – 19,76 м 2, что соответствует установленным нормам. Сначала устраивают ленточный бутовый фундамент глубиной 500 мм. На нем возводят три стены толщиной в один кирпич (250 мм) и высотой 0,75 м. По периметру стен укладывают деревянный лежак, заанкерованный в стену. На лежак крепят на шипах стойки сечением 50x100 мм, с шагом 635 мм. сверху стойки соединяют обвязкой, на которую опираются стропильные ноги. Коньковой прогон опирается на две стойки и на четвертую стену, полностью выложенную из кирпича. В этой стене делают дверной проем и дымоход. Отопление лучше всего применить водяное. Для этого в углу ставят печь с котлом, а по периметру стен монтируют отопительные трубы. Три стены и крышу остекляют. стекло крепят к деревянному каркасу с помощью штапиков. По коньку прокладывают фартук из оцинкованной стали. В стенах и крыше устраивают открывающиеся фрамуги (по две с каждой стороны).
Рис. 2. Пленочная теплица с солнечным обогревом
Внутри теплицы в стропильной ноге и лежаке предусмотрены сточные канавки для отвода конденсата со стекла. Большинство деревянных деталей теплицы изготовляются из заготовок одного сечения – 50x100 мм.
При небольшой площади приусадебных участков устраивают съемные сборные теплицы. По периметру предварительно подготовленного участка устанавливают стационарные гнезда глубиной 300–400 мм, в которые вставляют стойки каркаса с шагом 500–700 мм. Для гнезд можно использовать обрезки труб или забетонировать отверстия по месту. на стойках монтируется каркас крыши. самый удобный в изготовлении и эксплуатации каркас для полупроходной теплицы с высотой боковых стоек 0,9–1,0 м и жестким креплением вверху.
Каркас такой теплицы можно изготовить из алюминиевых или пластмассовых труб или из отходов древесины. По его верху укладывают коньковой прогон, потом настилают полиэтиленовую пленку и сверху укладывают еще один прогон, который прочно удерживает пленку. Внизу края пленки пригибают к земле, прижимают отрезками досок и присыпают небольшим слоем грунта. При входе в теплицу на расстоянии 500 мм дополнительно вешают полиэтиленовый занавес, который создает тепловой шлюз.
В начале лета, когда необходимость в теплице отпадает, конструкцию разбирают и устанавливают в гнезда специальные колышки, чтобы в них не забивался грунт.
Парники бывают самых различных конструкций: одно– и двускатные (см. рис. 3 и 4), с застекленными рамами и с рамами, покрытыми полиэтиленовой пленкой. Размеры парника – 1,5х3,0 м.
Рис. 3.Односкатный парник: 1 – рама; 2 – деревянный брусок; 3 – скоба; 4 – крючок; 5 – бортовые доски; 6 – деревянный упор; 7 – петля; 8 – доски; 9 – навоз; 10 – земельно-торфяная смесь
Рис. 4. Двускатный парник
Для лучшей освещенности его ориентируют с запада на восток.
Сначала под парник роют котлован. На углах и посредине длинных сторон односкатного парника вкапывают столбы. К ним гвоздями прибивают борта высотой 0,4 м с одной стороны и 0,8 м – с другой. Для лучшей теплоизоляции их делают двойными: внутренние доски размещают горизонтально, а наружные – вертикально.
Чтобы было удобней работать в парнике, к его южному и северному бортам прибивают внизу деревянные бруски сечением 45x45 мм и укладывают на них две крепкие, хорошо остроганные доски толщиной 25–30 мм, по которым можно свободно ходить. Рамы делают из деревянных реек сечением 30x50 мм. Присоединяют их к северному высокому борту с помощью четырех петель.
Потом парник набивают конским, коровьим или свиным навозом, который является биотопливом. Слой навоза может составлять 200–500 мм. Его берут из предварительно разогретого бурта. сверху насыпают плодородную землю или земельно-торфяную смесь слоем 150–200 мм. Затем на раму натягивают полиэтиленовую пленку. Чтобы уменьшить парусность, ее с двух сторон туго прикрепляют шпагатом или капроновой леской, а потом прибивают гвоздями через деревянную дранку. Это гарантирует прочность пленки при сильном ветре.
Если парник нужно провентилировать, раму поднимают и ставят на специальные упоры, установленные в скобы. Чтобы рама не перевернулась на другую сторону, ее дополнительно привязывают веревкой к металлическим петлям. Если же днем жаркая погода, а ночью – прохладная, раму закрывают и оставляют зазор в 20–40 мм. При сильных заморозках в парник ставят ведро с металлической крышкой и кладут в него раскаленные угли. Для лучшей освещенности борта парника можно застеклить. Срок его службы – 6–8 лет.
Сколько бы ни твердили поэты об очаровании бархатной ночи, человек остается существом солнцелюбивым. Но, к сожалению, даже в самые длинные летние дни «график работы» родного светила нас не удовлетворяет. Оно слишком рано восходит и, что еще неприятнее, слишком рано заходит. Потому-то людям и приходится освещать дома и улицы с помощью электричества. В городах и поселках об этом заботятся местные власти, на загородных участках – их владельцы.
Не правда ли, куда проще вставить ключ в замок освещенной калитки, чем делать это в темноте, на ощупь? А, попав на участок, приятно обнаружить, что, несмотря на поздний час, дорожка, ведущая к дому, входная дверь и даже небольшой порожек перед ней видны достаточно отчетливо. Эти важные признаки комфорта обеспечивает так называемое дежурное освещение. Его задача – дать людям возможность не только легко ориентироваться на участке, но и безопасно по нему перемещаться.
