Следует учесть, что неправильный полив вместо пользы даже может принести вред. Например, некоторые садоводы просто бросают поливной шланг под яблоню и льют воду, пока она не перестанет впитываться, то есть непосредственно около ствола дерева делают болото. А ведь корни нуждаются в воздухе для дыхания в такой же мере, как и в воде. И если воды чересчур много, а воздуха нет – корни задыхаются, а растение начинает болеть. К тому же частые поливы большими объемами могут вымывать питательные вещества из корнеобитаемого слоя почвы.
По степени потребности в воде плодовые и ягодные растения располагают в следующем порядке: земляника, смородина, малина, крыжовник, яблоня, слива, вишня, груша, абрикос. В этой последовательности, учитывая влажность почвы, и желательно соблюдать очередность полива.
Есть и еще одна большая ошибка при таком поливе. Вблизи ствола находятся толстые корни, основная задача которых – удерживать дерево в вертикальном положении. А питающие корни, которым и нужна вода, – мелкие, хорошо разветвленные, и находятся они ближе к проекции кроны. Следовательно, поливать нужно не около ствола, а вокруг всего дерева, ближе к месту, где заканчиваются крайние ветки дерева. Надо стараться поливать как можно равномернее, чтобы все корни дерева были обеспечены влагой.
Норма полива зависит от глубины увлажняемого слоя почвы, ее типа и водно-физических свойств. Тяжелые суглинистые почвы вмещают в себя больше воды, чем легкие супесчаные. С увеличением возраста растений, параметров их корневой и надземной частей, урожайности возрастают и нормы полива. При поливе в борозды норма обычно больше, чем при капельном или внутрипочвенном.
Взрослым яблоням, произрастающим на черноземных почвах, за один полив необходимо 6–8 ведер (60–80 л) воды на 1 м2, молодым, вступающим в плодоношение деревьям – 4–6 ведер. За лето делают 2–3 полива, на легких почвах или при сильной засухе поливают 3–4 раза. Для деревьев с ранним сроком созревания яблок число поливов уменьшают, с поздним сроком – увеличивают. Чтобы посаженные весной молодые деревья лучше прижились, их поливают 2–3 раза в месяц.
Для смородины и крыжовника на один полив необходимо от 4 до 6 ведер воды на 1 м2. Землянику в период формирования урожая поливают 3–5 раз при разовой норме 20–30 л воды на 1 м2 (2–3 ведра).
Меньше чем за неделю до уборки урожая землянику поливать не следует (если, конечно, растениям не грозит гибель от засухи). Хотя размер и масса ягод увеличатся, но сахаристость и транспортабельность их значительно снизятся. Но после сбора урожая землянику следует один-два раза полить. Делают это для лучшего роста новых листьев, укоренения розеток и для того, чтобы закладка цветковых почек для урожая следующего года прошла в благоприятных условиях влажности почвы. Один-два полива дают и для смородины, крыжовника.
В некоторых случаях поливы сочетают с подкормкой. В этом случае наиболее эффективным является полив через сделанные под кроной скважины на глубину 40–50 см. Тогда влага и питательные вещества доставляются непосредственно к корням.
Обязателен полив при посадке деревьев и кустарников, даже если посадка производится во влажную почву. Поливают сразу после посадки обильно – 2–3 ведрами воды. Это нужно для того, чтобы после посадки комочки почвы плотно прилипли к корням и начали питать растение.
В любом случае воду для полива предпочтительно брать из накопителя, где она отстаивается и прогревается. Для этого бак располагают в хорошо освещенном месте и красят в темные цвета. Весной после окончания заморозков в него закачивается вода, которую пополняют в течение всего летнего сезона и сливают перед наступлением осенних холодов.
Плодовые деревья и ягодные кустарники можно поливать в любое время суток, но предпочтение следует отдавать вечерним часам, когда меньше влаги теряется на испарение и больше впитывается в почву.
От бака отводят поливную сеть. Чаще всего ее делают из металлических или пластиковых труб, которые могут располагаться как на поверхности земли, так и под ней. Водоподводящую сеть дополняют шланги, дождеватели и прочие концевые устройства. Какие именно – зависит от того, какой способ полива будет применяться.
По типу подачи воды для орошения сельскохозяйственных культур различают следующие способы полива: поверхностный, дождевание, капельный и внутрипочвенный. Наиболее распространенный из них – полив дождеванием. При таком подходе влага более равномерно смачивает почву, увеличивается влажность воздуха, далеко разлетаясь, капельки воды до попадания в почву дополнительно прогреваются. Деревья можно поливать под корень – поверхностным способом. После такого полива почву разрыхляют и мульчируют опилками, мелким перегноем, торфом или компостом.
Для огородных культур хороши системы капельного полива – вода поступает постепенно, небольшими порциями и под корень. Хотя для зеленных культур лучше применять легкий «дождик» из лейки или распылителя.
Поверхностный способ полива
Поверхностный способ полива в свою очередь имеет несколько разновидностей: полив по продольным проточным и тупым бороздам (арыкам), по кольцевым бороздам, чекам или чашам.
Полив по проточным продольным бороздам является наиболее распространенным способом. Его используют на участках с прямолинейной посадкой растений при уклоне рельефа местности от 2 до 8 ‰[7]. При большом уклоне вода в проточной борозде будет проходить быстро и слабо впитываться почвой, а при малом уклоне, наоборот, будет медленно распространяться, переувлажнять почву в начале борозды и недоувлажнять в конце. В таких случаях или когда растения посажены без определенного порядка, лучше применять полив по тупым (непроточным) или кольцевым бороздам. При поливе по проточным продольным бороздам увлажнение почвы происходит через стенки и дно борозды довольно равномерно и глубоко. Борозды делают глубиной 10–15 см и как можно ближе к штамбу деревьев. Расстояние между бороздами зависит от типа почвы, размера поливной струи и нормы полива. Для легких суглинистых почв расстояние между бороздами делают обычно 0,5–0,6 м, средних суглинистых – 0,6–0,8 м и глинистых – 0,8–1,0 м. На глинистых и тяжелосуглинистых почвах влага распространяется в глубину и в стороны примерно одинаково, на легких – больше в глубину.
Воду в проточные борозды подают постоянной или переменной струей. В последнем случае создаются лучшие условия равномерного увлажнения по длине борозды, не допускается сброс воды. Обычно расстояние между бороздами, их длину и глубину устанавливают при пробных поливах. Тогда же определяют необходимое время полива, в соответствии с увлажнением почвы. Через 1–2 дня после полива, когда влага в почве перераспределится, определяют величину распространения влаги в горизонтальном и вертикальном направлениях, степень равномерности увлажнения, смыкаемость контуров смежных борозд. Для этого в нескольких точках между бороздами буром берут пробы почвы на влажность. Это желательно делать в начале, середине и конце борозд. Можно также вырыть лопатой траншею поперек борозд. На отвесной стене траншеи будет хорошо просматриваться контур увлажнения. Если между поливными бороздами имеется недоувлажненное пространство, то расстояние между ними сокращают или увеличивают подачу воды в борозды. Ток воды и ее расход для отдельных борозд в этом случае регулируются глухими земляными, деревянными или металлическими перемычками.
Данный способ применяют при поливе плодовых деревьев, ягодных кустарников (смородины, крыжовника), земляники. В междурядье яблоневого сада делают от 4 до 8 борозд, в ягодных кустарниках – от 2 до 4 борозд.
Полив по тупым (затопляемым) бороздам. Данный способ используют для полива плодовых деревьев и ягодных кустарников на участках с очень маленьким уклоном (препятствующим движению воды по длинным бороздам) или при сложном неровном рельефе. Тупые борозды делают также на участках с большим уклоном, располагая их горизонтально поперек склона. Длина борозд может быть короткой – до 2 м. Располагают их как вдоль ряда растений, так и поперек, в зависимости от конфигурации посадок. Тупые борозды заполняют водой не менее чем на ¾ их глубины. Расстояния между смежными бороздами допускаются бо́льшие, чем у проточных, так как в связи с увеличением объема воды в бороздах контуры увлажнения расширяются.
В обоих описанных случаях устройство борозд не представляет собой никакой сложности (просто неглубокие длинные канавки). Но подача в них воды требует особого решения. Конечно, можно просто ходить со шлангом и последовательно заливать воду в борозды. Но такая потеря времени слишком нерациональна. Можно уложить отрезок перфорированной трубы, как иногда и делают. Но струи в этом случае получаются разные, поскольку напор воды зависит от отдаленности отверстий от заглушенной с одного конца трубы. Да и потребность во влаге у каждой посадки своя. Поэтому правильное решение состоит в том, чтобы подавать воду избирательно, то есть иметь на распределительной трубе какие-то регулирующие и даже перекрывающие струю устройства.
