В последующие годы удобрения вносят в приствольный круг. Также ежегодно, в течение примерно 5–6 лет, производят перекопку приствольных кругов.
Раньше крестьяне не перепахивали почву между плодовыми деревьями – только приствольные круги под их кронами. Между деревьями же росли многолетние травы. Это связано не только с тем, что на больших участках такая перекопка – тяжкий труд, но и с тем, что трава использовалась затем на сено или на корм скоту.
Прирост однолетних побегов помогает установить потребность деревьев в удобрении. Растение нуждается в нем, если прирост молодого дерева меньше 40 см, а плодоносящего – 20 см. Плодоносящим деревьям нужны большие дозы удобрений, потому что их энергия расходуется не только на рост дерева и созревание урожая, но также и на образование плодовых почек на следующий год.
Как только деревья вступают в плодоношение, регулярно вносят удобрения. Их количество зависит от диаметра приствольного круга. Первая половина лета – пора, когда плодовым деревьям больше необходимы питательные вещества. По этой причине большую часть удобрений вносят поздней осенью и весной, а остальную часть добавляют летом. При этом азотные удобрения, в которых деревья нуждаются больше, применяют весной и в 1-й половине лета.
Присутствующие в навозе органические соединения плохо усваиваются корнями деревьев. Необходимо больше 2 месяцев, чтобы питательные вещества обрели доступную для корней форму.
Калийные и фосфорные удобрения отличаются от азотных тем, что остаются в почве в том месте, куда их внесли, поэтому также поступают через корни в малых количествах. По этой причине калийные и фосфорные удобрения, а также навоз добавляют в почву осенью под перекопку или в начале весны. Это обеспечит проникновение удобрений вглубь почвы, где корни растений смогут их легко усвоить. Азотные удобрения хорошо растворяются в воде и могут проникать глубоко в почву, поэтому их вносят поверхностно.
Лучше вносить удобрения в зону наибольшего распространения корней, это значительно повысит их эффективность. Для этой цели почву перекапывают. Если сад задерненный, предварительно делают борозды или выкапывают примерно 15 лунок по окружности кроны. Они должны находиться дальше приствольного круга на 0,5 м. В борозды или лунки вносят удобрения, заливают водой и засыпают землей. Эффективны растворы удобрений, которые также заливают в лунки или борозды или просто поливают ими приствольные круги.
Для внекорневой подкормки рекомендуют растворы микроудобрений.
Если почва плодородна, то органические удобрения под плодовые культуры можно вносить раз в 2–3 года. Бедные почвы требуют ежегодной подкормки.
Если одновременно применяют минеральные и органические удобрения, то доза минеральных может быть в 2 раза меньше.
Каждая ягодная культура нуждается в разных почвах, отличающихся физическими свойствами, химическим составом и плодородием.
Наиболее подходящими для развития ягодников считают земли среднесуглинистые, с богатым содержанием гумуса, хорошо дренированные, со слегка кислой средой. Именно в такой почве создаются самые благоприятные условия: хорошо развивается корневая система ягодных культур, свободно циркулирует вода, что способствует хорошему накоплению питательных веществ.
Таким ягодным культурам, как крыжовник и смородина, требуется большое количество питательных веществ. Хорошо удобренная почва позволит получать ежегодно высокие урожаи. Перед посадкой улучшают пахотный слой. Это делают посредством внесения навоза, компоста или перегноя. На гектар площади участка необходимы 30–40 т органических веществ. Если почва бедна органикой, то дозу удобрения увеличивают до 60 т на гектар. Под глубокую вспашку добавляют по 75–90 кг калия, 100–120 кг фосфора на гектар. Если почвы легкие, то дозу удобрений снижают в 2 раза и вносят их ежегодно. Если же почва бедна калием и фосфором, то дозы увеличивают: на гектар требуется по 100–120 кг калия и 120–150 кг фосфора.
Если нет возможности окультурить весь участок, достаточно улучшить плодородие почвы не посредственно в местах посадок. Для чего выкапывают посадочные ямы. В них вносят по 3–5 кг перегноя, 20–30 г сернистого или хлористого калия и 200–300 г суперфосфата на яму. Весной молодые ягодники рыхлят, после чего мульчируют торфом, навозом или компостом. Молодым ягодным культурам необходим азот. Используют аммиачную селитру, которую вносят в прикустовые полосы по 25–30 г на 1 куст.
Если участок хорошо заправлен перед посадкой ягодника, то в следующий раз его удобряют через 2–3 года. Только на бедные органическим веществом почвы ежегодно вносят азотные удобрения. Под молодые ягодные культуры их добавляют в прикустовые полосы. Для чего требуется по 20 т навоза, 100 кг фосфора, 45 кг азота и 45 кг калия на гектар участка. На плодородных почвах норму уменьшают, а на бедных увеличивают в 1,5–2 раза. Когда смородина и крыжовник начинают плодоносить, количество удобрения увеличивают до 60–90 кг калия, 60–90 кг азота и 90—120 кг фосфора на гектар. Их вносят на всю площадь кустового ряда.
Не стоит слишком уж усердно удалять сорняки с садового участка. Ведь это естественное органическое вещество, которым питаются в почве микроорганизмы. Тем самым оно способствует накоплению в земле питательных веществ. Если их лишить возможности питаться органикой, то они начнут потреблять гумус, что может привести к неблагоприятным последствиям.
На плантациях малины питательные вещества поглощаются кустами из почвы не только в ходе плодоношения, но также осенью и весной после срезания с них «старых» побегов. Поэтому важных для питания малины веществ в почве остается крайне мало. Это должно учитываться при внесении в почву удобрений.
Перед посадкой ягодника в почву под вспашку на гектар площади заделывают по 40–60 т перегноя, 120–150 кг калия, 100–120 кг фосфора. Весной добавляют азотные удобрения из расчета по 45–60 кг на гектар. Если внести необходимое количество удобрений до посадки, результат будет положительным в течение нескольких лет.
Молодые ягодники малины нуждаются в хорошем мульчировании, также их необходимо обложить рыхлым органическим веществом, для чего больше подойдут компост и перегной. Впоследствии удобрения под малину вносят 1 раз в 2–3 года. Норма составляет по 15–20 кг органики, по 90 кг калия и фосфора, 60–75 кг азота на гектар земли.
Сами по себе удобрения не могут дать нужного результата. Саду необходимы регулярный полив, правильная обрезка. Желательно своевременно удалять на его территории все сорняки, а также защищать его от болезней и вредителей. Только совокупность всех этих мер позволит получить богатый урожай.
Глава 4. Вредители и болезни: способы борьбы и профилактика
Красивый цветущий и плодоносящий сад – это гордость каждого садовода-любителя и огромный труд. Как хочется, чтобы деревья и ягодные культуры приносили не только радость, но и дарили богатый урожай. Поэтому у многих буквально опускаются руки, когда в саду появляется какая-нибудь «зараза».
Существует множество видов насекомых, грибов, бактерий, для которых плодовые и ягодные культуры не просто среда обитания, но и своеобразная столовая.
К сожалению, такие вредные организмы появляются на любом участке и способны уничтожить весь труд садовода практически за несколько недель, если во время не принять необходимых мер.
Избавиться от вредителей навсегда невозможно, мероприятия по их уничтожению приходится осуществлять каждый сезон, от чего никуда не денешься. Поэтому, после того как посажен сад, невольно встает вопрос: как, когда и чем опрыскивать любимые деревья, чтобы и от вредителей избавиться, и растениям не навредить?
Принимают меры по борьбе с вредителями осторожно, так как избыток химикатов может повредить не только им, но также и накопиться в плодах. Период для обработки сада также выбирают определенный. Только своевременно проведенные мероприятия способны избавить сад от вредителей, губящих деревья и урожай.
Каждый садовод знает о проблеме вредителей и болезней, но не каждый может ответить на вопрос, какие именно насекомые завелись в его саду и каким болезням подвержены растения на его участке. Вот почему желательно знать своего врага «в лицо».
Специалисты называют всех губителей сада вредными организмами. К ним относят и всевозможных насекомых, которых часто не разглядишь на дереве невооруженным глазом, и мышей, способных погубить молодые деревья, и микробов, о существовании которых садовод узнает лишь тогда, когда они испортят листья и погубят плоды.
Вредные организмы:
♦ насекомые;
♦ клещи;
♦ черви;
♦ моллюски;
