пружины клапан опять закроется. Удобрения попадают из бачка в трубу сквозь просверленные в ней отверстия. Втулка, прикрепленная к верхней ручке, служит для ограничения хода наконечника-клапана. Емкость бачка 6 л, крепят его к трубе гайкой. Эта же гайка и прикрепленная к штоку нижняя втулка с тремя боковыми выступами удерживают его точно по центру трубы. На нижний конец трубы насажено кольцо. Оно несколько расширяет скважину в почве, образуя, щель между ее стенками и клапаном, сквозь которую и высыпаются удобрения.
129. ПОДКОРМКА КИСЛОРОДОМ
Дерн газона полезно периодически прокалывать вилами, чтобы дать воздуху доступ в почву. Ведь со временем она уплотняется, корни получают все меньше кислорода, трава слабеет в борьбе с сорняками, становится редкой. Есть инструмент и пол-учше вил - он не прокалывает, а прорезает дерн, извлекая наружу маленькие столбики грунта. Три тонкостенные стальные трубки длиной по 150 мм с вырезом по вертикали прикрепляют к металлическому уголку на расстоянии 100 мм друг от друга. Сверху приделывают дугообразную рукоять. Работают этим/приспособлением примерно так же, как и вилами. Образующиеся при этом миниатюрные скважины еще и улучшают поглощение почвой влаги.
130. СТАЛЬНАЯ МЕТЛА
Опавшие листья и прочий предназначенный для компоста или сжигания сор лучше убирать с дорожек не граблями, а металлической садовой метелкой, своеобразным веером из стальных, чуть изогнутых по краям полосок. Пружинистые полоски не ломаются и не забиваются листвой; лучше метут: ведь полоски расположены очень близко друг к другу, не то что грабельные зубья. Кроме того, металлический веер повреждает проклюнувшиеся на дорожке ростки сорняков, и если им пользоваться регулярно, то они так и не смогут вырасти.
131. ГОРИТ НА РЕШЕТКЕ
Конечно же, сырая опавшая листва, трава и прочий садовый мусор будут гореть лучше, если их хотя бы немного подсушить. Например, на решетке из пяти изогнутых буквой «П» и скрепленных друг с другом металлических прутьев. (Она может быть и сборной - тогда концы отдельных прутков втыкают в землю). Когда дело доходит до костра, его разводят прямо под решеткой. Отсюда, снизу, он постепенно расправится со всем мусором, и тот превратится в ценное удобрение - золу.
132. ВЫКОПАЙТЕ… ПЕЧКУ
Между прочим, печку для сада не стоит покупать, ее можно… выкопать, и всего за полчаса. Яму разгородите на две части металлическим листом, а невысоко от дна устройте поддувало - установите на кирпичи колосниковую решетку и заслонку с ручкой. Такая печь даже лучше - она не раскаляется, как чугунная, и потому не может обжечь близко расположенные деревья, да и при дымлении дым, который валит прямо из земли, заставить стелиться гораздо легче (см. заметку 150 «Подмоченный дым»).
133. КОРОБ ДЛЯ КОМПОСТА
В яме компост перегнивает и становится годным к употреблению за год-полтора, а в штабеле - через 6-8 месяцев. Если же штабель заключить в конусный разборный деревянный короб, им и пользоваться удобно, и выглядит он аккуратно. При такой конструкции штабель можно смачивать особенно щедро, а это убыстряет процесс превращения отбросов в ценное органическое удобрение. Выкопайте двадцатисантиметровый приямок, забейте по углам колья и поставьте на них первую секцию короба - четыре соединенные по концам во встречный паз доски. Высота каждой доски - 200 мм. На первую секцию ставят вторую и т. д., а при использовании компоста их, наоборот, снимают одну за другой. В остальном процесс приготовления компоста идет, как обычно, - дно ямы устилают рыхлым торфом, слои отбросов пересыпают им и землей, поливают жижей, добавляют минеральные удобрения и перелопачивают и т. д.
134. СКВОЗЬ ПЕСОК И УГОЛЬ
Не стоит засорять грунт на участке сточными водами, даже если их немного. Лучше сделайте себе простейшее очистное устройство. Стены прямоугольной ямы (длина и ширина - 1200 мм, глубина - 1000 мм) покройте слоем жирной глины или же полиэтиленовой пленкой - для водонепроницаемости. Затем засыпайте яму поочередно чистым речным песком и древесным углем или золой. Толщина слоев и того и другого - 100-120 мм. Яму прикрывают деревянным щитом, присыпают по его краям землю. Входное отверстие люка (600 ммХ450 мм) приподнято над щитом на 600 мм. Позаботьтесь о плотно пригнанной крышке. Деревянные части конструкции (особенно - внутренние) покрасьте масляной краской. Подобное устройство можно соорудить, например, под летним душем. Или - сделать его отдельно, чтобы сливать туда все сточные воды - и от душа, и от кухонной раковины, и от умывальника.
135. КОРОТКО
135-1. Из пружинящих стальных полосок можно сделать метлу наподобие обычной. Стягивают «прутья» металлической лентой.
135-2. Паяльная лампа в руках садовода быстро осваивает новые профессии: ее огнем уничтожают сухие листья и траву, веточки, сорняки, ровняют газон. Траву, во избежание пожара, выжигают по росе.
135-3. Печки нередко мастерят из пустых железных бочек. Одна из простейших конструкций на скорую руку: бочку с проделанными в днище дырками ставят на три кирпича, под которые подстелен лежащий на земле подходящий по размеру железный лист.
135-4. В одном десятилитровом ведре помещается (в килограммах): земля дерновая - 12, земля компостная или парниковая - 10, зола древесная - 5, навозная жижа - 12, навоз свежий конский - 8, навоз свежий коровий - 9, перегной - 8, торф сухой - 5.
135-5. А вот сколько входит в одну столовую ложку минеральных удобрений (в граммах): древесной золы - 8, извести-пушонки - 9, калимагнезии - 16, мочевины - 12, селитры калийной - 18, сернокислого натрия - 17, сульфата аммония - 14, суперфосфата гранулированного - 16, суперфосфата порошковидного - 17, удобрительной овощной смеси - 14, фосфористой муки - 18, хлористого калия - 14.
135-6. Ржавая окраска торфа говорит о том, что в нем слишком много железа. Для компоста такой торф не годится.
135-7. Для компоста годятся сорняки только без семян - иначе они потом попадут на грядки вместе с удобрением, пойдут в рост. Поэтому поздно выполотые сорняки предают огню.
135-8. Отбросы надо укладывать в компостную кучу так, чтобы ее края возвышались над центром. Тогда дождевая вода будет стекать не наружу, а внутрь штабеля.
136. ЛУЧШЕ НЕ ИЗОБРЕТАТЬ
Если вы захотите завести у себя в саду синиц, завлекайте их комфортом, а не оригинальной архитектурой птичьего домика. Особенно опасайтесь применения новых строительных материалов: в домике из фанеры, куска асбоцементной трубы, толя или обожженной глины птицы во время похолодания не выживут; фанера, кроме того, легко разрушается дождем.
