В солнечную погоду кильчевание продолжается 12–15 дней, в пасмурную – около 20 дней. Кильчевание заканчивают тогда, когда на нижней стороне черенков появится каллюс и начнут формироваться корешки. Каллюс – это белая рыхлая ткань, образующаяся на месте среза сначала кольцом по краям, а потом сплошным наплывом по всему срезу. Сквозь каллюс пробиваются корешки. Наблюдать за появлением каллюса начинают на 8—9-й день, если стоит теплая погода, или немного позже – в пасмурную, холодную погоду. Для этого аккуратно снимают землю, которой укрыты черенки, и осматривают срезы черенков. После образования каллюса черенки вынимают из ямы и сортируют. Все черенки, у которых нет каллюса или не развились почки, отбраковывают. Пригодными к посадке считаются только те черенки, у которых при наличии каллюса набухают почки на противоположном верхнем конце.
У стены или сплошной ограды лозу высаживают на расстоянии 40 см от стены с промежутком между растениями в ряду 1,2 м. На открытом месте лозу высаживают рядами с промежутком 1,2–1,5 м между растениями и 1,5–2 м – между рядами.
Для слаборослых сортов (таких как Жемчуг Саба, Шасла мускатная) расстояние между растениями в ряду должно быть 1,25 м; для среднерослых (Сенсо, Мускат венгерский) – 1,5 м; для сильнорослых (Чауш, Королева виноградников) – 2 м, а при орошении даже больше.
Саженцы, как корнесобственные, так и привитые, перед посадкой дополнительно сортируют. Сначала отбраковывают те, которые по внешнему виду явно непригодны: поломанные, чахлые и слишком малые по размеру. Саженцы должны быть подходящей для посадки длины: привитые – 40–45 см, корнесобственные – 50–55 см. Каждый саженец должен иметь по меньшей мере один побег, вызревший не менее чем на 10–15 см, и хорошо развитые корни. Если саженец имеет несколько побегов, оставляют самый лучший из них, а остальные удаляют. Оставленный побег подрезают на 4–5 глазков. Корни оставляют только на нижнем узле и подрезают на 15–20 см. Во время этой процедуры обращают внимание на качество побегов. У саженцев, пригодных к посадке, луб побегов на срезах должен быть ярко-зеленого, изумрудного цвета, а корни – белого цвета.
Подготовленные саженцы ставят в воду на одни сутки, а в день посадки опускают их в ведро, наполненное до половины жидким раствором глины, напоминающим по густоте сметану. В этом ведре их выносят к месту посадки.
Кильчеванные черенки также внимательно сортируют. Отбирают для посадки только те, у которых целые два верхних глазка и кора. Отобранные черенки осторожно заворачивают во влажную мешковину и выносят на участок.
Высаживают черенки следующим образом. Предварительно намечают по шнуру места посадки и в этих местах ставят колышки. Возле каждого колышка делают ломом отверстие, туда вставляют черенок и заливают водой так, чтобы земля вокруг черенка осела. Когда вода впитается, оставшееся отверстие засыпают землей и слегка утрамбовывают. Над поверхностью земли оставляют два глазка, которые затем окучивают земляным холмиком высотой в 20 см.
Если лоза привита, высаживать ее необходимо так, чтобы место прививки было выше уровня почвы. Для посадки выкапывают яму, глубина которой несколько больше, чем длина саженца. Саженец вынимают из ведра и ставят так, чтобы место срастания прививки было на 3–4 см выше уровня земли. Ямку на 1/3 глубины засыпают землей и хорошо утрамбовывают, при этом место срастания прививки (или место выхода побега, корнесобственного саженца) опустится до уровня поверхности грунта (верхнего края ямы) или чуть выше. Затем в яму выливают одно ведро воды. Когда вода впитается, яму окончательно засыпают землей и сверху мульчируют компостом.
Очень хорошие результаты дает посадка корнесобственных кустов «калачиком». Этот старинный агротехнический прием применялся в Молдавии на протяжении многих веков и в условиях мелких крестьянских хозяйств давал хорошие результаты, обеспечивая мощное, быстрое развитие виноградных кустов. В настоящее время при посадке виноградников на больших площадях с применением машин этот способ неприемлем. Но для любительского виноградарства, в частности для пристенной и беседочной культуры, он безусловно пригоден. Кусты, посаженные «калачиком», очень хорошо развиваются, быстро достигают плодоношения и по своей мощности и урожайности превосходят кусты, посаженные другими способами.
Способ посадки «калачиком» заключается в следующем. Осенью на кустах винограда выбирают сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги длиной около 2 м. Их срезают и хранят в подвале до весны, прикопав песком. Перед посадкой побеги сворачивают в кольцо и вымачивают в бочке в течение 2–3 суток. После этого все нижние глазки отщипывают, оставляя на верхнем конце три глазка. Для посадки выкапывают яму глубиной 70–75 см и диаметром 80 см. На дно ямы укладывают нижний конец лозы, свернув его в виде кольца один или два раза. Верхний конец выводят на поверхность. Затем яму засыпают землей до половины, утрамбовывают и обильно поливают. Когда вода впитается, яму засыпают полностью, а над выведенным на поверхность верхним концом лозы делают холмик из земли.
Глубина посадки зависит от типа почв. На песчаном и супесчаном черноземах, которые зимой промерзают больше, посадку производят на глубину 60–70 см, а на связных и теплоемких почвах достаточной для посадки является глубина 45–50 см. Соответственно этому выкапывают ямы. На дно кладут 1,5–2 кг органо-минеральной смеси (которая представляет собой смесь перегноя и суперфосфата в пропорции: на 10 кг перегноя – 0,5–0,8 кг суперфосфата). Посаженные растения поливают (15–20 л воды на куст). После посадки верхушку саженцев или черенков прикрывают холмиком земли, который должен возвышаться над верхним глазком не более чем на 3–4 см.
Для сильнорослых сортов винограда над саженцами можно установить шпалеру с козырьком. Три ряда проволоки натягивают на вертикальной стенке, а два – на козырьке, под углом к плоскости шпалеры. С помощью такого приспособления удается повысить урожайность за счет удлинения лозы (увеличения количества глазков на куст).
Разравнивать холмики можно только в июле: к этому времени нижняя, находившаяся под землей часть побега уже побуреет и ей не будут страшны прямые солнечные лучи. Тогда же удаляют все верхние корни, образовавшиеся на привитых растениях европейских сортов, а также зеленые побеги, образовавшиеся на подвое. Если этого не сделать, то привитое растение перейдет на свои поверхностные корни и отсоединится от подвоя. Верхние корни нужно удалять и на непривитых саженцах, так как они задерживают развитие глубинных корней.
Срок вступления виноградника в плодоношение зависит от силы роста кустов в первые годы жизни. Поэтому за посаженными растениями организуют тщательный уход. Почву содержат рыхлой и чистой от сорняков. Летом молодые кустики опрыскивают ядохимикатами с целью защиты от болезней и вредителей, 2–3 раза поливают. При этом проводят катаровку (удаление корней на верхних узлах). На зиму весь прирост надежно укрывают землей с целью сохранения от мороза.
Уход за молодыми саженцами в течение первого года должен быть направлен главным образом на то, чтобы обеспечить хорошее укоренение молодых кустиков.
Для этого до выхода молодых побегов на поверхность поправляют холмики, если земля осыпается от дождя и ветра или по другим причинам, и обязательно разрыхляют поверхность холмика каждый раз, когда на нем образуется корка после дождя. Это рыхление делают руками, осторожно, чтобы не повредить молодые побеги, которые пробиваются на поверхность. Нужно следить также, чтобы подземная часть молодого побега не оголялась, а все время была закрыта землей, в противном случае растение может получить ожог и погибнуть.
Земля вокруг молодого кустика должна быть все время влажной на глубину не менее 80 см. Если увлажненным будет только верхний слой, а нижележащие – иссушены, то хорошо расти будут только верхние корни, а глубинные (имеющие особенно важное значение для виноградного куста) будут развиваться плохо. Поэтому, если лето стоит засушливое, в июне – августе необходимо поливать кусты так, чтобы почва была достаточно влажной. На зиму молодые кустики окучивают землей.
Как правильно прививать виноградную лозу
