Обычно все капустные культуры замирают и прекращают развиваться уже при температуре выше 20 °C. На Северо-Западе изредка случается такая жара, которая затягивается аж на целый месяц! В результате капуста не завязывает ни головок, ни кочанов, хотя у нее уже есть необходимые для этого 6–7 кроющих листьев.
Нетерпеливые огородники в этом случае выдирают растения и выбрасывают в компост, а зря. Как только капуста дождется осенних прохладных влажных денечков, у нее немедленно появятся кочан и головка и вы получите хороший урожай, но на месяц позже.
Если жаркая погода сохраняется до осенних заморозков, выкопайте растения с корнями, отряхните почву и поместите в ящик, который поставьте в погреб, теплицу (в этом случае надо накрыть капусту лутрасилом, чтобы избежать подмораживания), на веранду или просто в неотапливаемое помещение (можно увезти ящик домой и поместить на застекленную лоджию или балкон). Поскольку листья – это кладовые с запасом питательных веществ (поэтому их не следует отбирать у растений без особой надобности), капуста подрастит головку и кочан, забирая питательные вещества из своих листьев.
8. Первые вредители появляются во время цветения вишни. На Северо-Западе они большого урона нанести не могут. А вот второй лет приходится на июль – август. Тогда они могут здорово порезвиться и оставить вас без урожая. Этот лет трудно прозевать, потому что сигнал подаст бабочка-капустница. Как только замелькал приметный беленький флажок – срочно принимайте меры защиты, потому что одновременно прилетают овощные мухи, капустная моль, всевозможные совки.
Простейшее средство – накрыть посадки укрывным нетканым белым материалом (спанбондом, лутрасилом, акрилом), но если есть хоть малейшая щель или дырка, вредители ее найдут. Поэтому надежнее опрыскать все овощные посадки биологическим препаратом Фитоверм. Через 48 часов после опрыскивания капусту можно употреблять в пищу.
Вредители, отведав клеточного сока или пожевав листья, уже через 2 часа перестают питаться, поскольку у них возникает паралич кишечно-желудочного тракта. Через 2 дня они погибнут от голода. Не жалейте бедных и не лейте над ними слезы. Уничтожать вредителей необходимо, иначе придется оплакивать погибший урожай.
9. Изредка капуста заболевает мучнистой росой или бактериозом. Опрыскайте посадки биологическим препаратом Циркон или полейте листья раствором Фитоспорина.
...
В хорошо перепревшем за два сезона компосте вполне достаточно питательных веществ, а все необходимые добавки к «рациону» капусты вы внесли при посадке.
В течение всего сезона не подкармливайте и не поливайте растение! Единственное, что от вас требуется, – один раз полить из лейки прямо на «голову» цветной капусты и брокколи раствор молибдена, если они не наращивают головку. Необходимость в этом возникает, если вы не вносили при посадке микроэлементы (AVA). Дело в том, что эти виды капусты особенно нуждаются в микроэлементах.
Почему надо вносить много кальциевой селитры? Потому что необходимо убить споры гриба килы, а для этого нужно сделать почву как минимум слабощелочной. Капуста любит калий, кальций и азот. Кроме того, капусте, особенно цветной, необходимы микроэлементы. Азот и кальций есть в кальциевой селитре, калий и микроэлементы – в AVA или на худой конец в золе.
На Северо-Западе свеклу для получения раннего урожая рекомендуется сажать, только используя рассаду, из-за слишком длительных весенних заморозков. Подходящее время для этого – начало мая.
Сеять можно в теплице, дополнительно прикрыв посевы лутрасилом по почве. Впрочем, если хотите, посейте свеклу, как и капусту, в ящики, которые замотайте несколькими слоями лутрасила. Ящики следует поставить на табуретку, так как на уровне почвы гораздо холоднее. Табуретку не обязательно держать в теплице или на веранде, можно поставить ее на улице около южной стены дома.
1. Когда вы выращиваете свеклу с помощью рассады, обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений. Очень часто свекла из-за чрезмерной густоты посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, которое подсыхает, после чего сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку – стебелек у основания засыхает. Для профилактики болезни посевы надо поливать раствором Фитоспорина сразу, как только появились всходы, а главное, вовремя их прореживать и приокучивать.
2. Свекла хорошо переносит пересадку. На Северо-Западе ее можно пересадить в открытый грунт только после окончания заморозков, то есть в начале июня, а значит, сеять на рассаду следует за месяц до этого, то есть в начале мая.
3. Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите свеклу по схеме 10 х 10 см или высаживайте в каждую лунку сразу по 2 растения, располагая гнездо от гнезда на расстоянии 15 см.
4. На третий год в компостной куче все еще много питательных веществ, но бора там нет, а натрия может оказаться недостаточно. Кальций и азот свекле достанутся после внесения кальциевой селитры под капусту.
При пересадке рассады в лунку надо вылить не менее 1/2 л воды. Кроме того, можно вносить в каждую лунку щепотку порошковой фракции удобрения AVA (прямо под корневую систему). В этом случае в течение лета свеклу можете не подкармливать.
Если у вас нет этого удобрения, свеклу придется подкормить натрием. Для этого надо развести стакан поваренной соли в 10 л воды (поваренная соль состоит из натрия и хлора). Хлор свекла переносит хорошо (как и все капустные культуры), поэтому вреда растениям при такой концентрации не будет.
Кроме того, придется развести 2 г борной кислоты в стакане горячей воды (микроэлементы в холодной воде не растворяются), затем вылить раствор в 10 л воды с поваренной солью, размешать и полить все растения прямо по листьям, расходуя 10 л раствора на 10 м (погонных) посадок свеклы.
Как говорится, дорого яичко к Христову дню. Эту подкормку следует проводить, когда у свеклы начал завязываться юный корнеплодик (обычно это происходит при 4–5 настоящих листах). Заодно данная процедура убережет свеклу от весенней овощной мухи.
Обратите внимание: почва под посадками должна быть замульчирована. Можно использовать газеты, а лучше засыпать почву скошенной с газона травой.
...
Следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте под воздействие не только заморозков, но даже пониженной температуры (ниже +4 °C), она может уйти в цветушность. Низкая температура – не единственная причина цветушности свеклы. То же самое может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста. После высадки рассады ничего делать не придется. Не надо заниматься прополкой, кормить и поить растение. Нужно только собирать урожай.
Сельдерей бывает листовой, черешковый и корневой. Листовой сельдерей сеют прямо в грунт. Черешковый сельдерей, имеющий утолщенные черешки листьев, и корневой сельдерей приходится выращивать, используя рассаду, поскольку для образования корнеплода в этом случае требуется около 200 дней.
Корневой сельдерей
1. В конце февраля посейте семена сельдерея на рассаду, а в начале мая пересадите рассаду на место. Если есть угроза сильных заморозков, то прикройте на первое время посадки лутрасилом.
2. Корневой сельдерей – большой любитель покушать. На грядке с капустой и свеклой все еще много питательных веществ.
Приготовьте лунки (не более 2–3 с каждого торца грядки), налейте в них воду и пересадите рассаду, заглубив растение до семядольных листов.
Сельдерей не любит свежий навоз. Не используйте настой навоза при любом способе выращивания корнеплода, иначе он попросту сгниет. Если у вас есть замечательное удобрение AVA, то внесите щепотку порошковой фракции или 3–4 гранулки в лунку перед высадкой рассады.
3. Когда сельдерей начнет завязывать корнеплод, следует обязательно подкормить растение бором (2 г на ведро воды), если вы не вносили удобрение AVA, иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты.
4. При уходе за корневым сельдереем надо постоянно снимать нижние листья, чтобы у растений все время было не более 4 молодых листьев.
Снятые листья режьте и сушите. В сушеном виде они лишаются аромата, но сохраняют все экстрактивные вещества, благоприятно влияющие на пищеварение и придающие отличный вкус первым и вторым блюдам.
5. Во время роста корнеплода его надо постоянно разокучивать, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы. При этом нужно острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, постоянно срезать боковые корешки. Тогда вы получите большой, круглый, плотный корнеплод без «бороды» корней. В противном случае боковые корешки разрастутся в стороны и корнеплод станет ветвистым. Надо сказать, что успех существенно зависит от качества сорта и семян.
