Сажать усы можно, размещая их в два или три ряда напротив друг друга или в шахматном порядке. Расстояние между растениями выбирают в зависимости от сорта от 20 до 70 см, а между рядами вы делаете расстояние 40–50 см.
Что же касается обрезки листовой массы после плодоношения, то я этого не делаю, поскольку такой прием нужно применять только в том случае, если ваша земляника болела и листья были повреждены, тогда вы срезаете растения так, чтобы не повредить сердечко, а делают это сразу после того, как кусты земляники закончили плодоношение. Важно, чтобы до наступления морозов листовая масса снова наросла и кусты ушли зимовать с прикрытой корневой системой. В этом случае им не грозит вымерзание. Снег предохраняет землянику от вымерзания зимой, а когда его нет (оттепель или осенне-весенний период), растения может спасти только хорошая зеленая листва.
Подготовка земляничной грядки для посадки другой культуры
Многие садоводы жалуются на то, что им сложно уничтожить грядку, поскольку у растений развивается мощная корневая система и они практически «выкорчевывают» каждое растение.
У меня таких проблем не бывает. Как только грядка мне становится не нужна, я скашиваю все кусты земляники и оставляю листву прямо на грядке. Если листья больные, то их лучше сжечь. Скашивать растения земляники нужно так, чтобы сердечко было срезано. Это примерно на 2 см ниже уровня почвы. Затем укрываю грядку соломой, свежескошенной травой или любой органикой, которая есть под рукой. Если у вас есть свежий коровяк, можете на солому положить слой коровяка, а если у вас его нет, положите большее количество травы. После этого грядку хорошо поливаете и закрываете пленкой. Можно использовать любую пленку, прозрачную или черную – неважно. Главное в этом случае, что листья земляники очень хорошо и быстро перегнивают, самое большее через месяц, а обычно достаточно двух недель, и вы можете спокойно перекапывать грядку. Делать это будет очень легко, поскольку вам не нужно будет прилагать никаких физических усилий. Правда, я не сказала, что перекапывать нужно только вилами, лопатой это делать не следует. Работая вилами, вы заодно избавитесь от оставшихся и не перегнивших на грядке сорняков.
Можно и вовсе грядку не вскапывать, а положить сверху 10–15 см плодородной почвы и сразу можно сажать нужную вам культуру. Конечно же, в первый год морковь или культуры, которые дают урожай, в почву сажать не следует, а вот все, что вы получаете над поверхностью почвы, – пожалуйста. Урожай будет превосходным.
Думаю, я не ошибусь, если скажу, что при появлении на рынках огромного количества новых интересных многолетних культур некоторые садоводы незаслуженно пренебрегают таким известным многолетним растением, как ревень.
Эта культура и оказалась следующей после посадки земляники, поскольку занимает очень мало земли, что немаловажно при освоении нового участка.
Что же это за растение? Во-первых, очень красивое. Огромные листья с длинными, более 70 см, черешками зеленого или розового цвета. Цветоносы, которые появляются во время цветения, достигают высоты 2 м. Кроме декоративных качеств, ревень хорош тем, что в пищу можно употреблять не только черешки (их ранней весной можно есть сырыми, и из них готовят прекрасные напитки, компоты, варенье), но и листья, из которых получаются щи и борщи, не уступающие по вкусу блюдам из листьев щавеля и капусты, а возможно, и превосходящие их.
Ревень можно сажать семенами, но это не лучший способ размножения. Удобнее и проще сажать частью корневища с корнем, имеющим хорошую почку роста.
Если у вас росла на участке эта культура, то для размножения вам остается только разрубить куст на несколько частей, даже не выкапывая все растение, и каждую часть посадить отдельно. Главное, чтобы эта отделенная часть куста имела хотя бы одну почку роста. Сентябрь-октябрь – лучшее время для посадки и пересадки этого растения. Посадку производят в выкопанные ямы размером 40 × 40 × 40 см. На дно можно положить перепревший навоз. Ревень очень отзывчив на органические удобрения. Если навоза нет, положите скошенную траву. Ревень сажают так, чтобы почка роста не была заглублена, а находилась на уровне земли. Растение это теневыносливое, но если посадить его на солнечном месте, то урожайность будет выше, а весной вы раньше получите урожай. Как только на растении появляется три-четыре листа с толстыми черешками и длиной 20–25 см, один черешок можно выломать. Обычно к середине мая первый урожай уже успевает поспеть, но основной сбор происходит в июне. В сухую погоду растение следует поливать, отступив от середины куста 40 см и сделав вокруг куста лунку, куда будет заливаться вода. Полив можно совместить с подкормками. Удобрением может служить навоз, но если его нет, не огорчайтесь, используйте золу или настои из трав крапивы, одуванчика, мокрицы. Готовя раствор, зеленую массу после процеживания не выбрасывайте, а зарывайте в землю вокруг ревеня. Если ваше растение зацветет, а вам не нужны семена, обрежьте цветоносы. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше, поскольку после срезки цветоноса остается глубокая полость, где может скапливаться вода, что ведет к загниванию корневища и гибели растения. Очень важный момент в выращивании ревеня заключается в том, что, если вы хотите, чтобы ваше растение успешно перезимовало, оставьте четыре-пять сильных листьев, а вокруг замульчируйте торфом, и тогда никакие суровые зимы ему не будут страшны. Корневище успеет накопить достаточно питательных веществ для того, чтобы успешно перезимовать.
В заключение хочется сказать, что, если вы заинтересовались этим растением, сажайте его и не бойтесь мнения, что ревень накапливает много щавелевой кислоты. Это заблуждение, потому что, если растение здоровое, с мощными и толстыми черешками, щавелевая кислота расходуется очень активно самим растением, а кислый вкус ревеню придают яблочная и лимонная кислоты, даже независимо от того, в какое время вы срезаете черешки. Хочется, чтобы в каждом саду росло это поистине удивительное и незаслуженно забытое растение.
В этом же году я посадила кусты черной, белой и красной смородины, аронию (черноплодную рябину) и пять саженцев яблони.
Сначала расскажу, как я сажала смородину. Если кто-то заметит, что в этом нет ничего сложного, то я, пожалуй, соглашусь, поскольку это так, однако не всем удается за два года получить огромные кусты, дающие хороший урожай ягод. Метод этот не мой, но, однажды узнав о нем, я не только сама выращиваю саженцы таким способом, но и всем его рекомендую.
Заключается он не столько в посадке, сколько в обрезке кустов. Однако прежде несколько слов о самой культуре.
Черная смородина, пожалуй, больше других ценится среди садоводов, поэтому ее сажают практически на каждом участке.
Ягоды черной смородины ценятся не столько за свои вкусовые качества, сколько за высокое содержание витамина С.
Ценным витаминным сырьем являются не только ягоды, но и листья, ветки и даже почки. Главное – знать, когда что нужно заготавливать. С ягодами все понятно. А вот листья можно собирать до цветения кустарников или после того, как они отцветут. Что же касается почек, то здесь, пожалуй, тоже все ясно – их собирают ранней весной, как только они начнут набухать и станут появляться первые молодые листочки. Собирать можно вместе с ветками, связывая их в пучки и высушивая.
Как же сделать так, чтобы, посадив саженец черной смородины, уже через два года иметь урожай этих замечательных ягод?
Все очень просто.
Приобретаете саженец. Если у вас есть возможность посадить черную смородину черенком – пожалуйста. Принцип посадки и обрезки в этом случае практически такой же, что и при посадке саженцем.
Выкапываем яму диаметром 50 см и глубиной 30–40 см. В яму закладываем удобрения: компост или перегной 8–10 кг, суперфосфат 200 г, сернокислый калий 40–60 г, хлористый калий 25–40 г, 300 г древесной золы и 50 г извести (если почва кислая). Яму надо заполнить наполовину или треть почвой, смешанной с органическими и минеральными удобрениями. Сверху надо насыпать холмик из не удобренной почвы, на котором и размещают саженец. После этого его засыпают слоем земли, вынутой из ямы.
Сажая черенок черной смородины, его заглубляют в почву на 7–10 см ниже, чем он рос в питомнике. Если этого не сделать, то растение будет развиваться медленнее.
Следующий и, пожалуй, самый ответственный этап – это обрезка. От того, как вы сформируете ваш саженец, будет зависеть дальнейший его рост.
Если вы хотите сформировать ваш куст быстро, то каждую ветку надо обрезать так, чтобы на ней осталось только три почки. Тем, кто приобрел саженец высотой с метр и более, конечно, будет жалко делать такую сильную обрезку, но, поверьте, это необходимо. Укоротив растение до трех почек, вы дадите возможность за лето дать вашему саженцу прирост в 60–80 см. То есть из каждой оставленной почки вырастет хорошая, сильная ветвь.
