Совет № 209
Вырастив на двух– или трехлетнем кусте 5–6 сильных лоз, их оставляют для формирования стволов. Это первая ошибка: на одном кусте не следует оставлять более трех стволов.
Подвязав эти лозы в желаемом положении, во время распускания почек и роста молодых побегов обломку не производят. Это вторая ошибка, она приводит к перегрузке куста. Если, например, на двухлетнем или трехлетнем кустике есть 5 длинных лоз по 2–3 м, то на каждом может развиться по 25–30 почек, всего, стало быть, на кусте вырастет 120–150 побегов и гроздей. Молодой кустик не выдержит такой нагрузки. Формирование куста задержится на несколько лет, а в случае перегрузки он будет отставать в росте, и в последующие годы большая формировка вообще не получится.
Ориентировочно можно дать такую схему возрастающего количества побегов при формировании больших кустов с двумя-тремя стволами: в первый год посадки саженцем оставляют 3–4 побега, на второй год – 5–6, на третий – 25–30, на четвертый год – около 100 побегов, в дальнейшем их количество может возрастать в зависимости от площади, занимаемой кустом, и ухода. На обычных пристенных и беседочных кустах число побегов составляет от 150 до 250.
На кустах винограда нельзя оставлять все лозы, выросшие в предыдущем году. Если не сделать подрезку, то зеленые побеги будут плохо расти, грозди получатся маленькие, ягоды будут мелкие и кислые. Производя обрезку, регулируют количество плодовых дуг и глазков.
При излишнем загущении побеги затеняют друг друга, листья плохо выполняют свои функции, побеги и грозди не получают достаточного питания и истощают запасы питательных веществ в многолетней древесине.
На ответвлении ствола может быть одна, две или три плодовые дуги, а иногда и больше, в зависимости от силы роста побегов. Если зеленые побеги растут очень сильно и становятся очень толстыми, это свидетельствует о недостаточной нагрузке куста зелеными побегами. В этом случае весной следующего года при обрезке нужно оставить больше плодовых дуг или удлинить обрезку на несколько глазков: например, вместо 8—10 оставить 10–12. Если же зеленые побеги растут слабо, это показывает, что куст перегружен. В таком случае на следующий год необходимо уменьшить число плодовых дуг или сделать их более короткими.
При очень сильной перегрузке урожаем однолетние лозы остаются к осени травянистыми, невызревшими. В таком состоянии они не могут выдержать даже незначительных морозов. Истощенная многолетняя древесина также теряет свою морозоустойчивость. Сильная перегрузка куста в течение нескольких лет может привести к полной гибели его надземной части. При правильной же нагрузке, благодаря наличию многолетнего ствола и, следовательно, большого запаса многолетней древесины, пристенные и беседочные кусты обладают хорошей морозоустойчивостью, которая с возрастом усиливается.
При обрезке следует принимать во внимание площадь, занимаемую ответвлением ствола и находящимися на нем плодовыми дугами. Необходимо оставлять такое количество плодовых дуг и так их располагать, чтобы впоследствии выросшие на них зеленые побеги были не слишком загущены, не затеняли бы друг друга и не сбивались бы в пучки.
Существует два вида обрезки лоз: короткая и длинная. Короткая обрезка соответствует требованиям агротехники маленьких бесствольных виноградных кустов с небольшой площадью питания (2–3 м2 на куст). Цель такой обрезки – удержать куст от сильного разрастания. Но этот способ обрезки, необходимый в условиях больших промышленных насаждений, совершенно неприемлем в условиях пристенной и беседочной культуры, где есть достаточно места для размещения большой кроны мощного куста. Тут, наоборот, нужна длинная обрезка.
Какой режим влажности благоприятен для лозы
Пристенные и беседочные кусты винограда очень хорошо растут и лучше переносят зимние невзгоды, если летом в почве не бывает недостатка влаги. За влажностью почвы нужно особенно тщательно следить во второй половине лета, когда зимние запасы влаги истощаются, а осадков выпадает недостаточно. Как раз в это время виноградный куст требует много воды для процессов вызревания урожая, одревеснения лозы и отложения запаса питательных веществ в многолетней древесине и корнях.
Если воды не хватает, то лозы плохо древеснеют и в результате этого с наступлением морозов сильнее повреждаются.
Нормы полива устанавливаются в зависимости от почвенных и микроклиматических условий. Общее правило: весной и летом почва под кустами постоянно должна быть умеренно влажной на глубине до 1 м.
Усиленно поливать виноград нужно в период роста и ранней весной. Летом поливы нужно производить по мере надобности, в зависимости от того, насколько пересохла земля. После каждого летнего полива обязательно следует взрыхлить почву, не допуская образования корки. После сильных дождей также нужно рыхлить верхний слой почвы.
Как защитить виноградник от морозов
Важным условием благополучной перезимовки виноградника является предукрывное закаливание побегов. Для этого виноградной лозе необходимо пройти две фазы закаливания. Оптимальные условия для первой фазы закаливания: температура от 0 до 2 °С в течение 14–20 дней. Для второй фазы закаливания необходима температура от –1 до –16 °С в течение 12–16 дней. После такой закалки растение способно выдерживать значительные отрицательные температуры, однако необходимо учитывать, что разные части растения будут иметь разную температурную устойчивость.
Если кусты укрывают в основном землей, выбираемой из междурядий (с образованием траншей по обе стороны ряда), то фашинки можно располагать в неглубокие продольные канавки. Лозу пришпиливают скобами или придавливают камнями, кирпичом. Угроза ее подтопления во время зимовки (а стало быть, плесневения, загнивания) здесь практически исключена. Иное дело при использовании деревянных щитов, шиферных желобов и различных утепленных каркасов. В этом случае не заглубляют фашинки, а наоборот, подсыпают вдоль «трассы» 20-сантиметровый слой рыхлого грунта, чтобы предохранить лозу от застойной воды.
Опасность промерзания лозы в зимнее время возрастает при запоздалом съеме урожая. Поздний сбор винограда допустим только в жаркие годы. Если же лето было прохладное и дождливое, созревшие грозди нужно снимать раньше.
Следует также помнить о том благоприятном влиянии на перезимовку корней и лозы, которое оказывает обильная осенняя влагозарядка (сухая почва охлаждается сильнее, чем влажная).
Сроки укрытия лозы на зиму для каждой зоны свои. Важно уложиться в сроки от начала листопада до наступления морозов порядка –5…–10 °С.
К моменту укрытия следует завершить все подготовительные операции. К ним относятся: анализ развития кустов, уточнение их структуры с помощью обрезки, разделение рукавов на двуплечие фашинки, проверка и ремонт укрывных приспособлений, подготовка укладочной «трассы» (канавки или грядки), дезинфекция лозы и взрыхленной почвы нитрафеном или железным купоросом.
«Сухое укрытие» – это один из способов укрытия винограда без доступа влаги. Пригнутые к земле лозы укрывают еловым лапником, предварительно подстелив лапник также и под лозу. Верхний слой укрытия должен составлять 35–40 см, поверх него настилают пленку. Вместо лапника в некоторых районах используют сухие листья или солому. Солома должна быть лежалая, прошлогодняя. Также можно использовать камышовые маты.
Ранней весной растения могут пострадать от заморозков. Заморозки – это кратковременное снижение температуры на поверхности почвы и приземного слоя воздуха в период вегетации, при этом температура снижается ниже 0 °С. Причин возникновения заморозков несколько, но наиболее губительными являются радиационные заморозки, которые возникают в низинах вследствие стекания тяжелых холодных масс воздуха в пониженные места.
