Крыжовник
Крыжовник относится к весьма неприхотливым растениям, которые при хорошей плодородности почвы и достаточном количестве влаги дают большой урожай. Самым благоприятным периодом для посадки крыжовника является конец сентября – начало октября. Весеннюю посадку также проводят, но только до начала распускания почек. Идеальным местом для выращивания крыжовника станет ровный, открытый, хорошо освещенный участок, имеющий защиту от северного ветра. При посадке этого растения в низинах можно ожидать, что крыжовник будет сильно вымерзать зимой, а также возрастания риска заболевания мучнистой росой.
Перед посадкой в тяжелую и влажную почву нужно внести известкующие добавки – известь, доломитовую муку и золу. Также в этих случаях лучше всего выращивать крыжовник на высоких грядках и холмиках. Посадочная лунка для каждого растения должна иметь размеры 50 × 40 см. В каждую яму необходимо внести 8–10 кг перепревшего навоза или перегноя, 50 г сернистого калия, 100 г суперфосфата, 200–300 г золы. На кислых почвах добавляют на каждую лунку по 100 г извести или доломитовой муки.
Для посадки используйте одно– или двухлетние саженцы крыжовника с хорошо развитыми корнями (длиной не менее 25–30 см) и 3–4 с сильными наземными побегами. Такие саженцы хорошо приживутся на новом месте и быстрее других кустов начнут плодоносить.
Эти удобрения следует перемешать с частью верхнего плодородного слоя почвы и насыпать на дно ямы. Затем на эту смесь нужно насыпать еще слой плодородной почвы, чтобы не сжечь корни растений. Крыжовник сажают с заглублением на 4–7 см ниже предыдущей отметки роста. Это спровоцирует появление дополнительных корней и поможет растению быстро прижиться. Перед посадкой корни крыжовника нужно укоротить, обмакнуть в глиняную болтушку. Затем саженец нужно установить на вершине холмика, расправить корни, засыпать их остатками плодородной почвы. После посадки землю вокруг растения нужно плотно утрамбовать, полить. После высыхания влаги нужно замульчировать ее торфом, навозом или компостом слоем 5–7 см. Ветки у саженцев нужно укоротить, чтобы на каждой из них осталось всего 2–3 почки. Сильная обрезка будет способствовать образованию новых корней в первый год выращивания.
Малину необходимо сажать на солнечные, защищенные от ветра участки с плодородной и умеренно влажной почвой. Это растение неприхотливо к срокам посадки. Можно высадить осенью или весной в обычные для ягодных кустарников сроки. Ямы или борозды для саженцев должны иметь глубину 30 см и ширину 40 см. Их нужно копать, как и в случае с ежевикой, непосредственно перед посадкой. В каждую лунку нужно внести по 4–5 кг органики, 80 г фосфорных и 40 г калийных удобрений.
Расстояние между растениями нужно высчитывать исходя из типа выращивания – кустового или ленточного. При кустовом типе выращивания саженцы нужно расположить на расстоянии 1,8 м друг от друга. Из каждого саженца затем требуется сформировать самостоятельный куст, возле которого нужно вбить кол высотой 2 м. При ленточном способе выращивания саженцы малины нужно расположить на расстоянии 30–40 см друг от друга. Но между рядами малины должен быть просвет шириной 2–2,5 м. Впоследствии из отрастающих от основания кустов побегов нужно будет оставлять только самые сильные. Они должны располагаться таким образом, чтобы получилась полоса не шире 50 см. На 1 погонный метр грядки при ленточном выращивании должно приходиться 10–12 побегов малины. Саженцы ремонтантной малины высаживают в ряд на расстоянии 50 см, а между рядами отступают 1 м.
Помимо этих двух методов часто малину выращивают методом «на шпалере». Для этого вдоль ряда с посаженными растениями на расстоянии 5–6 м вбивают колья высотой 2–2,5 м. На высоте 1,5 м устанавливают проволоку, на которую затем подвязывают ветви малины в два ряда. Перед высадкой саженцы малины нужно укоротить до 30 см. Сразу после посадки растения нужно обильно полить, почву вокруг саженца требуется мульчировать сухой почвой или торфом.
Облепиха – это двудомное опыляемое растение, которое делится на женские и мужские деревья. Поэтому для получения урожая их нужно сажать вместе. Мужское растение может быть диким, а вот женское нужно выбирать хорошее сортовое. Определить пол растения можно по почкам. Женские почки в 2–3 раза меньше мужских, они имеют 2 кроющих чешуйки. Тогда как мужские почки пышные и имеют 5–7 кроющих чешуек.
Облепиха довольно морозостойка, но при резких перепадах температуры зимой могут вымерзать цветковые зачатки мужских растений. Поэтому урожайность зависит от погодных условий. Следовательно, для ее посадки следует выбирать светлое, но закрытое от ветра место. При этом должны быть легкие, плодородные и хорошо увлажненные почвы. Растения не выдерживают застоя воды, поэтому уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 м к поверхности.
Сажать облепиху лучше всего весной, хотя встречаются и осенние посадки.
Для высадки облепихи выкапывается яма размерами 50 × 50 × 50 см. Кислые почвы перед выкапыванием ямы в октябре необходимо произвестковать гашеной известью из расчета 400–600 г на 1 м2. Для этого известь нужно разбросать по поверхности и затем перекопать землю на величину штыка лопаты. После усадки земли корневая шейка растения должна находиться на уровне земли, что следует учесть при посадке. После высадки облепиху нужно обильно полить, после высыхания земли промульчировать сухой почвой.
Если почвы тяжелые и суглинистые, то необходимо улучшить воздухопроницаемость при помощи смешивания верхнего слоя с крупным речным песком и перегноем (торфом) в равных долях. В эту смесь еще нужно добавить 200–300 г суперфосфата, 30–50 г калийной соли. Азотные удобрения и известь в посадочную яму нельзя вносить.
Выбирая участок для посадки облепихи, следует учесть, что корни ее распространяются на 2–4 м за пределы площади кроны. И перекапывать данную площадь нельзя, чтобы не повредить корневую систему растения. Молодые растения требуют частого полива.
Черноплодная рябина (арония) – весьма неприхотливое растение, которое может расти на склонах всех направлений, кроме южного, на всех типах почв, кроме каменистых, заболоченных или соленых. Она может прекрасно расти и плодоносить на кислых почвах. Не рекомендуется высаживать черноплодку на сухих склонах, в замкнутых котловинах, участках с высоким уровнем грунтовых вод. Идеальным месторасположением станет такое, где зимой снег будет укрывать кусты и защищать их от обморожения, будет присутствовать естественная или искусственная защита от ветра. Сажать рябину лучше всего осенью или же весной до начала распускания почек. Исключением является арония Мичурина, которая хорошо переносит пересадку даже с распустившимися листочками.
Наилучшим удобрением для многих растений является компост, основу которого составляют стебли и ботва здоровых растений, продукты питания. Как правило, компост готовится около года. Ускорить время приготовления можно, смешав основные компоненты с навозом.
Отведенный под посадку черноплодной рябины участок делят на прямоугольники 4 × 3 м. Участок нужно хорошо удобрить, обработать и выровнять. При выкапывании ямы нужно в одну сторону отложить верхний плодородный слой почвы, в другую – нижний. Верхний слой нужно смешать с ведром перегноя, 60 г сернистого калия, 100 г суперфосфата. Этой смесью нужно заполнить посадочную яму, после высадки саженца. Корневую шейку при посадке нужно заглубить где-то на 1,5 см. После посадки следует обильно полить саженец, затем замульчировать землю перегноем, опилками, сухой землей. После посадки нужно обрезать побеги черноплодной рябины до 4 здоровых почек (около 20 см от поверхности почвы), чтобы получить сильный прирост. При засоренности почвы пыреем почву нужно очистить химическим способом. Для чего за 2–3 месяца до посадки поверхность участка нужно опрыскать раствором трихлорацетата натрия.
Саженцы сливы следует сажать ранней весной, чтобы до наступления осенних заморозков растение смогло дать хороший прирост. Запоздание в этом случае будет грозить растению гибелью от недостатка влаги, так как корневая система на данном этапе не сможет обеспечивать интенсивно растущую верхнюю часть растения водой. Посадочные ямы нужно готовить заранее с осени или же за 2–3 недели до посадки саженцев. Размер посадочной лунки будет зависеть от типа почвы. На плодородных суглинках нужно выкапывать ямы шириной 50–70 см, глубиной – 40–50 см.
Обедненные почвы будут причиной расширения посадочной ямы до габаритов 2 × 1 м. Выкапывая посадочную яму, необходимо отделить верхний плодородный слой почвы и смешать его с 20 кг компоста или перегноя, 150 г суперфосфата и 200 г хлористого калия (вместо минеральных удобрений можно внести 1 кг золы) и засыпать обратно в яму. Весной нужно выбрать из ямы половину плодородной почвы, из оставшейся части сформировать холм. В его центр вбивается колышек, с северной стороны которого устанавливается саженец. Корни саженца нужно равномерно распределить, засыпать плодородной почвой, встряхнуть, чтобы пропали пустоты. Когда корни будут засыпаны слоем 5–8 см, нужно влить в яму 2–3 ведра воды. Затем нужно засыпать яму и уплотнить ее сверху. Шейка растения должна находиться на расстоянии 5–7 см от поверхности земли. После высадки землю вокруг растения нужно промульчировать, а саму сливу привязать к колышку. У молодого дерева нужно укоротить центральный стволик на 1/3 нижерасположенные ветви.
