Жимолость отличается тем, что при пересадке долго не растет. Вначале она формирует корневую систему, а эти три веточки могут сидеть без движения и год, и два. Как только появятся хорошие корни, тут же начнет отрастать и надземная часть. Жимолость не очень хорошо переносит жару. Ей нужен климат более прохладный. Значит, ее кустики надо притенять, поддерживать определенную влажность.
Если вы не увидели быстрого результата, разочаровались в саженце и выдернули, решив поставить на нем крест, то и в другой раз не дождетесь ничего хорошего. У жимолости такие особенности выражены наиболее ярко. Еще они проявляются у айвы японской. Жимолость несъедобная, не сортовая менее привередлива — может расти в любой канаве, а культурная ведет себя гораздо капризнее. Сортов выведено очень много. Ее ягоды едят свежими, из них варят варенье, закрывают компоты, делают сироп, готовят сок, пекут пироги. Терпеливые люди, как правило, дожидаются положительного результата. И тогда жимолость пленяет их своей скромной красотой, нежным изяществом. Между прочим, это хороший медонос. Обладает она и лечебными свойствами.
Из деревьев «тугодумом» считается грецкий орех. Он может долго «сидеть» похожим на карандаш, образовав наверху султанчик листьев, зато как разойдется, так ежегодно дает прирост в 1,5–2 м. Взрослое дерево имеет радиус кроны 10 м, а ствол в обхвате достигает 2 м. То есть сотку земли ему надо отдать. Под орехом спать хорошо, комары и мухи не досаждают, потому что он много фитонцидов выделяет. Если он растет на пастбище, то животные там чувствуют себя более спокойно.
Живет это могучее дерево долго — 300–400 лет. Плодоносить начинает в 10–12 лет. Максимальные урожаи дает в возрасте 100–180 лет. В народной медицине используют все части грецкого ореха — листья, веточки, кору, зеленые околоплодники, зрелые и незрелые плоды.
Было б солнце и тепло…
Виноград любит солнце, простор и правильную сортовую обрезку. Каждый сорт обрезают по-своему. Эта культура настолько пластична, что можно творить чудеса. Есть возможность получать на одном кусте кисти побольше и поменьше, иметь более кислые ягоды и более сладкие. Главное, начать выращивать виноград да относиться к нему с вниманием, а опыт постепенно накопится. К примеру, если срезать колечко коры шириной 2 мм и этот срез завязать пленкой перед плодовыми стрелками, то кисти будут мельче, ягоды слаще, и созреют они недели на две раньше, чем остальные. Срежете посередине — эти будут слаще и созреют раньше, а остальные наоборот.
Винограду просто необходимы прямые лучи солнца. Тень, даже полутень превращают его в тонкие бесплодные плети. Собственно, молодой куст сам себе может создать такую тень, что не пробьется к солнцу — он дает массу побегов. По этой причине летняя формовка винограда ничуть не менее важна, чем его ежегодная основная обрезка. Самое подходящее место для посадки — южная сторона участка, ничем не затененная. Хорошо, если будет какое-то естественное укрытие от холодных ветров — все же культура-то теплолюбивая.
Обычно на вопрос, когда обрезать, отвечают вопросом: а какой у вас виноград? Укрывной обрезают после листопада, перед морозами. И обязательно оставляют запас почек. За зиму они могут выпреть, их иногда повреждают мыши. А весной ветви дообрезают. Изабеллу и Пленитель (это не укрывные сорта) обрезают в конце марта — начале апреля. В это время бывает очень легко отличить вызревшие стебли от невызревших. Кстати, невызревшие могут и вымерзнуть за зиму. Учтите: более мощную стрелку оставляют на плодоношение, менее мощную — на сучок замещения. Нормы обрезки у разных сортов разные.
Виноград имеет три вида древесины. Плодовый побег — это то, что растет летом. К моменту созревания листьев одревесневает, а осенью обзаводится коричневой корой. Вот тогда-то побеги превращаются в плодовые лозы. Весной из этих почек пойдут молодые побеги. «Рукав» — древесина не моложе двух-трех лет и более старшего возраста. Он весь голый, не пробуждает почек до тех пор, пока лозы не срезаны или не начинают отмирать.
При обрезке для нас представляют интерес три-четыре лозы, расположенных ближе к земле. Самую нижнюю, а возможно, самую слабую обрезаем до четырех почек. Это и будет сучок замещения. Длинные лозы представят собой плодовую часть. Она даст урожай и после этого будет вырезана. Когда завяжутся гроздья, то выше них рост нужно ограничить, оставив над кистями по 8–10 листьев. Но ростовой части, которая идет из сучка замещения, дают свободу, не обрезают летом, не прищипывают и не кольцуют — тут лозы должны успеть вызреть, а ограничения в росте этому не способствуют. На следующий год все повторяется с самого начала: оставляем сучок замещения и плодовые лозы и т. д…
«Шуба» для винограда
Мне не очень-то нравится местная Изабелла, поэтому я выбрал укрывные сорта. Но как их спасти от морозов?
Может, и не стоило бы увлекаться укрывным виноградом. Он, безусловно, вкуснее и крупнее, но ведь и ухода требует серьезного, его укрывание превращается в трудоемкую работу. Вот пришло время, осыпались листья. Перед укрыванием виноград необходимо обрезать — половину стебля. Засыпают его слоем земли не более 10 см. Если больше, то земля будет долго оттаивать, могут выпреть почки. Бывает, что укрывают травой, соломой, а сверху кладут рубероид или пленку. Но туда могут залезть мыши, которые погрызут ваш виноград. На этот случай подкладывают приманку-отраву. Землей укрывать надежней. Можно даже выкопать постоянные траншеи, обложить досками. Пришло время — уложили туда виноград, прикрыли сверху доской, присыпали немного землей — и все, пусть себе зимует. Весной у однолетки оставляют не более двух почек, все остальные срезают.
Вырастут два мощных побега, из которых вы будете формировать так называемый плодоносящий узел, плодовое звено. Оно состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. Этот принцип одинаков для всех сортов.
Конечно, не обязательно выращивать именно Изабеллу, хотя она и распространена — есть сорта и лучше. Красивые, вкусные ягодки дает Лидия, особенно ее розовые клоны. Но она малоурожайна. Впрочем, полностью не укрывной Лидии нет. Ей нужна защита, пусть и небольшая. Надо хотя бы снять со шпалеры и положить на землю. Интересен Пленитель. Это гибрид. Темные ягоды имеют привкус Изабеллы, но кисть у него более крупная. Он очень эффектен как пристенная культура — листья большие, красивые. Очень высока его морозоустойчивость, он выдерживает -70 °C в течение трех месяцев. Пленитель не требует укрывания, но обрезать его надо каждый год и помногу.
Количество не переходит в качество
Трудно найти такой сад или дачу, где не росла бы черная смородина. Нравится она тем, что легко размножается, непривередлива, везде хорошо растет, каждый год дает урожай. А главное, ее ягоды очень полезны для человеческого организма.
В них содержатся сахара, органические кислоты, биологически активные вещества, имеющие профилактическое и лечебное значение. Особенного богата черная смородина витамином С. 100 гр ягод — это три или почти три суточные нормы для взрослого человека. Причем витамин С хорошо сохраняется и в продуктах переработки. И пектин в ягодах есть, он как раз и способствует образованию желе. В красной смородине есть кальций, фосфор, железо, а также каротин, витамины В1 и С.
При хорошем уходе продолжительность жизни кустов, естественно, увеличивается. Наиболее продуктивный период каждой отдельной ветки черной смородины составляет 4–5 лет, красной и белой — 6–8 лет. Их возраст легко определяется по годичным кольцам. Куст должен иметь по три-четыре ветки разного возраста. Заблуждаются те, кто считает, что чем больше веток в кусте, тем выше будет урожай. Смородина очень отзывчива на свет и воздух — ягод при этом появляется больше, и они бывают крупнее. Так что количество ветвей само по себе еще ничего не гарантирует. Куст черной смородины должен иметь не более 25 стеблей, а красная, белая смородина и крыжовник — до 30. Каждую осень обновляют почти треть.
В принципе, не возбраняется устроить такую процедуру и весной. Обрезку можно проводить вплоть до начала распускания почек. Вырезают стебли на уровне почвы. Черная смородина растет на одном месте лет 10, а ее «родичи» — красная и белая — не меняют «прописку» дольше.
Первые две недели сентября — лучшее время для размножения черной и красной смородины. А вот в более поздние сроки выполнять эту работу не рекомендуется, потому что черенки не успеют укорениться до прихода заморозков. Характерная особенность черной смородины — отсутствие почек на корнях, поэтому если саженцы посадить на глубину лишь до корневой шейки, то сформируются кусты недолговечные и малопродуктивные. Корневую шейку надо заглублять на 10–12 см, чтобы в почве был запас прикорневых почек.
