Поилки могут быть как автоматическими, так и требующими ручного наполнения. Автоматические поилки представляют собой металлический резервуар и металлический же поддон. Внизу резервуара сделано отверстие, через которое влага поступает в поддон по мере того, как куры выпивают из него воду. По сути, автоматическая поилка действует так же, как и автоматическая кормушка.
При использовании простых тазов и ведер лучше всего устанавливать их на небольшой порожек высотой около 0,5 м, чтобы птица запрыгивала на него. Это поможет избежать намокания подстилки и растекания воды.
Еще одним непременным атрибутом птичника являются насесты. Как правило, их устанавливают на задней глухой стенке курятника, выбирая бруски толщиной 5–7 см, которые требуется хорошо остругать и скруглить верхние части. Для дезинфекции можно пропитать бруски керосином, тогда их не будут подтачивать паразиты, благодаря чему они прослужат гораздо дольше.
Чаще всего насесты делают по принципу прислоненной к стенке лесенки. Это неправильно, так как сидящие сверху куры будут пачкать нижесидящих пометом. Лучше всего сделать горизонтальные насесты, чтобы все поголовье располагалось на одном уровне. Пространство между полом и первым брусом для кур яичных пород может составлять 90 см, так как им нетрудно взлетать на такую высоту, а вот мясояичные куры гораздо тяжелее, потому для них этот промежуток не должен превышать 60 см. Насесты для цыплят устанавливают на высоте от 20 до 35 см от пола. Расстояние между брусками также зависит от направленности породы и возраста особей: 30–35 см для мясояичных кур, 25–30 см для яичных и около 20 см для цыплят.
Насесты нужно делать разборными, чтобы их можно было вытаскивать из птичника, промывать и дезинфицировать. Непосредственно под установленными насестами располагают щиты, с которых легко будет убрать скопившийся помет. В летнем курятнике можно установить насесты по всей площади.
При расчете необходимого количества насестов нужно учитывать, что для размещения одной курицы яичной породы необходимо 20 см насеста, мясояичной — 25–35 см. Если в поголовье есть особи, живая масса, которых может достигать 5 кг, это расстояние еще увеличивают. На одного цыпленка до 140 дней потребуется примерно 12–14 см насеста.
В противоположном от насеста темном углу прямо на полу делают гнезда. Как правило, гнезда для кур представляют собой деревянные или фанерные ящики без дна, что облегчает смену подстилки внутри них, так как достаточно просто поднять ящик, высвобождая его содержимое.
Размеры каждого гнезда составляют примерно 0,3 м в ширину и 0,35 м в глубину. Возле входа в гнездо нужно сделать небольшой порожек, который поможет держать подстилку и будет препятствовать выкатыванию яиц. В среднем процесс откладывания яйца занимает около 1,5 ч, поэтому, определяя количество гнезд, исходят из того, что одно гнездо приходится на 5 кур.
На ночь гнезда нужно закрывать, чтобы птицы не ночевали в них и не пачкали подстилку. Для этого делают небольшую дверь, которая легко опускается. Обычно, если курица не снеслась до 17 ч, то в этот день она не принесет яйца, и кладка отодвигается на ранние утренние часы.
Неподалеку от гнезд нужно установить зольные или песочные ванны, в которых, как уже говорилось, куры будут «купаться», избавляясь от паразитов. Эти ванны должны быть довольно широкими — до 100 см, и иметь бортики не менее 18 см в высоту.
Скорлупа яиц полностью состоит из солей кальция с добавлением небольшого количества фосфора, магния, серы и железа. Однако такая поразительная твердость достигается не составом, а ее формой. Такие архитектурные формы, как свод и арка, были навеяны идеальной природной формой яйца.
При любом способе содержания домашней птицы следует иметь в виду, что помимо оборудования в птичнике должен быть подходящий для содержания кур микроклимат. Под термином «микроклимат» подразумевается совокупность множества физических и химических параметров помещения, например, температура, влажность воздуха, процент содержания в нем примесей (углекислого газа, аммиака, сероводорода, микроорганизмов и твердых абразивных частиц, т. е. пыли и частиц помета). К понятию микроклимат относят также скорость и направление воздушного потока, уровень освещенности и шумового загрязнения помещения. Чем благоприятнее микроклимат птичника, тем здоровее и продуктивнее выращиваемое поголовье. Именно поэтому нужно стремиться сделать курятник идеальным для проживания тех или иных видов кур.
Во-первых, необходимо поддерживать в помещении оптимальную температуру и влажность воздуха. При слишком низких температурах часть поглощаемого птицей корма уходит не на образование яиц или прирост живой массы, а на поддержание нормальной температуры тела. При этом стоит отметить, что жару куры переносят куда хуже, чем морозы, потому слишком высокая температура и ее перепады также вредны для состояния поголовья. При грамотном размещении поголовья, правильном утеплении помещения, сухой и плотной подстилке температура птичника даже в самые сильные морозы не опускается ниже +5 °C.
Если подстилки нет или стены курятника недостаточно утеплены, то зимой не обойтись без дополнительного обогрева. При температуре около +1 °C яйценоскость кур снижается практически вдвое, хотя она отличается от оптимальной всего на 5 °C. Если же температура в птичнике ненадолго опустится до отметки в –2 °C, то кладка яиц полностью прекратится. Обморожение конечностей и гребешков происходит при температуре от –12 до –15 °C.
При высокой температуре в помещении яйценоскость также снижается вдвое, качество продукта падает. При температуре от +38 до +40 °C птица может погибнуть от перегрева уже через 2 ч. Таким образом, оптимальный температурный уровень соответствует температуре от +12 до +16 °C.
Тепловой режим во многом зависит от влажности воздуха в помещении. При излишне сухом воздухе влага испаряется очень быстро, и у птиц наблюдается раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Если птица долгое время находится в помещении с относительной влажностью воздуха менее 50 %, то у нее появляется ломкость пера, она больше пьет, меньше ест, теряет в весе, яйценоскость также падает. При повышенной влажности на стенах птичника может появиться плесень, что также очень вредно. Поэтому оптимальная влажность должна составлять около 70 %.
Кроме того, необходимо обеспечивать оптимальное соотношение газов в воздухе. При накоплении в помещении углекислоты, аммиака и сероводорода происходит отравление организма. Именно потому такое большое внимание уделяется постройке в курятнике притяжно-вытяжной системы. Помогает фильтровать воздух глубокая несменяемая подкладка, которую нужно изредка ворошить для обновления ее верхнего слоя и улучшения поглотительных способностей.
Режим освещения и влажность воздуха
В курятнике очень важно поддерживать оптимальный режим освещения. Летом световой день длинный, и потому дополнительного освещения не требуется, а вот зимой для получения эффективного привеса и повышения яйценоскости необходимо искусственно продлять световой день с помощью электрических лампочек с отражателями.
Осенью и зимой свет в птичнике нужно включать в 6 ч утра и выключать после 9 ч утра, когда солнце полностью поднялось. Когда световой день идет на убыль, примерно в 15 ч пополудни необходимо опять включить освещение, а затем выключить его в 19–20 ч. Итого световой день должен составлять 15–16 ч. Это напрямую влияет на продуктивность поголовья и количество поглощаемого корма. Дополнительную подсветку перестают использовать при наступлении весны, когда естественный световой день удлиняется до 14 ч.
Как правило, на площадь птичника, равную 6 м2, необходима одна лампа мощностью 60 Вт с отражателем. Она дает необходимый уровень освещения, и куры продолжают активно нестись. При низкой степени освещенности падает потребление корма, а следовательно, и яйценоскость. Если освещенность излишняя, то куры могут начать расклевывать друг другу сережки и гребни.
При выращивании цыплят необходимо обеспечить другие условия. В основном это касается температурного режима и освещенности. Так как цыплята не могут поддерживать нормальную температуру тела, им требуется создавать благоприятные условия для развития искусственно. Температура помещения, в котором их содержат, должна находиться на уровне +29 °C, а в непосредственном месте их проживания доходить до 33–35 °C. При такой температуре у них быстро рассасывается остаточный желток, который не был использован в эмбриональный период развития, и они гораздо активнее развиваются. Через 1,5 месяца можно опустить температуру до +20 °C. Окончательное формирование способности поддерживать температуру тела приходится на 61-й день.
