Ирина Новикова - Каменные и бетонные работы

Что касается облицовочных работ с применением плиток из природного камня, то технология в основном схожа с технологией облицовки керамической плиткой: порядок подготовки, разметки и провески поверхности, а также приемы укладки плиток практически полностью одинаковы в обоих случаях. Разница заключается лишь в том, что укладку плиток из природного камня необходимо осуществлять бесшовным способом.

При использовании плиток больших размеров для облицовки вертикальных поверхностей на их тыльной стороне при помощью молотка и зубила нужно сделать насечку. Это обеспечит более прочное сцепление плиток с подстилающим слоем (растворной прослойкой). Облицовку плитками из природного камня следует осуществлять на цементно-песчаном растворе либо на полимерцементной мастике.

Хочется отметить, что плитки из природного камня применяют как для внутренней облицовки, так и для наружной, в последнем случае укладку плиток необходимо осуществлять на морозостойком цементно-песчаном растворе.

Для того чтобы верхний ряд плиток на облицованной стене получился не резаный, а из целых плиток, необходимо определить угол помещения с наименьшей высотой. Затем, начиная от потолка этого угла, следует аккуратно промерить количество целых плиток в вертикальном ряду (не забывая про толщину швов), а уже плитку нижнего ряда обрезать до нужного размера. В этом случае, вы можете быть уверены в том, что неполномерные плитки будут спрятаны в нижнем ряду, под плинтусом, а верхний край будет ровным и полномерным.

А чтобы плитка прочнее держалась на вертикальной поверхности, ее следует дополнять так называемыми анкерами. Для этого в ребрах плиток нужно просверлить отверстия, в которые следует зачеканить металлические усики. При облицовке плиту нужно примерить к стене, отметить места вхождения усиков в стену, а затем просверлить отверстия в стене и зачеканить другую сторону усиков. После установки всех плит первого ряда зазор между стеной и плиткой нужно залить жидким цементно-песчаным раствором.

Это, пожалуй, основные моменты, связанные с облицовкой стен. В основном мы коснулись применения керамической плитки и плитки из природного камня, так как они – самый подходящий материал для облицовки стен погребов и подвальных помещений.

Как известно, в процессе эксплуатации облицованной поверхности на ней появляются различные дефекты. Они могут быть как явными (трещины, вздутия), так и скрытыми (всевозможные отслоения).

Отслоение плитки от растворной прослойки. Причиной этого, как правило, является применение раствора с большим содержанием вяжущего вещества, или перенасыщенная цементным молоком, жирная или пыльная тыльная поверхность плитки. Устранить такой дефект можно следующим образом: следует вырубить растворную прослойку и вновь установить плитку, соблюдая всю технологию.

Отслоение плитки от стены вместе с прослойкой. Причины – некачественный раствор, пыльная, жирная либо слишком гладкая поверхность. Для устранения дефекта следует очистить плитку от растворной прослойки и установить ее заново.

Трещины в облицованной поверхности. Причина – неравномерная осадка здания. Для того чтобы устранить подобный недостаток, следует простучать участки облицовки около дефектных мест, обнаруженные отслоившиеся плитки нужно снять, плитки с дефектами извлечь, а растворную прослойку удалить. Затем следует заново облицевать поверхность.

Вспучивание облицовочного слоя. Причина – зыбкая поверхность. Чтобы устранить этот дефект, необходимо снять всю плитку, очистить ее от прослойки; затем основанию необходимо придать прочность (например, оштукатуриванием) и после этого поверхность нужно снова облицевать.

Обычно бани делаются из дерева, а бассейны из из бетона, однако в некоторых случаях при их строительстве потребуются услуги каменщика.

Как правило, при строительстве бань используется кладка в полтора или два кирпича; небольшую баню можно выложить в один кирпич. Стены бани лучше всего строить из пустотелого глиняного кирпича, они легкие и долго удерживают тепло.

Из всех видов кладки предпочтение следует отдать самой экономичной, хорошо сохраняющей тепло облегченной (колодцевой) кладке.

Она состоит из двух стенок, сложенных в полкирпича, и небольшого промежутка между ними, заполненного утеплителем.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать плиточные утеплители, засыпки из керамзита, легкого шлака или смеси из опилок, песка и извести-пушонки в соотношении 2: 2: 1.

Между собой стенки связываются диафрагмами, поперечными стенками, установленными на расстоянии примерно 1 м друг от друга. Диафрагмы обязательно должны располагаться под опорами балок перекрытия. Между кирпичами диафрагмы и соседней стенки должен быть небольшой зазор в 1,5–3 см. Он заливается раствором только по периметру оконных и дверных проемов, в остальных местах остается полым. Вместо кирпичных диафрагм можно использовать металлические прутки, но устанавливать их надо в два раза чаще.

Строительство стен начинается с установления по углам бани порядовок (двухметровых линеек с насечками, соответствующими толщине кладки) так, чтобы насечки на всех линейках совпадали. К порядовкам, отступив от края стены 3–4 мм, привязывают шнуры-причалки на уровне первого ряда кладки.

В каждом ряду сначала выкладывается наружная стенка, а потом – внутренняя. Чтобы зазор между кирпичами был полностью заполнен, а толщина шва не превышала 1 см, слой раствора не должен доходить до края кирпича примерно на 1,5 см.

Как правило, кладка стен бани начинается с углов – маяков. Они выкладываются на 5–6 кирпичей в длину. Чтобы углы получились гладкими, при их кладке лучше всего использовать укороченные на четверть кирпичи. Затем к гвоздям, вбитым в каждый маяк, прикрепляется шнур-причалка (рис. 102).

Рис. 102. Кладка углов и краев стен: а – первый ряд кладки шириной в кирпич; б – второй ряд кладки; в – первый ряд кладки шириной в полтора кирпича; г – второй ряд кладки; 1 – трехчетвертка; 2 – четвертка.

Независимо от выбранного вида кладки нижние 2–3 ряда и верхние 3–4 ряда выкладываются сплошной кладкой с использованием металлической арматуры. По периметру оконных и дверных проемов тоже выполняется сплошная кладка с выступающими на четверть кирпичами.

Конструкция, перекрывающая дверной или оконный проем, называется перемычкой. Существует несколько видов перемычек, но самой простой является рядовая перемычка.

В верху дверного или оконного проема на стены устанавливается кусок железобетонной плиты или стальные стержни (по одному на полкирпича). Длина стержней должна превышать ширину проема не менее чем на полметра. Для крепления стержней делается опалубка, в нее заливается раствор, в котором они утапливаются.

Толщина несущих стен внутри помещения должна быть не менее 25–30 см, а перегородки обычно выкладываются в полкирпича или в четверть (кирпич кладется на ребро).

На лицевых поверхностях стен швы должны быть заделаны вровень с поверхностью, а в местах, предназначенных под штукатурку, они остаются незаполненными на глубину 1 см.

После каждых 3–4 рядов швы можно обработать расшивкой: сначала по горизонтали, а потом по вертикали. На верхний ряд стен кладется гидроизоляционный материал и с помощью штырей крепятся настенные брусья, которые будут поддерживать балки перекрытия или нижние прогоны стропил крыши. Если же балки будут устанавливаться непосредственно на кирпичи, то в верхнем ряду надо сделать гнезда. Внутри гнезда затираются цементным раствором. Балки в таких гнездах закрепляются штырями. Поскольку кирпичные или каменные стены хорошо впитывают и пропускают влагу, в местах контакта с водой необходимо их покрасить битумной мастикой или оклеить рубероидом, гидроизолом или другим рулонным материалом. Кирпичные стены желательно оштукатурить, добавив в раствор измельченные теплые заполнители (керамзит, шлак, пемзу).

Конечно же, главное место в бане занимает печь-каменка.

Как правило, печи комбинированного действия делают из кирпича, но они могут быть и металлическими. Работают они чаще всего на жидком топливе. Их можно протопить до пользования баней или при необходимости продолжить топку во время мытья. У всех кирпичных печей данного типа топка отделена от камеры для камней жаропрочным материалом (чугуном или листовой сталью). Это позволяет получать пар, не прекращая топку.

Самые простые варианты печки-каменки комбинированного действия – без водонагревательного бака – представлены на рисунке 103.

Рис. 103. Кирпичные печи-каменки без водонагревателя: а – с использованием металлического ящика; б – с использованием отработанного котла. 1 – дверка поддувала; 2 – колосниковая решетка; 3 – дверка топливника; 4 – плита; 5 – задвижка; 6 – металлический ящик; 7 – камни; 8 – дверка для пара; 9 – огнеупорные кирпичи; 10 – котел.