Выпускаемая с помощью современных технологий плитка отличается совершенной, правильной формой и практически не имеет геометрических отклонений. Напольная плитка, в отличие от стеновой, обладает большой прочностью благодаря особому составу глины и высокотемпературному обжигу. Стеновая плитка менее прочная, так как давление на нее меньше, и она чаще, чем напольная, подвергается различной обработке, связанной с установкой оборудования, оформлением наружных угловых соединений и т. д.
Как уже упоминалось выше, облицовка дна и стенок бассейна керамической плиткой выполняется с применением цементного раствора, зарекомендовавшего себя в качестве надежного и проверенного средства.
Обычно для получения жесткого цементного раствора для облицовки (а именно такой нужен при данном виде работ) берется 1 часть цемента марки 300 или 400 и 5–6 частей речного песка, к которым после тщательного перемешивания небольшими порциями добавляют воду. Полученная смесь перемешивается до образования густой однородной массы.
Песок для приготовления раствора должен быть чистым и не содержать посторонних примесей, поэтому перед употреблением его необходимо просеять, промыть и просушить.
Забетонированная поверхность дна и стенок бассейна очищается от пыли, смачивается водой, и на нее наносятся диагональные полосы сначала в одном направлении, а затем в другом, что обеспечит более сильную степень сцепления между ней и плиткой.
Для того чтобы работы по облицовке были выполнены качественно, необходимо запастись следующими инструментами:
– мастерком для нанесения цементного раствора;
– металлической линейкой для замера плиток;
– шаблоном для сортировки плиток;
– рычажным плиткорезом для резки плитки;
– стеклорезом для резки глянцевой плитки;
– точильным камнем и электрическим точилом с корундом средней зернистости;
– измерительными инструментами (водяным и строительным уровнями, отвесом, угольником);
– растворным ящиком для приготовления раствора;
– металлической щеткой для очистки поверхностей;
– кистью для смачивания плиток водой;
– зубилом, молотком, кусачками.
Все перечисленные инструменты используются по своему прямому назначению и не вызывают затруднений при применении. Остановимся подробнее лишь на устройстве и принципе действия рычажного плиткореза, который предназначен для качественной подрезки плиток.
Его составными частями являются металлическое основание и установленная на нем каретка с прижимным рычагом и роликом из твердого сплава. Кроме того, на основании имеются мерная линейка и угольник для более точного отмеривания отрезаемой плитки.
Плитку устанавливают на основании, в соответствии с риской линии разреза размещают строго под роликом и, нажимая рычаг, перемещают каретку вдоль линии разреза от себя, в результате чего на лицевой стороне плитки получается надрез. Затем для того чтобы переломить плитку, ручку плиткореза надавливают вниз.
Перед тем как приступить непосредственно к облицовке, необходимо выбрать способ укладки плитки: вразбежку, шов в шов или по диагонали. Способы укладки шов в шов или по диагонали применяются в том случае, если плитка имеет идеальную геометрическую форму. В противном случае лучше выбрать другой способ – вразбежку, при котором горизонтальные ряды сдвинуты по отношению друг к другу на 1/2–1/3 часть плитки.
Независимо от выбранного способа облицовка стен всегда начинается с нижнего ряда. При укладке вразбежку первую плитку можно положить точно посредине стены, а от нее влево и вправо – остальные. В таком случае последние плитки у боковых стен отрезаются по месту, и получается симметричная разбежка. Если же начать кладку от боковой стены, обрежется только одна плитка – у противоположной боковой стены, и раскладка плиток получится несимметричной.
Облицовку шов в шов необходимо производить с соблюдением строгой вертикальности рядов и одинаковой ширины швов. Для этого надо тщательно выполнить все разметочные работы, а при укладывании плиток использовать проволочные скобы, гвозди одинакового диаметра или специальные пластиковые крестообразные ограничители, которые после схватывания раствора необходимо удалить.
Для выполнения самого сложного и трудоемкого способа облицовки – по диагонали – используется только квадратная плитка, а для ее нарезания – только рычажный стеклорез. При этом способе все плитки нижнего, верхнего и прилегающих к боковым стенам рядов обрезаются и строго выдерживаются размеры плиток, ширина швов и прямолинейность рядов.
Все перечисленные способы в равной степени могут использоваться и при облицовке дна бассейна, с которого, собственно, и начинается этот вид работ.
Но предварительно надо рассортировать всю имеющуюся плитку: отобрать бракованную, которую можно будет использовать в качестве доборной или в местах установки водопроводных труб.
Сначала с помощью водяного уровня по углам бассейна делаются отметки, соответствующие уровню дна в готовом виде, по этим отметками на гипсовом растворе, который впоследствии будет заменен на цементный, выкладываются маячные плитки. По маячным плиткам натягивается шнур – он определяет направление и уровень плиток.
После этого на подготовленное основание кладется цементный раствор и тщательно разравнивается в соответствии с высотой натянутого шнура. Плитки с тыльной стороны с помощью кисти смачиваются водой и укладываются на раствор с поворотом на 90°.
Не следует переувлажнять плитку, погружая ее в емкость с водой, так как в таком случае на ее поверхности образуется водная пленка, препятствующая ее сцеплению с раствором. Вместо воды на тыльную сторону плитки можно нанести небольшое количество жидкого цементного раствора и тут же его счистить. Так плитка одновременно смочится водой и очистится от пыли.
Выступающие плитки осаживаются ударами деревянной ручки молотка или мастерка, а провалившиеся вынимают, добавляют раствор в образовавшееся гнездо и ставят плитку на место. Раствор в швах выравнивают заподлицо и правилом проверяют горизонтальность укладки.
Через 2–3 дня швы можно заполнить жидким цементным раствором или цветной затиркой, предварительно расшив их расшивкой на половину толщины плитки. После того как затирочный раствор подсохнет, его можно удалить влажной тряпкой. Через неделю после укладки плитки на дно можно приступить к облицовке стенок бассейна.
На каждой из них так же, как на дне, устанавливают по четыре маяка: два вверху и два внизу. У каждого маяка вбивается по штырю, за которые крепятся шнуры-причалки. Расстояние от вертикальных шнуров до боковых стен должно быть немного меньше ширины доборной – угловой обрезанной – плитки, чтобы крайний ряд не задевал шнур. Для контроля за отвесностью выкладываемой средней части стены между вертикальными шнурами натягивается подвижный горизонтальный шнур, который отстоит от плоскости плитки не более чем на 1 мм.
Маяки на стенах устанавливаются с учетом того, что толщина цементного раствора под плитками составляет 7–15 мм. Если она будет больше, плитка будет оседать, а под ней будет образовываться водная пленка, снижающая прочность сцепления плитки с раствором. Если же, наоборот, толщина будет меньше, то произойдет обезвоживание раствора, влага из которого будет оттягиваться и плиткой, и стеновым материалом, а значит, прочность раствора снизится.
После выкладывания первого ряда плитки горизонтальный шнур поднимается по вертикальным и закрепляется на уровне второго ряда и т. д.
После выкладывания последнего (верхнего) ряда вертикальные шнуры снимаются и устанавливаются доборные или специальные угловые плитки, роль вертикального шнура при этом играет выровненный край близлежащего вертикального ряда.
В месте выхода водопроводной трубы в плитке сверлится отверстие, диаметр которого должен превышать диаметр трубы. Сделать это можно при помощи «балеринки» – центрового сверла, резец которого выполнен из твердого сплава.
Если труба уже установлена, то плитку с просверленным отверстием разрезают на две части так, чтобы разрез проходил по центру отверстия, и закрепляют на растворе с обеих сторон трубы.
Большие сложности могут возникнуть при выполнении наружного угла на бортике бассейна. Для того чтобы угол получился с ровным швом и четкой гранью, с помощью электрического точила у двух примыкающих друг к другу плиток надо снять чуть больше 2/3 внутренней фаски под углом 45°. Оставшаяся 1/3 фаски снимается вручную оселком, так как дальнейшее использование точила может привести к сколам на лицевой поверхности плитки.
Каменные работы при строительстве гаража
Кладка кирпичных стен гаража выполняется так. Сначала верхнюю часть фундамента покрывают мастикой и укладывают слой гидроизоляционного материала, например рубероида, выполняя перекрытие швов.
