Штатив-пробка — тоже необычный штатив, это модифицированная обычная пробка, в которую ввернут метрический винт с резьбой 1/4 дюйма.
Такие штативы раньше делали самостоятельно, из чего придется, теперь его можно купить за 5 долларов в магазине (рис. 4.3). Такая маленькая и забавная штучка позволяет использовать в качестве штатива практически любую наполненную жидкостью бутылку.
Такой штатив, к примеру, может вам пригодиться, когда у вас нет возможности взять с собой большой штатив, но вы все равно хотите поснимать ночью.
Поговорим теперь о штативных головках. Штативная головка регулирует положение камеры. Головки бывают двух видов — 3D и шаровые. Их можно различить с первого взгляда: 3D — это та, у которой больше регулировочных ручек. Обе конструкции просты в употреблении и позволяют расположить камеру практически в любом положении. Можем только сказать, что шаровые головки более компактны и оперативны, а 3D позволяют более точно фиксировать положение камеры в нужной плоскости или, например, производить панорамную съемку. Вы можете легко зафиксировать вращение 3D-головки в одной плоскости и вращать по часовой стрелке, осуществляя панорамирование.
Шаровая головка названа так потому, что в основе ее конструкции — металлический шар. Он фиксируется одним зажимом, ослабив который можно придать камере нужное положение. С такой головкой работается быстрее, но ее конструкция, в отличие от 3D, не позволяет сделать панорамные кадры, поскольку трудно перемещать ее только в одной плоскости.
На штативную головку устанавливается площадка для крепления фотокамеры. Есть, конечно, и штативы с резьбовым креплением (например, миништативы) — когда камеру приходится навинчивать на штатив, что занимает довольно много времени. Площадка для крепления камеры состоит из двух частей. Одна постоянно находится на штативной головке, другая — съемная, привинчивается к камере. Фотоаппарат с прикрепленной площадкой легко и почти моментально ставится на штатив и снимается с него.
Часто штативные головки имеют пузырьковые уровни. Они необходимы, когда надо выровнять камеру точно по линии горизонта, и на глаз невозможно определить, параллельно земле стоит площадка штатива или нет. Также на SD-головках наносится градусная маркировка — для точного кадрирования при съемке панорам. Если на штативе нет встроенного уровня, можно купить дополнительный, устанавливаемый в гнездо вспышки (рис. 4.4).
Самые распространенные штативы сделаны из алюминия или алюминиевых сплавов. Следует избегать штативов, сделанных из пластика, если, конечно, это не углепластик но, как правило, из углепластика делаются профессиональные модели, не доступные по цене любителям. В профессиональных версиях металлических штативов применяются также титановые сплавы, но стоимость таких моделей может приближаться к стоимости полупрофессиональной пленочной камеры. Микроштатив с гибкими стойками очень компактен, может уместиться даже в кармане, весит около 100 г. У него нет штативной головки — ракурс меняется с помощью наклона ножек. У маленьких телескопических штативов высота в сложенном состоянии — не более 30 см, так что их можно ставить и на стол. И, наконец, о фирмах-производителях. Хорошие штативы делают фирмы Manfrotto (в США эта фирма носит название Bogen), Gitzo, Slik, Cullmann, а также Hama, Unomat, Soligor, Rekam.
Монопод — это штатив, имеющий только одну штангу — ногу. Использование ночью ограничено закатным или утренним временем, когда не требуются большие выдержки, и, скорее всего, его следует применять не ночью, а в пасмурную погоду. Однако монопод незаменим в поездках. Легкий, компактный, он легко поместится в любой сумке. Он с легкостью заменит вам альпеншток, стремянку (фотоаппарат можно высоко поднять над туристической группой и сфотографировать место буквально с птичьего полета) и даже дубинку для отпугивания злых собак. Однако при перевозке по новым правилам безопасности его придется сдавать в багаж (рис. 4.5).
Ночь — лучшее время для творческой фотографии. Как ни удивительно, но с наступлением темноты объектов для съемки становится не меньше, а больше. Вы уже сможете сфотографировать не только реальные объекты, но и созданные вашим воображением или игрой света. Это уже не игра слов, а настоящая светопись.
Когда в нашем воображении обычный поток машин становится пряжей или рекой света, когда тяжелая и громоздкая конструкция телебашни превращается в легкое и ажурное сооружение — это время ночь.
Большинство любителей спит и видит сны о хорошем кадре. Но я надеюсь, что вы последуете моему совету, возьмете свою камеру, повесите на плечо штатив в чехле, возьмете термос с кофе и бутерброд и окунетесь в ночную жизнь города.
Конечно, съемка ночью дело непростое, про это занятие написано много книг, многие фотографы сделали себе имя на фотографировании ночных городов. Я постараюсь рассказать вкратце о своем личном опыте, тех приемах и оборудовании, которыми пользуюсь.
Конечно, во многом качество ваших снимков будет определять качество вашей техники. Это может быть камера, штатив, фотографический тросик, светосила вашего объектива и многое другое. Но главное, все же, это ваше желание получить что-то необычное.
Наиболее существенным фактором, пожалуй, можно назвать изменение свойств чувствительности пленки при увеличении значений выдержки (сами выдержки могут колебаться от 1 с до получаса). При длительных значениях экспозиции происходит уменьшение эффективной светочувствительности пленки и смещение цветового баланса (см. закон взаимозаменяемости). Для компенсации потери светочувствительности пленки необходимо соответствующим образом менять экспозицию. Большинство цифровых камер лишено таких недостатков.
Смещение цветового баланса пленки при длительных экспозициях можно скомпенсировать с помощью цветокомпенсирующих светофильтров, однако на практике это проще сделать при помощи знакомой вам графической программы Photoshop, путем определения точки черного или белого. Можно поступить и по-другому. Для компенсации этого эффекта отметьте показания камеры в программном режиме или показания вашего электронного (электромеханического) экспонометра, воспользуйтесь кусочком бумажки и карандашом и маленьким фонариком. Переведите свою камеру в ручной режим управления. Оставьте ту же диафрагму, но удвойте выдержку (или умножьте на коэффициент 1,2, попробуйте другие коэффициенты).
Если вы не уверены в будущих результатах, применяйте экспозиционную вилку, при этом экспонирование с использованием экспозиционной вилки рекомендуется производить с шагом в две ступени в сторону уменьшения экспозиции относительно нормального значения и две ступени в большую сторону относительно значения, рассчитанного экспонометром.
На самом деле нельзя точно сказать, что вот именно «эта» экспозиция правильная, если быть честным, то все экспозиции правильны в руках мастера, может, недодержкой вы хотите создать художественный эффект или передержкой подчеркнуть объем получаемого света. Это знаете только вы, и надо снять много кадров, прежде чем у вас появится достаточный опыт в этом вопросе. Таким образом, «правильная» экспозиция для фотосъемки в ночное время в большей степени является результатом ваших личных предпочтений или игрой случая, выбирать все равно вам!
Можно заметить, что, анализируя ночные фотографии, полученные с помощью режима «экспозиционная вилка», можно понять, что изменение экспозиции может существенно влиять на вид снятого сюжета. Небольшое пере-экспонирование пленки высветлит темные тона, делает их более открытыми, создает пастельный эффект. На снимках пейзажей, например, переэкспони-рование может усилить плотность туманной дымки и сделать более заметной пространственную глубину пейзажа. При съемке портретов небольшое пере-экспонирование может слегка высветлить тона лица и сгладить резкие детали, благодаря чему лицо человека получается «безупречным».
Необходимым условием для съемки ночью является неподвижность фотоаппарата. Для длительных выдержек лучше всего подходит трехногий устойчивый, прочный и тяжелый штатив, а в случае отсутствия оного, но когда снять уж очень хочется — любое прочное основание — скамейка, почтовая тумба, парапет набережной или кузов автомобиля. Только убедитесь, что в объектив не попал кусок основания, для этого достаточно под кончик объектива подложить спичечный коробок или любую другую маленькую вещь (они обычно в изобилии есть в ваших карманах или фотосумке).
Спусковой тросик позволит открыть затвор без сотрясения фотоаппарата. С другой стороны, для аккуратного спуска затвора можно использовать механизм автоспуска, что, несомненно, более дешевый вариант и, как правило, автоспуск уже встроен в большинство современных камер. В профессиональных моделях фотокамер есть даже несколько таких режимов, скажем, в пленочной камере Canon EOS 3 есть 2-секундная задержка и 10-секундная задержка спуска, позволяющая плавно спустить затвор.
