Спусковой тросик позволит открыть затвор без сотрясения фотоаппарата. С другой стороны, для аккуратного спуска затвора можно использовать механизм автоспуска, что, несомненно, более дешевый вариант и, как правило, автоспуск уже встроен в большинство современных камер. В профессиональных моделях фотокамер есть даже несколько таких режимов, скажем, в пленочной камере Canon EOS 3 есть 2-секундная задержка и 10-секундная задержка спуска, позволяющая плавно спустить затвор.
Если же у вас зеркальный фотоаппарат, позволяющий блокировать зеркало, сделайте это после выбора композиции и установки параметров экспозиции (думаю, что вы уже поняли, что лучше снимать все же на зеркалку, если вы хотите достичь серьезного уровня в фотографии). Затем отпустите зафиксированный на штативе фотоаппарат на несколько секунд и мягко нажмите кнопку спускового тросика.
Кто-то спросит, а зачем такие сложности. Когда зеркало возвращается в поднятое положение, оно еще сотые доли секунды совершает гармонически затухающие колебания в силу действия сил инерции и упругости механических элементов. И хотя путь зеркала рассчитывается на компьютерах, чтобы он был наиболее плавным, камера все же сотрясается и, соответственно, искажается световой рисунок (что приводит к заметной нерезкости на итоговом снимке).
Что касается марки штатива, то большинство фирм делает очень хорошие модели, подходящие к большинству необходимых любителю условий съемки. Я бы вам советовал прочитать соответствующие статьи по выбору штативов или проконсультироваться с вашими друзьями-фотографами. Сколько фотографов, столько мнений. Но те, кто серьезно занимаются фотографией, как правило, имеют несколько штативов разных моделей.
Можно рекомендовать остановиться на модели, которая будет весить приблизительно 1,5–2 кг, как правило, это штатив длиной в 70 см (в сложенном состоянии), сочетающий в себе устойчивость, прочность и относительно небольшой вес. Если у вас нет машины, то вопрос веса для вас будет весьма актуальным. А для того, чтобы найти интересный кадр, надо много ходить и все носить на себе.
К штативу я бы еще добавил выбор штативной головки, это должна быть либо панорамная головка, либо шаровая, но обязательно со съемной панелью. Она позволит вынимать и ставить ваш драгоценный аппарат только в момент съемки, уже после установки штатива.
Неплохо конечно, если головка штатива будет оборудована пузырьковым уровнем (если его нет, можно воспользоваться обычным коротким строительным). Большинство поверхностей неровные, и на глаз практически никогда невозможно установить штатив ровно и правильно.
Еще в качестве совета могу порекомендовать приобрести строительный лазерный измеритель расстояний, он существенно повысит точность при настройке вашего объектива в неавтофокусном режиме.
Понятно, что не на всех фотоаппаратах есть компенсация фотоэкспозиции, которая необходима для брекетинга (особенно на старых фотоаппаратах). Что делать? Совет простой. В случае использования автоматического фотоаппарата или неавтоматического (скажем, «Зенита»), у которого нет диска компенсации экспозиции, можно изменить установленное значение светочувствительности пленки или матрицы (ISO) на одну ступень в сторону ее уменьшения. Например, если вы снимаете на пленку ISO 200, установите на диске светочувствительность ISO 100. Если у вас фотоаппарат с ручным управлением параметрами экспозиции, просто увеличьте рассчитанное экспонометром значение экспозиции на одну ступень.
Помните, что в то время как переэкспонирование осветляет тона, что придает объекту мягкость, намеренное недоэкспонирование притемняет детали изображения и может излишне подчеркнуть малозаметные детали в светах. Кроме того, недоэкспонирование ведет к тому, что краски становятся насыщенными, а тени — более глубокими.
Если хотите глубже изучить влияние переэкспонирования на общий вид изображения, старайтесь больше экспериментировать. Преднамеренное недоэкс-понирование может существенно улучшить качество передачи сюжетов с яркими красками и глубокими тенями. Цветные слайды морских пейзажей, полученные при ярком солнечном свете, и снимки восходов и закатов часто становятся более эффектными при недоэкспонировании на одну-две ступени. Краски становятся более насыщенными, а тени кажутся яркими силуэтами. Для того чтобы добиться такого эффекта, при определении экспозиции измеряйте яркость наиболее светлого участка снимаемой сцены — неба или воды.
Как и в случае умышленного переэкспонирования, при недоэкспонировании не следует заходить слишком далеко. Хотя более темные слайды часто усиливают «драматичность» сюжета и выявляют больше деталей в освещенных участках (светах), потери деталей в тенях и дополнительное осветление светлых участков могут привести к тому, что снимок получится слишком мрачным. Если вы сомневаетесь, насколько следует недоэкспонировать данный кадр для получения «драматичного» эффекта освещения, сделайте серию снимков с уменьшением экспозиции относительно нормального значения в полступени.
Композиция ночных снимков
В завершение нашей беседы о ночной фотографии надо сказать о композиции ночного кадра.
Мы живем в хорошее время, когда современная фотография признала, что на снимке движение можно выразить и за счет некоторой нерезкости. Модными стали неясные контуры автомобилей днем и полосы, оставляемые автомобильными фарами вечером.
Кто хоть раз видел фотографии ночных городов (дорог, рек и каналов), наверное, был удивлен и шокирован полосами света, которые начинаются ниоткуда и уходят в никуда. Это не что иное, как следы фар, и получить на снимках их несложно, достаточно только открыть затвор камеры на время более 1 с в любом месте, где есть движущиеся источники света.
Старайтесь, чтобы в кадр попадали водные поверхности или мокрое покрытие дороги, в сочетании с галогеновыми или неоновыми источниками света все это рождает неповторимую игру света.
Для усиления следов света используйте пониженное число ISO, можно также воспользоваться серыми фильтрами, увеличивающими время экспозиции.
Это отдельное направление фотографии, позволяющее взглянуть на мир по-новому, более широко. Для многих фотографов это второе дыхание в творчестве. Возможности техники и оптики позволят вам расширить творческий потенциал, раскрыть в обычных местах необычное видение.
Панорамная фотография неразрывно связана с появлением фотографии как таковой. Первые объективы были широкоформатными, да и первые снимки были панорамами, снятыми первыми фотографами.
Интересно, что первый патент на панорамную камеру был зарегистрирован в 1843 году, и уже в 1898 году появилась серийно выпускаемая панорамная камера Al-Vista, ее можно было купить в Америке.
На сегодняшний день существует несколько способов получения панорамных фотографий:
□ использование широкоугольной оптики (объектив с фокусным расстоянием от 28 мм) и объективов с переменным наклоном (например, Canon TS-T 24);
□ камеры с вращающимися объективами (например, «Горизонт 202», рис. 4.6);
□ вращающиеся камеры;
□ использование панорамной головки — так называемое панорамирование.
Для панорамной съемки можно использовать как обычные камеры, так и камеры, которые предназначены только для панорамной съемки. В качестве специализированных камер можно назвать «Горизонт» (рис. 4.6, 4.7), Hasselblad xPan (также использует 35-мм пленку, объектив вращается относительно пленки). У этих фотоаппаратов на кусок пленки, равный по ширине двум обычным пленочным кадрам, проецируется полное панорамное изображение, близкое к 120 градусам без дисторсии и других искажений.
И, пожалуй, это самые доступные для любителей камеры. Отечественный вариант стоит 200 долларов США, зарубежный вариант в самой «убогой» комплектации стоит уже от 1000 долларов. При этом качество получаемых снимков — сопоставимо. Отечественная камера полностью механическая и крайне надежная. Однако она не имеет встроенного экспонометра. Из этой же серии можно назвать камеры Noblex и Widelux.
Из профессиональных камер для панорамной съемки, пожалуй, можно назвать следующие камеры, снимающие кадры размером 6×17: Fuji GX-617, VPAN 617, Linhoff 617. Это очень дорогие модели камер, их стоимость измеряется тысячами долларов, они доступны только истинным ценителям панорамной съемки.
Несколько лет назад было налажено производство экспериментальной камеры «Горизонт 205 РС», которая позволяет снимать на пленку типа 120, работает она так же, как и «Горизонт», на 35-мм пленке. Однако стоимость этой камеры уже более 1500 долларов.
