✓ Свидетельством сильной аварии служат и перекосы стыков в любых других местах. Значит, геометрия кузова изменилась настолько, что стандартные элементы на свое место не встают. В лучшем случае такая машина станет быстрее гнить в точках ремонта (там, где грели газом, выстукивали, выправляли, а потом закрашивали в кустарных условиях). В худшем – «жрать» резину и плохо держать дорогу.
✓ Бросьте взгляд под машину: нет ли там масляных пятен. Очень может статься, что подтекает одна из технических жидкостей.
✓ Проверьте наличие и целостность всякого рода указателей и фонарей. Заменить фонарь несложно, но продажа машины с такими огрехами свидетельствует о халатном отношении владельца к своему транспорту.
✓ Загляните внутрь и обратите внимание на накладки педалей. Если они стоптаны до дыр, значит, машина отходила не меньше 100 тысяч, а не 50–60, как указывает одометр. Новые накладки свидетельствуют о том же самом – какой смысл их менять, если старые должны быть в хорошем состоянии?
✓ Потрогайте кресла. Если сиденье и спинка продавлены, есть следы сварочного ремонта – автомобиль очень долго и упорно гоняли «в хвост и гриву», а теперь скинули с кресел чехлы и пытаются продать его как почти новый.
✓ Сядьте на водительское место, положите руки на руль, осмотритесь. В первую очередь для вас желательно определить отношение предыдущего владельца к своей технике. Если панели царапанные, в салоне неприятный запах, на ковриках и обивке кресел следы подпалин – машину не любили. Когда человеку наплевать на то, что о приборную панель тушат окурки, про замену масла в двигателе он тоже не вспоминал.
Если то, что вы увидели и почувствовали, сидя в кресле, вам понравилось, тогда приступайте к следующему этапу.
Внимательный осмотр
✓ В первую очередь нужно проверить нижнюю часть арки и днище за передним колесом, под ногами водителя. Именно туда летят гравий и грязь из-под передних колес, именно оттуда чаще всего и начинается гниение кузова.
✓ Потом осмотреть арки передних колес.
✓ По возможности заглянуть под днище, убедиться, что там нет следов гниения, а антикоррозийное покрытие толстое, равномерное и нигде не отслаивается, а заодно – нет ли на внутренних боковинах колес заметных потеков. Это явное свидетельство неисправности тормозов!
✓ Подавить пороги пальцем: не мягкие ли? Если удастся сделать это незаметно – тыкните шилом. Не пробьет – значит, крепкие.
✓ При наличии зеркала взглянуть снизу вверх на нижний край водительской и пассажирской дверей. Это очень неудобное для ремонта место, доступное для грязи и к тому же обычно никому не видимое. По нему можно судить об общем состоянии всех скрытых полостей: то ли все еще крепкое, то ли начало потихоньку загнивать.
✓ Попросить открыть багажник, полюбоваться его габаритами, а заодно проследить, нет ли следов кузовного ремонта.
✓ Попросить открыть капот и осмотреть подкапотное пространство на предмет заметного кузовного ремонта и гнили. Особое внимание – металлу под местом установки аккумулятора и над колесными арками. Кроме того посмотрите, нет ли следов подтекания технических жидкостей. Единственное место, где допустимы потеки, – это возле маслозаливной горловины, в которую вязкой масляной струей можно и не попасть.
Проверка двигателя
Начинается с заводки. Исправный и хорошо отрегулированный мотор заводится максимум через секунду после поворота ключа в замке зажигания и должен работать ровно, не издавая никаких стуков, бряканий, хлопков и прочих лишних звуков, а урча сыто и довольно, приятно лаская слух человека. Это и есть главный критерий – эстетическое удовольствие от звука работающего двигателя. Звучание хорошо отрегулированного, исправного сердца автомобиля способно доставить куда больше удовольствия, нежели все оратории Бетховена вместе взятые, и не опознать его просто невозможно.
Затем, после нескольких минут работы, машину следует обойти и посмотреть на дым, вылетающий из выхлопной трубы. Он должен быть или невидимым, или светло-сереньким, сразу развеиваясь по ветру.
Сизый дым – «горит» масло, то есть изношены поршневые кольца или маслоотбойные колпачки. Велика вероятность, что двигатель нуждается в полной переборке.
Белый дым – в цилиндры попадает вода (тосол). А значит, в лучшем случае придется менять прокладку головки блока, в худшем – сами цилиндры.
В последнем случае продавец может сказать, что это не вода, а конденсат. Такое бывает, но только на холодном двигателе! При этом вода может даже капать из выхлопной трубы, но после прогрева сие явление исчезает. Тем не менее даже на холодном двигателе из выхлопной трубы должен вылетать лишь легкий белый дымок, а не клубы пара.
Пока двигатель не прогрелся, снимите крышку с радиатора и посмотрите, насколько он полон, и не пробулькивают ли через охлаждающую жидкость пузырьки. Если да – значит, пробита головка блока, а в худшем случае – имеется трещина в самой головке или в одном из цилиндров. Не покупать!
Коли двигатель хорош, проверяйте машину дальше.
Не очень доверяйтесь предложениям проверить компрессию. При попадании масла в цилиндры возникает явление так называемого масляного клина – масло затекает в щель между поршнем и цилиндром, препятствует прорыву газов и тем самым повышает давление.
Исправность тормозов
Сядьте за руль, со всей силы нажмите на педаль тормоза. Педаль должна пройти половину пути до пола и остановиться. Подержите ее несколько секунд – она не должна ни проваливаться, ни медленно опускаться дальше вниз.
Исправность сцепления (гидравлического)
Проверяется так же, как и тормозов.
Проверка амортизаторов
С силой нажмите по очереди на каждый угол кузова и тут же отпустите. Машина поднимется наверх, потом чуть просядет обратно вниз и замрет в исходном положении. Если «качков» больше – значит, амортизаторы пора менять.
Проверка ступичных подшипников
Возьмитесь за верхнюю часть каждого колеса, качните к себе или от себя. При этом не должно звучать ясно слышимых стуков. Продавец может сказать, что ступичные подшипники просто не затянуты для лучшего выбега. Это бывает. Верить или не верить – вам придется решать самому в зависимости от того, насколько понравилась машина.
Проверка рулевых тяг
Возьмитесь за края колеса в горизонтальной плоскости и сильно качните вправо-влево. Наличие стуков свидетельствует о люфтах в рулевых тягах. Опустите водительское стекло, несильно покачайте рулем вправо-влево, глядя на колесо. Оно должно реагировать на движения мелкими вздрагиваниями в нужном направлении одновременно с поворотом рулевого колеса.
Исправная машина вообще не должна издавать никаких звуков при любых на нее воздействиях, кроме ударов по кузову.
Взгляните на номера двигателя и кузова
Если они затерты и плохо читаются, в дальнейшем это может привести к тому, что излишне ретивые инспекторы с достаточной регулярностью будут отправлять вас на криминалистическую экспертизу.
Взгляните на идентификационный номер
Четвертый знак номера – или, точнее, первый, поскольку первые три знакопозиции обозначают фирму и страну – производителя машины; в большинстве случаев отражает дату выпуска автомобиля. (Нет дат рождения на «Мерседесах», BMW, «Пежо», «Нниссан». На собранных в Европе «фордах» год выпуска поставлен в одиннадцатую позицию.)
Очень может быть, что продавец пытается выдать старую машину за более молодую. А на самом деле возраст машины таков:
Обозначение года выпуска
Расшифровка идентификационных номеров для машин с нестандартным расположением обозначений
VIN-коды европейских и азиатских автомобилей, предназначенных для американского рынка, расшифровываются иначе. Прочерк означает свободные позиции, не несущие информации (например, у «Ауди»).
1. Кроме «Фронтеры», «Монтерей». 2 Для автомобилей старше 1987 года – позиция X. 3. Кроме «Патруля», «Примеры». Х – цифра порядкового номера.
Если после внимательного осмотра машина продолжает вам нравиться, переходите к заключительному этапу.
Проверка машины на ходу
Теперь, когда вы уже совсем готовы купить этот автомобиль, остается устранить последние сомнения в том, что вам не пытаются подсунуть некую «подлянку» и немного прокатиться на почти уже вашей машине. Пусть владелец сам выведет ее на ровный и спокойный участок дороги – а вы, сидя рядом с ним, послушайте, не трещит ли коробка при переключении передач, нет ли посторонних звуков или странных рывков при движении. Затем садитесь за руль, разгонитесь до скорости 30–40 километров в час и, будучи готовыми тут же сжать руль, отпустите «баранку».
