На склоне горы появляется караванщик. Он что-то кричит, потом карабкается в гору, а его помощники начинают подсаживать ишаков поодиночке на склон. Осыпая нас дождем мелких камешков, ишаки осторожно обходят машину и спускаются позади нас на свободный участок тропы.
Слева высятся огненно-красные хребты. Справа, по другую сторону ущелья, прочерченные ниточками джайраньих следов, громоздятся голые, каменистые горы невероятной расцветки: фиолетовые, лиловые, розовые, кирпично-красные. Они вздымаются кулисами, стена за стеной, пестря фантасмагорией ярких красок. Вокруг такое сверкание, что кажется, будто мы попали в сказочную страну раскаленного металла. Без темных защитных очков смотреть на эти горы невозможно.
Снято несколько великолепных пейзажей. Теперь надо запечатлеть генеральный план сверху. Решаем взобраться на вершину одной из гор. Свернувший с тропы автомобиль сразу проваливается всеми четырьмя колесами в рыхлую почву. Тогда мы, взвалив на плечи легкую камеру со штативом; начинаем зигзагами подниматься вверх.
Наконец вершина. Слева — синие зубцы горы Чол-Тага, справа — снега Эдэмэк-Даба. Как между соединенными ладонями рук, лежит среди гор Турфанская впадина с белым пятном соленого озера Боджанте на дне. С вершины открываются пейзажи, достойные кисти Рериха.
Поздравляем друг друга с первовосхождением. В ознаменование этого события достаем из багажника пару громадных турфанских дынь. Операторская подставка, укрепленная над мотором машины, оказывается удобным столом. И, быстро расправившись с дынями, мы снова движемся дальше.
Хояньшань все покрыты выветрившейся каменистой коркой, из-под которой в местах, пробитых каблуками наших ботинок, струится рыхлая, сыпучая, как мука, порода.
Проводник командует остановку. Только подойдя к самому краю обрыва, можно заметить в отвесной стене ущелья множество черных провалов. Снизу они совершенно недоступны. Сверху к ним сбегает узенькая ступенчатая тропа. Тропки соединяют между собой все пещеры. Это и есть монастырь, на съемки которого мы отправились. Здесь жили монахи, находили приют путники, пробиравшиеся по Великому шелковому пути.
Спустившись вниз, мы осматриваем пещеры. Кое-где сохранилась настенная роспись. Фрески в тысячах копий повторяют облик Будды. Роспись сделана на штукатурке, покрывающей своды и стены. В некоторых местах она обвалилась и открывает другой, более ранний слой. В одном месте находим на нем древние уйгурские надписи.
Башня Сулеимана
Нам остается заснять последнюю архитектурную достопримечательность Турфана — знаменитую башню Сулеймана. Это минарет, стоящий рядом с большой мечетью, в которой похоронен последний мусульманский правитель Уйгурского княжества. Рядом, по другую сторону проезжей дороги, лежат развалины его дворца. Их можно хорошо рассмотреть с башни минарета.
Подъехав к башне, мы увидели у ее подножия нескольких привязанных ишаков, на которых прибыли в мечеть старики, и тут же — группу мальчишек, занимающихся в порядке развлечения отловом скорпионов в трещинах небольшого обрыва. Верующих оказалось настолько мало, что было решено подождать, чтобы для съемки собралась «массовка».
Внутри башни вьется винтовая лестница, составленная из высоких каменных ступеней. Высота их — почти метр. Непривычный подъем по высоким ступеням и особенно спуск были, пожалуй, тяжелее, чем восхождение на горы Хояньшань.
Когда мы спустились вниз, старики сидели на циновках. На площадке перед входом в мечеть восседал здоровенный верзила в белой рубахе, подпоясанной цветным платком. Прижав руки к ушам, он выкрикивал слова священного призыва на молитву. Удивленный странным поведением муэдзина, я спросил, почему он не кричит с минарета, как предписано законом. Нимало не смущаясь, лохматый служитель культа объяснил, что за те деньги, которые ему платит община, достаточно крика и снизу. Лазить три раза в день на вершину минарета, сказал он, нет никакого смысла и вообще нет смысла стараться и призывать верующих, если их собирается всего три-четыре десятка, да и то стариков, которые больше занимаются сплетнями, чем молитвой.
Заметив, что мы ощупываем свои икры после подъема на минарет, прогрессивно настроенный муэдзин, ухмыльнувшись, спросил:
— Ну как? Легко?
— Как сказать! — отвечали мы.
— То-то!
И «ревностный» служитель аллаха, считая разговор исчерпанным, отправился внутрь мечети.
* * *
Башня Сулеймана была последним объектом наших археологических съемок в Турфанском оазисе. Теперь многие кинозрители смогут увидеть на экране заснятые нами материалы и судить по ним о былом величии древнего Турфана — ныне богатого и цветущего района Синьцзян-Уйгурской автономной области Китайской Народной Республики.
Владимир Шнейдеров / Фото автора
