Что касается специальных электронных устройств-помощников в хозяйстве, то они подробно описаны в предыдущей книге[11] [6] и в главе 4 этой.
Глава 2
Правильная организация хозяйства
Каждый фермер должен иметь место для работы, где он может самостоятельно изготавливать вещи, требуемые в хозяйстве.
Экономия и бережливость требуют, чтобы фермер имел и держал в хорошем состоянии несколько необходимых и универсальных инструментов плотника и слесаря.
Прежде всего на рабочем месте (в сарае, гараже) должен быть верстак – длинная, гладкая и высокая скамья с мощным зажимом для заготовок – например, такая, как представлена на рис. 2.1.
Полезные инструменты можно расположить рядом или развесить по стенам, предварительно прикрепив на них соответствующие полочки – об этом будет рассказано далее.
Право же господа, я и так уже утомил, видимо, ваше внимание первой главой, поэтому теперь буду краток.
а
б
Рис. 2.1. Верстак фермера: а – примерная схема; б – реальный верстак, который сделан мной за полдня и который я рекомендую фермерам
2.1. Как сохранить краску?
Лучше всего хранить краску в той же закупоренной жестяной банке, в которую ее расфасовали на производстве. Мороз (ниже 0 °C) и относительно высокие температуры (свыше 25 °C) для краски вредны. Перед открыванием банки кисточкой очистите крышку от пыли и посторонних наслоений, а затем откройте ее с помощью отвертки. Если на поверхности лакокрасочного материала заметна пленка, ее надо обрезать ножом по краю и выбросить из банки. Оставшееся содержимое тщательно перемешайте и, при необходимости, разбавьте растворителем №№ 646, 650, 651. Затем перемешайте снова.
Не исключено, что на этом этапе в материале будут выявлены кусочки застывшей краски (комки). Впоследствии они помешают ремонтным работам. Чтобы удалить их, «пролейте» краску через мелкоячеистое латунное сито, а лучше всего – для экономии – через сухой тонкий капроновый чулок. Метод фильтрации в данном случае выбирают в соответствии с ситуацией, задачами и плотностью лакокрасочного материала.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Эти рекомендации касаются и всех других лакокрасочных материалов.
2.2. Как удалить старое покрытие?
Весьма неэффективно наносить новую краску на старое лакокрасочное покрытие. Я столкнулся с этой проблемой при покраске (обновлении) веранды, пристроенной к деревенской усадьбе, – старая краска от времени и воздействия солнца и влаги облупилась. Но только местами, что и затрудняет непосредственно косметический ремонт.
Наиболее эффективный способ удаления старого лакокрасочного покрытия – предварительный обжиг поверхности с помощью паяльной лампы. Здесь главное не переусердствовать, чтобы на дереве не осталось следов воздействия огнем. Паяльной лампой на расстоянии 0,5–0,8 м от лакокрасочного покрытия водят круговыми движениями по всей поверхности до тех пор, пока не станут заметны следы размягчения старой краски. Затем воздействие огнем прекращают и соскабливают остатки краски шпателем – она снимается легко.
Если поверхность обновления покраски незначительная по объему – к примеру, это местные «облупления» на оконных рамах – старое покрытие удаляют соскабливанием ножом и осколками оконного стекла. При этих работах необходимо соблюдать разумную осторожность.
После обжига и соскабливания следует пройти по очищенной поверхности шлифовальной шкуркой со стеклом на бумажной основе, удалить кисточкой пыль, а затем грунтовать или (по желанию) нанести новые слои краски без грунтовки.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Если требуется снять старое лакокрасочное покрытие в закрытом помещении, где нет естественной вентиляции, вместо паяльной лампы я применяю бытовой (220 В) или, иногда, автомобильный фен.
При колке чурок у меня часто ломались топорища, иногда по два раза за день. Умолчим о причинах этого явления, поскольку очевидно, что, прожив в городе 35 лет, я топором там не махал, а занимался колкой дров (в том числе и топором-колуном) в рязанской деревне Ерахтуре на родине мамы весьма периодически (хотя там не расколол ни одного топорища). Здесь же, на хуторе, местные мужики (почти любой – здоровый физически) легко давали мне в этом фору. Но мне за эту правду не стыдно, потому что грех не уметь делать то, чему тебя учили всю жизнь, а некоторых из них и по 60 лет учили. Я же лучше умею то, что умею – как говорится, «кто на что учился», и совершенно об этом не жалею, тем более, что научиться махать топором много проще по затратам времени, чем освоить ремесло беллетристическое, тут уж даже и учеба многим не помогает…
Топорище чаще всего ломается при неправильном приложении рычага удара – то есть когда мастер стоит к полену слишком близко, либо (как я) колет поленья разной длины, отчего рука, «набитая» на одну длину (высоту стоящего «на попа» полена), забывает сделать поправку на изменившуюся высоту следующего полена.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Когда распиливаете ствол дерева на чурки, старайтесь пилить на одинаковые части.
Итак, если мастер стоит слишком близко (даже несколько сантиметров играют важную роль), он может попасть по полену не собственно чугунным колуном, а верхней частью деревянного топорища (недалеко от чугунного колуна) – естественно, что при большой приложенной силе и хорошем размахе топорище в этом случае раскалывается о чурку. На рис. 2.2 показаны разломанное топорище и составные части топора-колуна.
Сломанное топорище приходится менять, но и здесь есть особенности:
• во-первых, чтобы быстро снять топорище (особенно это удобно зимой, об этом далее) нужно огрызок топорища с чугунным колуном положить в топку печи, где дерево быстро сгорит, а чугун и стальная вставка-распорка останутся – их надо только достать после того, как печь остынет;
• во-вторых, при частых работах с колуном совсем не обязательно в топорище вставлять распорку.
Дело в том, что, приобретая в разное время топорища в одном и том же сельском магазине (и, как говорят, от одного и того же кустаря-поставщика), я получал деревянные заготовки под топорища с отличающимися друг от друга размерами. Это приводило к тому, что каждую такую заготовку (приобретенную в разное время по цене от 57 до 65 руб.) мне приходилось с дополнительными затратами времени и сил подгонять под чугунный колун, купленный однажды в составе топора-колуна по цене 220 руб. Подгонка деревянной ручки колуна (топорища) производится срезанием остро заточенным ножом стружки в месте насадки чугунной болванки, а затем набивания (с усилием) чугуна на топорище.
