Почву необходимо периодически пропалывать и регулярно рыхлить. Ранней весной, когда почва еще не совсем оттаяла, вносят удобрения (5 кг навозной жижи или 20 г аммиачной селитры на 1 м2).
При размножении корневищными отпрысками верхнюю часть побега срезают, оставляют только 3 – 5 почек. Ее можно использовать для прививки на рябину обыкновенную.
Чтобы растение хорошо плодоносило, его необходимо обеспечить питательными веществами. Органические удобрения вносят под аронию один раз в 2 года. Это может быть навоз или торфонавозный компост из расчета 20 – 30 кг на 1 куст. Можно использовать для этого навозную жижу. Ее разводят предварительно водой в соотношении 1 : 3. Азотные удобрения вносят в еще не полностью оттаявшую почву в количестве 20 г на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется подсыпать один раз в 1 – 2 года. Их вносят по 30 и 15 – 20 г на 1 м2. соответственно. Сразу после цветения аронии, в период начального роста плодов, проводят внекорневую подкормку мочевиной – 20 – 30 г на 10 л воды. После подкормки необходимо перекопать почву под кустом.
Облепиха представляет собой кустарник или дерево высотой 3 – 6 м. В редких случаях она достигает высоты 15 м. Распространена облепиха на значительной территории Европы и Азии. В Западной Европе ее можно встретить на морских побережьях, вдоль горных рек и речек.
Среди садоводов популярны такие сорта облепихи, как Дар Катуни, Золотой початок, Витаминная. В последние годы выведены морозостойкие сорта облепихи, которые ежегодно дают стабильный урожай. К этим сортам относятся облепиха Чуйская, Пантелеевская, Живко.
Облепиха является двудомным растением, которое опыляется ветром. В связи с этим, нужно на небольшом расстоянии друг от друга (5 – 10 м) сажать растения с мужскими и женскими цветками. Одно растение с мужскими цветками способно опылять несколько женских. Однако для надежности рекомендуется сажать два мужских растения.
Облепиха с трудом переносит неблагоприятные погодные условия. Во второй половине зимы обычно происходят оттепели и облепиха начинает расти. В связи с этим, оптимальным сроком для посадки облепихи является ранняя весна. Особое значение это имеет при посадке саженцев с открытыми корнями или при пересадке растения, когда корневая система повреждается в значительной степени. Если саженец находится в контейнере, то пересаживать его значительно проще. Его корни при этом практически не травмируются. При своевременной посадке саженец облепихи успевает до зимы сформировать крепкую корневую систему и лучше переносит зиму.
Сажают облепиху как можно дальше от обрабатываемой части сада. Подойдет для этого место на краю участка, вблизи от дачных построек, рядом с дорогой или газоном.
Корневая система у этого растения на много метров распространяется в стороны. Число корней небольшое. При этом корни в земле располагаются поверхностно (на глубине 20 – 30 см). При перекапывании почвы их легко повредить, что сразу же сказывается на состоянии растения. Этим и объясняется необходимость удаленной посадки облепихи.
Перекапывание земли рядом с облепихой становится наиболее частой причиной плохого урожая или ее гибели. При повреждении корней также образуется большое количество поросли.
Облепиха относится к светолюбивым растениям, поэтому ее нужно сажать на открытом месте.
Посадка этого растения аналогична посадке других плодовых деревьев и кустарников. Не стоит при посадке злоупотреблять минеральными и свежими органическими удобрениями.
Для посадки подготавливают ямы шириной 40 – 50 см и глубиной 50 – 60 см. При желании посадить ряд растений, выкапывают траншею шириной 60 – 70 см и глубиной 50 – 60 см. Необходимо подготовить почву в посадочной яме. Она должна быть рыхлой, плодородной, нейтральной реакции. Если почва тяжелая и глинистая, то верхний слой земли смешивают с крупнозернистым речным песком, торфом или компостом, взятыми в равных частях. В эту смесь на одну посадочную яму следует добавить 200 г простого суперфосфата, 25 г сульфата калия. Удобрения с землей надо тщательно перемешать.
Азотные удобрения и известь в посадочные ямы не добавляют, так как эти вещества могут вызвать ожог корней растения.
Яму на треть засыпают почвенной смесью. На холмик ставят саженец облепихи, затем расправляют его корни и засыпают их землей. Приствольный круг утаптывают. Корневую шейку растения погружают в почву на 5 – 7 см, что приводит к образованию дополнительных корней. Облепиху привязывают к колу и формируют лунку вокруг нее. Затем растение обильно поливают (2 ведра на одну лунку). Приствольный круг посыпают древесными опилками или торфом.
При пересадке облепихи с одного места на другое нужно выкопать как можно больше ее корней. Это сделать непросто, так как они очень длинные. Если корневую систему пришлось при выкапывании растения значительно обрезать, то необходимо то же самое сделать и с наземной частью растения. В таком случае растению это пойдет только на пользу. При пересадке больших растений можно удалить все боковые ветки и оставить только ствол длиной 1 – 1,5 м. В каждую посадочную яму достаточно добавить ведро готового компоста, горсть суперфосфата и стакан древесной золы. Если почва в местности склонна к закислению, то надо использовать двойной суперфосфат.
Корни облепихи быстро разрастаются и уходят далеко за пределы посадочной ямы. В связи с этим, уже через 1 – 2 года после посадки внесение удобрения в приствольный круг не имеет смысла.
Облепиха хорошо переносит обрезку. Наибольшая продуктивность у нее отмечается в возрасте 8 – 12 лет. По истечении этого срока растение рекомендуется спилить и оно быстро восстановится из поросли, идущей от пня.
Малина – это многолетний кустарник, его надземная часть составляют вегетативные побеги текущего года, а также побеги 2-го года жизни с боковыми плодовыми веточками. Подземная многолетняя часть растения – это корневище и придаточные корни.
В Центральном Нечерноземье районированы следующие сорта малины:
– ранние – Новокитаевская и Новость Кузьмина;
– средние – Барнаульская, Награда, Рубин болгарский и Ньюбург;
– поздние – Латам и Обильная.
Для малины нужен участок с небольшим склоном и хорошим дренажом, который надежно защищен от господствующих ветров посадками деревьев – это убережет кусты от весенних заморозков. На одном месте можно возделывать малину в течение 6 – 8 лет. Ей подходят средние и легкие суглинки с большим запасом влаги, перегноя и доступных элементов питания.
Для посадки нужно выбирать саженцы с разветвленной корневой системой, с 1 – 2-мя развитыми почками у основания каждого из побегов. У саженцев с почками на корневище и корнях сразу после посадки срезать надземные стебли у самой поверхности почвы.
Малину можно высаживать одними корневищами, этот прием дает максимальное оздоровление посадочного материала, не снижая его приживаемости. Надземную часть саженцев в некоторых случаях нужно укоротить при посадке до 20 см. Высаживать малину можно весной и осенью.
Перед посадкой надо взрыхлить и выровнять почву, внести минеральные удобрения в подготовленные ямки. Саженцы высаживать в лунки глубиной 3 – 7 см, окунув корни в почвенную болтушку.
Высадив саженцы, полить их и мульчировать почву в рядах, под мульчей у малины лучше развивается корневая система. Мульча улучшает водный режим почвы (но нельзя мульчировать сырые почвы с плохим дренажом), защищает ее от размыва, улучшает температурный режим и подавляет рост сорняков. К тому же мульча уменьшает число отпрысков, облегчает их нормировку. Малину лучше мульчировать торфяной крошкой, влажным торфокомпостом, перегноем или резаной соломой.
Сорта малины с прямостоячими стеблями выращивают без шпалер, весной укорачивая побеги для большей устойчивости. Они должны располагаться свободно в пространстве.
Все остальные сорта малины выращивают со шпалерами – это два опорных столба, стоящие на расстоянии 20 м один от другого, между столбами в 1 – 2 ряда натянута проволока. Высота столбов над поверхностью почвы – 1,5 – 1,8 м.
Европейские сорта крыжовника требовательны к условиям возделывания, они медленно умножают вегетативную массу куста, позднее начинают плодоносить.
Стебли нужно крепить на шпалере ранней весной, до начала распускания почек. Все стебли малины, оставленные на плодоношение, и отрастающие побеги завести между проволоками так, чтобы они не свисали в междурядьях. Если на шпалере только одна проволока, плодовые стебли можно приплести к ней шпагатом, а молодые побеги оставить свободными.
Весной стебли малины подрезать до первой хорошо перезимовавшей почки, удалить слабые, поломанные поврежденные болезнями или вредителями стебли. Сорта с невысокими стеблями можно укоротить до 1,5 – 1,8 м. Высокостебельные сорта надо сильно обрезать только при повреждении морозом нижних и средних почек. Эти стебли подвязать наклонно вдоль ряда. При необходимости проредить побеги – оптимальная плотность побегов на участке составляет 12 – 15 штук на 1 м2 ряда.
