Прореживанию подвергают столовый виноград, чтобы гроздь была красивой. Отсеиваются менее ценные ягоды, а к оставшимся улучшается доступ питательных веществ. Операцию выполняют вручную с помощью ножниц.
Искусственное опыление играет роль вспомогательного средства, направленного на улучшение качества урожая сортов с функционально женским типом цветка, а также повышения плодовитости обоеполых сортов. В стандартном виде процедура следующая: сначала с помощью заячьей или кроличьей шкурки, прикрепленной к дощечке, собирают пыльцу путем проведения инструментом по соцветиям сверху вниз, чтобы часть пыльцы попадала на пух, а часть осыпалась на тарелочку, которую предусмотрительно следует подставить под соцветие. После того как будет накоплен достаточный объем пыльцы, ее нужно отсортировать для устранения колпачков цветков, после чего провести опыление – опять же используют шкурку, проводя ею по цветущим соцветиям опыляемого куста, периодически макая шкурку в тарелочку.
Как правило, каждый год 2–3 раза проводят искусственное дополнительное опыление. Сначала в момент распускания примерно 20 % всех цветков, а впоследствии уже в ходе массового цветения. Если нужно, пыльцу вполне можно держать в бумажных пакетах, главное, хранить их в сухом и теплом месте. Альтернативным способом служит, например, заготовка пыльцы напрямую в пакетики, которые надевают на соцветие-источник и несильно потряхивают, после чего пакет таким же образом надевают на целевое соцветие. Легонько постукивая по стенкам, поднимают облачко пыльцы, которая оседает на соцветии.
Иногда появляется необходимость в пересадке кустов винограда на новое место. Это может быть связано с тем, что изначально кусты были посажены не на том участке.
Один из приемов позволяет безболезненно пересаживать виноград в любое время, с возрастом кустов до 5 лет! Причем делать это можно в течение всего лета.
Понадобится цинковая полоса шириной до 35–40 см подходящей жесткости. Длина цинкового листа должна быть такой, чтобы его можно было свернуть в цилиндр достаточного диаметра. Цилиндр из цинка фиксируют сверху и снизу проволокой, чтобы не раскрутился.
Вокруг основания куста, который будет пересаживаться, отгребают верхний слой земли до появления первых корешков. Делают это аккуратно. Затем вокруг куста ставят подготовленный цилиндр. Затем окапывают виноградный куст вокруг цилиндра с внешней стороны (рис. 23).
По мере того, как внешняя траншея углубляется, цилиндр проседает вниз. Если почва сухая и копать ее сложно, то можно полить траншею водой, тогда копать будет легче.
Рис. 23. Пересадка куста винограда с помощью цинкового цилиндра
Докопав до глубины 35–40 см, т. е. на глубину корней, начинают подкапывать под днище цилиндра. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить корни куста.
После того, как было прокопано полностью под днищем по окружности, берут вторую лопату. Обе лопаты просовывают под днище с разных сторон и, нажимая на их черенки, приподнимают цилиндр вместе с кустом и комом земли. Проводить такую операцию лучше всего вдвоем.
Затем на край траншеи помещают лист жести и переносят на него куст.
Чем меньше при выкопке будут повреждены периферийные корешки, тем лучше для куста.
На куске жести куст винограда переносят на новое место. Там уже должна быть подготовлена посадочная яма. Лист жести вместе с кустом наклоняют в сторону ямы и помещают его туда вместе с цилиндром.
Если яма достаточно просторная, то цилиндр немного засыпают землей, чтобы куст «встал» на место. После чего развязывают проволоку на цилиндре и убирают его. Оставшиеся пустоты засыпают землей.
Таким образом, подобный способ пересадки кустов винограда позволит легко пересадить их на новое место.
Если до пересадки кусты росли в стесненных условиях, то пересадить их просто необходимо. На новом месте они будут усиленно наверстывать упущенное.
Пересадка взрослых кустов винограда. При необходимости можно пересаживать и взрослые кусты винограда. Лучше всего делать это осенью, после листопада или ранней весной до начала сокодвижения.
Для посадки таких кустов на новом месте нужно подготовить яму, которая будет немного шире и глубже обычной. Нижнюю часть ямы заполняют субстратом, который будет содержать в себе питательные вещества.
Если почва не богата ими, то добавляют удобрения. На одну яму берут 6–8 кг перегноя, 150–200 г суперфосфата, 75–100 г сернокислого аммония и 30–35 г калийной соли. Вместо калийной соли можно взять древесную золу, но в количестве, в 5–6 раз большем, чем соли.
Все удобрения нужно хорошо перемешать с почвой.
Если перегной и минеральные удобрения вносят вместе, то дозу последних уменьшают в 2 раза.
Затем куст винограда выкапывают из земли так, чтобы не повредить подземный штамб, пятку и сохранить побольше корней (рис. 24).
Потом корни подрезают на 25–30 см, а некоторые из них, которые имеют механические повреждения, укорачивают на такую длину, чтобы поврежденная часть была полностью удалена (рис. 25).
Рис. 24. Куст винограда с росяными корнями под его головкой
Рис. 25. Подрезка куста
Росяные корни, которые расположены под головкой куста, вырезают полностью. После обрезки их помещают в болтушку из двух частей глины и одной части коровьего навоза. По густоте болтушка должна быть сметанообразной.
Если у куста хорошая корневая система, то можно оставить на нем несколько рукавов с сучками замещения с двумя глазками на каждом. Все остальное срезать, чтобы в год пересадки не попустить плодоношения.
Если корневая система куста слабая или же есть необходимость заменить всю надземную часть новой, то надземную часть срезают на «черную головку» (рис. 26).
Перед тем как высаживать куст на новое место, на дне ямы нужно сделать земляной холмик и поставить на него куст так, чтобы пяточные корни «облегли» его со всех сторон. Затем яму заполняют землей до следующего яруса корней, который тоже расправляют по земле и присыпают.
Потом почву немного уплотняют и поливают (1–2 ведра воды на куст). Затем засыпают яму доверху и снова поливают.
Если пересадка кустов осуществляется осенью, то их укрывают на зиму землей.
Весной же, если надземная часть полностью срезана, голову куста прикрывают земляным холмиком высотой 10–12 см.
В течение всего летнего периода пересаженный куст нужно поливать так, чтобы влага достигла пяточных корней. Если полив будет недостаточно глубоким, то молодые корни, образовавшиеся после подрезки старых, будут развиваться вверх, а не вниз, как должны, т. е. туда, где есть влажная почва.
Допускать этого ни в коем случае нельзя, так как корневая система, появившаяся в верхних слоях почвы, более подвержена вымерзанию.
Рис. 26. Подрезка куста «на черную головку»
Также за лето пересаженные кусты нужно подкормить 2–3 раза, распушить почву. Когда побеги достигнут длины 20–25 см, их опрыскивают в целях профилактики 0,75 %-м раствором бордосской жидкости.
А после дождей на протяжении всего лета нужно опрыскивать кусты 1 %-м раствором бордосской жидкости.
В центральных и северных районах, на участках, которые плохо защищены от ветра, рекомендуется использовать двухслойное укрытие кустов – сначала соломой или торфом, потом землей.
Защита винограда в зимнее время
Большое значение имеет то, в каких условиях растет виноград, в какое время заканчивается рост побегов, их вызревание, закалка в холодный осенний период и глубина покоя. Зимостойкость винограда зависит также от того, как он хранится зимой.
Под влиянием низких температур в зимний период отдельные части виноградного куста в той или иной степени замораживаются.
В зависимости от подготовки винограда на зиму, степени снижения температур и их продолжительности, полностью или частично замерзают почки, стебли и другие части виноградного куста.
Зимние почки винограда имеют сложную структуру. Они состоят из одной главной и 2–4-х заменяющих.
Основная почка наиболее чувствительна к низким температурам зимой, чем запасные.
Однако последние при вымерзании дают более низкий урожай, прежде всего это относится к зимним сортам винограда.
Спящие почки, расположенные в многолетней лозе, имеют более высокую морозостойкость.
Молодая лоза, возраст которой не превышает 2–3-х лет, имеет более тонкую структуру и содержит много воды. Вот почему ее легче заморозить, чем взрослый виноград.
