Спящие почки, расположенные в многолетней лозе, имеют более высокую морозостойкость.
Молодая лоза, возраст которой не превышает 2–3-х лет, имеет более тонкую структуру и содержит много воды. Вот почему ее легче заморозить, чем взрослый виноград.
Также больше страдают от зимнего холода кусты, перегруженные гроздьями и выращенные при плохом уходе, в том числе неэффективной защите от болезней и вредителей.
Замороженные почки винограда можно легко найти, если подержать срезанную лозу при комнатной температуре 18–20 °C в течение 2–3-х дней.
Выводы о том, насколько серьезный ущерб был нанесен винограднику холодами и низкими температурами, делают после продольного среза почки.
Если в срезах ткани обнаружен коричневый или черный цвет, то почки сильно пострадали от морозов и в следующем году не будут развиваться.
Подготовка винограда к зиме
Подготовку винограда к зиме начинают еще в летний период. Виноград проходит несколько фенофаз и в это время у него формируются зимующие органы, в тканях накапливается запас питательных веществ.
Корни винограда менее устойчивы к холодам, чем его надземная часть.
У европейских сортов винограда корни отмирают уже при температуре -5–6 °C, у американских – при -12 °C. Наиболее морозостойкими являются европейско-амурские гибриды.
Если не укрыть на зиму европейские сорта винограда, то при понижении температуры до -18–20 °C у них повреждаются глазки. При температуре -21–22 °C погибают молодые побеги, а при температуре -24–26 °C повреждаются старые, задеревеневшие стебли.
В зависимости от того, как долго будет длиться опасная для винограда низкая температура, от его биологических особенностей зависит степень повреждения побегов.
В конце лета и в течение всей осени в виноградной лозе протекают три физиологических процесса, от которых зависит степень сохранности винограда зимой, и то, в каком состоянии будут его корневая система и лоза на следующий год.
Эти физиологические процессы подготавливают куст к зимовке. К ним относятся:
• прекращение роста побегов;
• переход зимующих почек и камбия в состояние органического покоя;
• хорошее вызревание побегов для замещения и их осеннее закаливание.
Очень важную роль в подготовке винограда к зиме играет период покоя. В этот период почки уже не прорастают, но корни продолжают свою жизнедеятельность.
Необходимо укрывать неустойчивые к морозам сорта. Делать это нужно как только наступили первые зимние заморозки. Если делать это позже, то лоза становится хрупкая и обламывается при попытке пригнуть ее к земле.
В зависимости от климатических условий того или иного региона, кусты необходимо укрывать полностью или частично окучивать корни. Особенно важно укрыть приствольный круг. В качестве укрывного материала можно использовать почву, солому, торф или перепревший навоз.
После обрезки лозу связывают в пучок, пригибают ее к земле и хорошо укрывают еловым лапником или почвой слоем не менее 30 см. Нельзя укрывать кусты пленкой, потому что с внезапной оттепелью куст под ней нагреется и пойдет в рост. А когда снова ударят морозы, он легко повредится.
Лучше всего заранее приготовить все для зимовки винограда, чтобы потом не думать как это сделать. Можно заранее проложить бордюры из шифера высотой 30 см по бокам кустов, а с наступлением холодов связать лозу пучком и уложить, укрыв сверху подходящим материалом.
Укрытие винограда на зиму
В последние годы скачки температуры наносят труду виноградарей гораздо больший урон, чем самые опасные вредители.
Особенно сильно страдают саженцы, которые осенью были высажены не в школку, а в открытый грунт. Вот почему рациональнее осенью потратить немного времени, чтобы укрыть насаждения на зиму, чем весной начинать все сначала.
Всего-то нужно соорудить нехитрые укрытия для кустов винограда, чтобы защитить их от холодов.
Прежде всего необходимо укрывать молодые кустики, гибридные формы и неустойчивые сорта, а также комплексноустойчивые, так как сложно предугадать, как будет меняться температура.
Различают три вида укрытия:
• окучивание кустов почвой;
• полуукрытие кустов;
• полное укрытие кустов.
Окучивание чаще всего применяют на виноградниках первого года посадки и в школках, где слой земли защищает место спайки и нижнюю часть побегов.
Вокруг них делают плотную земляную насыпь высотой 10–25 см. Окучивание не отнимает много времени и средств, однако подходит не для всех насаждений, а только для растений первого года жизни.
В южных регионах, где более мягкий климат без резких перепадов температуры, окучивают и взрослые плодоносящие кусты, укрывая только их голову.
Минус такого укрытия состоит в том, что растения остаются незащищенными и в случае сильных морозов могут погибнуть.
Перед тем как укрывать виноград на зиму, нужно провести осеннюю профилактическую обработку, чтобы исключить возможность заболевания винограда грибными болезнями на следующий сезон и искоренить вредителей, зимующих на кустах. Для обработки используют ДНОК и нитрафен. Однако они очень токсичны и плохо разлагаются в почве. Применять их лучше не чаще 1 раза в 3 года.
Если виноградник поражен не слишком сильно, тогда можно обойтись 3 %-м раствором железного купороса.
Обязательно нужно обильно полить почву под кустом. Под укрытием влажная земля не промерзает, отдавая тепло растениям.
Молодые кустики защищают самыми различными способами. Например, накрывают пластиковыми бутылками, тканью, соломой или сеном, шатрами из плотной бумаги, старыми ведрами. Сверху присыпают землей.
При полуукрытии слоем земли защищают лишь часть кроны куста, которая находится ближе к поверхности почвы. Это головка куста, рукава, основания побегов. Все остальное укрывают такими материалами, как солома и ткань, которые затем стягивают шпагатом.
Таким образом формируют как бы «защитный костюм» толщиной от 2 до 4 см. Им укрывают кусты комбинированной формы.
Однако полуукрытие также не очень надежно защищает виноград от холодов. В сильные морозы пострадает все растение.
При полном укрытии кустов лозы снимают со шпалер и делают дефолиацию или ждут естественного листопада. Затем проводят обрезку и формируют куст соответствующим образом, потом побеги связывают в один пучок и пригибают к земле.
Для укрытия можно использовать любую старую одежду или старые одеяла из натуральной ткани. Ими накрывают кусты, а сверху еще пленкой-утеплителем.
Нужно следить, чтобы укрытие не касалось почек, должна быть циркуляция воздуха. Иначе почки начнут преть, а весной сгорят под лучами солнца, усиленными пленкой.
Конструкцию из одеял и пленки прижимают к земле железными дугами-скобами и присыпают землей. Слой земли зависит от региона. Так, в южных районах он может быть не более 10–15 см, а в северных – от 25–30 см и более.
Утеплителем могут служить и плотная бумага, сухая трава, солома, шелуха подсолнечника и т. п.
Устойчивые сорта винограда могут перезимовать и под шатровым пленочным укрытием, рубероидом, шифером и пр.
Полное укрытие, особенно правильно выполненное, является наиболее эффективным и удобным способом спрятать растения от холодов. Тогда весь маточник оказывается под защитой.
Итак, укрытие спасает лозу от обледенения, которое очень опасно для растения.
Но если зима выпадет теплая, с высокими для этого периода температурами, тогда нужно регулярно проветривать кусты, выпуская свежий прохладный воздух в кокон из пленки и одеял. Такая искусственная вентиляция позволит не превратить укрытие в парник и почки не распустятся раньше времени.
Если же виноградник по каким-либо причинам остался незащищенным, т. е. был выбран не тот тип укрытия или виноградарь не успел укрыть кусты к моменту понижения температуры до критичной отметки, то следует принять экстренные меры.
Если почва позволяет, то просто пригнуть куст к земле с помощью скоб и насыпать сверху слой земли. Когда температура опустится ниже того уровня, который могут выдержать растения, спасти их можно, если ночью разводить рядом с ними костры. Делать всю зиму этого не требуется, так как сильные холода держатся недолго.
Если правильно подобрать тип укрытия и выполнить его с учетом климата того или иного региона, то виноград переживет любую зиму, а весной порадует полной готовностью к новому плодородному сезону.
Защита от болезней и вредителей
Заболевания винограда делятся на неинфекционные и инфекционные. К возникновению и развитию первых приводят различные факторы, связанные с погодой и климатом (засухой, нехваткой тепла, возвратными весенними и ранними осенними заморозками, морозом, градом и др.). Неблагоприятное воздействие могут оказать и почвенные условия, например, повышенная кислотность или щелочность грунта, засоленность, недостаточная аэрация, недостаток или избыток питательных веществ.
