Подготовку почвы к закладке сада начинают за несколько лет. Сначала на этой территории сажают одно– или многолетние травы. В условиях Нечерноземья для этого подойдет смесь клевера с тимофеевкой. В западных областях, где почвы песчаные, для этого используют люпин желтый. В Черноземье для подготовки почвы сажают смесь люцерны синей с бескорневищным пыреем или овсяницей луговой. В южных областях, где климат более засушливый, сажают житняк ширококолосый. На меловых черноземных почвах южных районов предпочтение отдается эспарцету, возможно сжать и люцерну.
Многолетние травы сеют весной, после осенней вспашки, на глубину 25 – 30 см. Во время вспашки вносят фосфаты и калиевые соли (60 – 90 кг на 1 га земли). Через два года, после последнего скашивания травы, зеленую массу запахивают плантажным плугом, а на меловых и подзолистых почвах – двухъярусным.
При посеве с целью окультуривания почвы бобовозлаковой смеси или люпина на почву оказывается многостороннее воздействие. Она пополняет запас питательных веществ, так как корни и зеленая масса растений равноценны 30 – 60 т навоза, а иногда и более эффективны. При выращивании многолетних трав улучшается структура почвы, которая одновременно обогащается фосфором. У бобовых растений корни уходят глубоко в землю и при сгнивании оказывают хороший дренирующий эффект. В последующем корни плодовых деревьев более легко проникают на значительную глубину.
Посадка многолетних растений в месте закладки сада оказывает на почву настолько благотворный эффект, что если сделать это заранее не удалось, то нужно сделать в первые годы после посадки деревьев. В этом случае многолетние травы сажают только между рядами деревьев. Если почва подзолистая, то траву сажают до и после посадки деревьев.
На таких почвах проводят постепенное окультуривание при помощи посадки однолетнего люпина на протяжении 2 – 3-х лет. Сажают его весной, а осенью зеленую массу запахивают. С каждым годом глубину запашки увеличивают на 10 см.
Плодородие песчаной почвы хорошо улучшает люпин желтый. Его можно сажать и на черноземах. Стоит помнить, что люпины не переносят избыточного содержания в земле извести. Поэтому их не сажают на меловых почвах, содержащих в большом количестве карбонаты.
Глубокое предпосадочное окультуривание почвы включает: посев многолетних бобово-злаковых культур или люпина, внесение больших доз навоза и калийно-фосфорных удобрений, глубокое плантажное перепахивание (40 – 60 см). Если почва подзолистая и кислая, то дополнительно проводится известкование.
Для посадки деревьев и кустарников необходимо подготовить ямы. Независимо от сроков посадки (весной или осенью), их лучше готовить в осеннее время. Яма для посадки яблони должна быть диаметром не менее 1 м и глубиной 50 – 60 см. При плантажной вспашке ямы можно уменьшить в диаметре до 60 – 80 см. На небольших приусадебных участках, где провести общее окультуривание почвы затруднительно, проводят местное окультуривание. Здесь размеры ям увеличивают до 1,5 м в диаметре.
Копка посадочных ям – это тяжелый ручной труд. В последние годы появились тракторные ямокопатели. У них большая производительность труда, однако они делают ямы несколько меньших размеров – 60 × 80 см.
Вспашку необходимо делать не менее чем за 2 месяца до выкапывания ям. Это необходимо для того, чтобы земля осела и края ям не осыпались. Сразу после вспашки невозможно провести разбивку посадочных мест, предварительно нужно участок забороновать. В засушливые годы выровнять почву после перепахивания сразу невозможно. В этом случае боронование и копку ям переносят на весну.
Для того чтобы при посадке саженец оказался точно по центру ямы, используют посадочные доски. Их ширина не более 15 см, а по краям и в центре имеются вырезки. Длина доски должна на 40 см быть больше диаметра ямы. Доску центральным вырезом прикладывают к колышку в центре ямы, который затем удаляют. В места боковых вырезок вбивают еще два колышка. Таким образом поступают при тракторной копке ям и посадке деревьев.
Если ямы под саженцы выкапывают руками, то вокруг центрального колышка очерчивают круг необходимого диаметра, который затем удаляют. Контрольные колышки оставляют. Выкапывают яму необходимой глубины с вертикальными стенками. При этом верхний, самый темный (плодородный) слой земли откладывают рядом с ямой. Однако он не должен в дальнейшем мешать наложению посадочной доски на контрольные колышки. Нижний, неплодородный, слой земли разбрасывают. Если участок был вспахан плантажным плугом с отвалом, то все слои почвы будут перемешаны и землю произвольно складывают около ямы.
На дно ямы вносят калийно-фосфорные удобрения, которые смешивают с небольшим количеством перегноя. В виде калийного удобрения подойдет древесная зола (1 кг на яму). В ней есть и калий, и немного фосфора. При этом она не содержит вредных для растений веществ. Если зола отсутствует, то используют 100 – 150 г 40%-ной калиевой соли. Суперфосфат можно использовать в количестве до 1,5 кг. При подзолистой почве следует в яму добавить 0,6 – 1 кг извести. Это делают в том случае, если общее известкование почвы не проводилось. Минеральные удобрения смешивают с перегноем, который берут в небольшом количестве, и помещают на дно ямы. Из органических удобрений для закладывания в яму подойдут перегной или компост. Перегной берут в количестве 2 – 4 ведра, а компост – 3 – 6 ведер на одну яму. Предварительно органические удобрения смешивают с землей. Эту смесь высыпают на дно ямы горкой. В чуть большем количестве органические удобрения используют для улучшения характеристик подзолистых почв. При таких почвах в ямы для посадки деревьев рекомендуется добавлять еще и низинный торф. Если почва песчаная, то дно ямы засыпают торфом слоем 7 см и бросают туда несколько крупных комьев глины. После этого ямы нужно наполовину засыпать землей.
Удобрение почвы в ямах рекомендуется проводить за 2 – 3 недели до посадки молодых деревьев. За это время земля успевает осесть. Лучше проводить эти мероприятия осенью. Для засыпания ям можно использовать плодородную землю из междурядий.
Сад защищают прилегающие посадки деревьев и кустарников, высокие постройки, расположенные по его периметру. Защитой для сада также являются ветроломные линии из деревьев внутри сада.
Деревья и кустарники, которые высаживают в качестве садозащитных, должны отвечать следующим требованиям:
– быть холодостойкими в почвенно-климатических условиях Нечерноземья;
– быстро расти и обладать долговечностью;
– иметь полезные для хозяйства качества (возможность использования их плодов и семян, нектароносность, декоративность, ценность древесной породы).
Конечно, обладателям небольших дачных и приусадебных участков негде размещать лесополосы, но возможно посадить живую изгородь. Если участок под сад большой, то можно обсадить его лесными деревьями.
Садозащитные насаждения не должны бросать тень на плодовые деревья и давать корневую поросль, у них не должно быть с плодовыми деревьями общих болезней и вредных насекомых.
Различные лесные породы деревьев, используемых в качестве садозащитных насаждений, отличаются темпами роста. Быстро растут тополь, ясень, береза, клен остролистный, ива. Медленно растут вяз, дуб, ель, сосна, пихта.
Отличаются требовательностью к составу почвы клен, вяз, дуб, липа, ясень, пихта. Менее прихотливыми являются сосна, береза, акация желтая, сирень, жимолость, спирея.
Садозащитные насаждения подразделяются на два типа: непродуваемые и продуваемые.
Первые состоят из густых посадок деревьев и кустарников. Они задерживают ветер и изменяют его направление. В результате поток воздуха отклоняется вверх, а потом резко снижается на небольшом расстоянии от защитного насаждения. Зимой ветер наметает большие сугробы рядом с садозащитной полосой.
Продуваемые садозащитные насаждения образуются только деревьями. Они приводят к завихрению ветра, что снижает его силу. Снег в саду накапливается зимой равномерно.
Защитные посадки оказываются эффективными на 300 – 350 м, при условии, что средняя высота деревьев 15 – 18 м. В связи с этим, в больших садах, помимо наружных защитных насаждений, делают еще внутренние через каждые 300 – 350 м.
Чтобы защитные посадки не угнетали рост плодовых деревьев, их делают на расстоянии не менее 10 м. Это не мешает и механизированной обработке почвы между плодовыми деревьями.
Для создания садозащитной полосы деревья и кустарники сажают в шахматном порядке. Расстояние между рядами делают 2 – 3 м. В ряду между деревьями оставляют расстояние 1 – 1,5 м, а между кустарниками – 0,6 – 0,8 м.
Первый защитный ряд со стороны сада состоит из желтой акации, второй – из березы или тополя, третий – из ели, четвертый – снова тополь или береза, пятый ряд можно сделать из сирени или желтой акации.
