На сырых почвах, где высоко залегают грунтовые воды, сливу лучше сажать на поверхности почвы. Для этого внести удобрения на поверхность, дважды перекопать, сделать холмик около кола и этой же удобренной почвой засыпать корневую систему. Затем полить почву вокруг саженца, уплотнить ее и замульчировать слоем 5 – 6 см. Мульча сохранит влагу, предохранит корневую систему от высыхания, обеспечит лучшую приживаемость и рост.
При посадке нескольких сливовых деревьев следует оставить между ними расстояние до 5,5 – 7,0 м, по достижении полной зрелости деревья нуждаются примерно в таком пространстве.
Сразу после посадки приступить к формированию кроны дерева. Верхушки только что посаженых деревьев обрезать для балансировки их с корнями: оставить 3 – 4 основные ветки, расположенные в разных направлениях, остальные удалить. Боковые ветви оставить только на длину 15 см. Лидирующий побег укоротить так, чтобы он был выше верхней ветки на 15 – 20 см.
В последующие годы подрезать осенью все побеги, дающие ежегодный прирост более 50 см. Формирование сливы длится 3 – 4 года. К началу плодоношения нужно сформировать компактное деревце, не имеющее веток, отходящих под острым углом и мешающих друг другу.
В дальнейшем обрезку, как элемент ухода, можно свести к вырезке побегов, не входящих в скелет, удалять поврежденные и поломанные ветви. В зависимости от густоты кроны, или прореживать ее, или направлять будущие побеги в крону, срезая на внутреннюю почку. Нужно держать открытой верхушку дерева, чтобы солнце проникало к нижним ветвям и плодовым веточкам. Следует постоянно удалять корневую поросль, волчки удалять или включать их в крону, переводя на них плодоношение. Умелой обрезкой кроны можно поддерживать растение в состоянии активного роста и высокой продуктивности. Урожай слив формируется на прошлогодних побегах, шпорцах и букетных веточках. При обрезке следить, чтобы случайно не сбросить цветковые почки на этих плодовых образованиях. Нужно прореживать плоды, завязавшиеся в слишком большом количестве, оставлять между плодами расстояние 2 – 7 см. Иначе в местах соприкосновения плодов устроится и распространит споры коричневая гниль.
Сливы часто подвержены сердцевинной гнили, ее причина – неграмотная обрезка. Обрезать побеги надо как можно короче, слишком длинные пеньки дают шанс бактериям проникать в древесину. Обрезку проводить весной до распускания почек, раны замазывать садовым варом.
Уход за сливой осенью несложен. В засушливое лето ее нужно несколько раз обильно полить. Слива чувствительна к почвенной засухе: нехватка воды в летнее время увеличивает осыпание завязи и плодов, ведет к увяданию листьев и снижению зимостойкости. Для этого ее следует полить ранней осенью.
Для отражения солнечного света надо побелить ствол, перед самым наступлением морозов сливу окопать и высоко окучить, чтобы место прививки и корневая шейка были утеплены. По мере роста дерева, круг вокруг ствола диаметром 30 – 60 см оставлять чисто вспаханным. Уход за почвой состоит в прополке сорняков, рыхлении, подкормках и мульчировании смесью перегноя и соломы. Можно также приготовить мульчу из соломы, сена, опилок или размолотых кукурузных початков. Крупноплодным сортам требуется много калия, можно делать 3-кратные внекорневые подкормки гуматом калия.
Для защиты сливы от птиц хорошо посадить рядом шелковицу, ее ягоды птицы любят больше сливы.
Древесина у сливы достаточно ломкая, после вступления в полную фазу плодоношения нужно следить, чтобы ветки не дали трещин под тяжестью плодов. Следует обеспечить систему подпорок и обвязок:
– мелкие ветки, которые нуждаются в поддержке, можно привязать веревками к центральному стволу;
– сбалансировать большие ветви, расположенные напротив друг друга;
– подставить подпорки в виде рогаток под тяжело нагруженные плодами ветви (рис. 71).
Рис. 71. Слива в фазе полного плодоношения
Сбор сливы следует производить в разные сроки в зависимости от назначения плодов:
– в стадии средней мягкости снимать сливы для консервирования;
– в полной спелости снимать сливы для употребления на десерт;
– чернослив оставить на дереве надолго, чтобы он набирался сахаристости;
– при долгих дождях или холодных росах снять плоды заранее, иначе они испортятся.
Для сбора можно поставить под деревьями подносы с проволочной сеткой на дне и бережно стрясти в них сливу.
Абрикос – это многолетняя древесная культура двух видов: деревца высотой 5 – 12 м или крупные кустарники с широкой кроной и глубокой корневой системой.
Абрикосовые деревья и их цветочные почки чувствительны к резким перепадам температур и к низким отрицательным температурам, удерживающимся продолжительное время. Наземная часть молодых деревьев выносит недолгое снижение температуры до –32 °C, корневая система выдерживает мороз до –14 °C. Генеративные почки страдают при декабрьской температуре до –25 °C, длящейся более 2 – 3-х суток. В середине февраля абрикосы подмерзают при отрицательной температуре 18 – 20 °C.
В конце зимы почки выходят из состояния покоя при температуре выше 5 °C, они могут погибнуть при резком понижении температуры.
Цветочные почки погибают при температуре минус 8 – 10 °C, цветки в фазе бутона – при минус 6 – 7 °C, распустившиеся цветки – при температуре минус 2 °C. Завязи погибают при температуре минус 1 °C.
Однако правильный выбор сорта для данного региона и хороший уход позволяют вырастить абрикос в Средней полосе России.
Абрикосы не выносят тени, поэтому их следует сажать в самом солнечном, теплом месте, защищенном от холодных ветров, на расстоянии от дома более 3 м.
Для абрикоса подходят суглинки, свежие супеси или не слишком бедные пески. Он растет на почвах с любым содержанием гумуса, азота и фтора, но абрикос требователен к наличию калия – его следует восполнять за счет калийных удобрений. Желательна нейтральная или слабощелочная кислотность почвы. Грунтовые воды должны располагаться на глубине свыше 2 – 2,5 м от поверхности почвы.
Лучшим временем для посадки абрикосов в Средней полосе России может быть ранняя весна до распускания почек, в южных областях их можно сажать весной и осенью.
Для посадки требуются двухлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой – должно быть не менее 3 – 4-х основных корней. Приобретенные саженцы лучше поставить в воду на 1 – 2-е суток так, чтобы вода прикрыла и корни, и штамбы с частью ветвей. Эта мера обеспечит лучшее укоренение и повысит жизнеспособность саженца.
Яму надо выкопать глубиной 40 – 50 см и 60 – 80 см шириной за 2 – 3 недели до посадки. При посадке нескольких деревьев ямы копать на расстоянии 5 – 6 м одна от другой. Заполнить каждую яму землей, смешанной с удобрениями: 10 л перегноя, 50 – 70 г гранулированного суперфосфата и 40 – 50 г сернокислого калия.
Саженец поставить в яму так, чтобы его корневая шейка была на 5 – 7 см выше поверхности почвы, после полива она станет на уровне земли. Расправить корни, аккуратно засыпать землей, полить саженцы из расчета 10 – 20 л на лунку. Насыпать еще немного земли, чтобы по окружности ствола абрикоса сформировалась лунка для полива, и осторожно уплотнить почву вокруг штамба.
Побеги абрикоса растут быстро, поэтому саженцы требуют много воды, пока приживаются. Во второй половине лета нужно прекратить полив саженцев, чтобы побеги вызрели к зиме.
Взрослое дерево следует поливать по кольцевым канавам диаметром, равным половине диаметра кроны:
– первый полив – в апреле до начала или во время интенсивного роста побегов;
– второй полив – в мае в период интенсивного роста побегов;
– третий полив – в начале июля, примерно за 2 недели до созревания плодов.
Следует обильно поливать абрикос во время цветения. Если дереву не хватает влаги, оно сбрасывает цвет, могут опасть и уже завязавшиеся плоды. Для благополучной перезимовки желательно проводить поздний осенний полив, примерный расход воды составляет по 5 – 6 ведер на 1 м2 приствольного круга.
В случае близкого расположения грунтовых вод к поверхности почвы, следует сократить количество поливов и провести дренаж, поскольку абрикос не терпит избытка влаги. Для сохранения влаги в засушливых областях надо мульчировать почву торфом, опилками и компостом слоем 5 – 10 см.
Крону абрикосов можно формировать так же, как крону яблонь. Стволы деревьев нужно белить ранней весной раствором гашеной извести, обрабатывать деревья 5%-ным раствором мочевины. В качестве профилактики болезней опрыскивать травяным настоем или, в крайнем случае, фунгицидами. Почву в приствольных кругах следует осторожно рыхлить на глубину не более 10 см, отступив от штамба на 50 см, поскольку корни абрикосов располагаются поверхностно.
Абрикосы зацветают раньше остальных деревьев – в конце апреля или начале мая, это хороший медонос. Если в это время пчел и насекомых для опыления еще маловато, то можно для их привлечения опрыскивать цветущие деревья абрикосов раствором сахара.
