У семенного картофеля считается нежелательным облом проростков, так как это напрасный расход вещества клубней, который мог бы работать на урожай: каждая выломка ростков снижает будущий урожай на 10–15 %. Проще всего в феврале-марте (обычно примерно за 2 месяца до посадки) вынести начавший прорастать картофель на яровизацию. Это остановит рост глазков и переведет их в режим утолщения. Либо, если большой масштаб посадки не позволяет провести яровизацию, семенным клубням дают прорастать в погребе, чтобы потом сажать их прямо в таком виде. В том же ящике клубни относят к подготовленному месту посадки, на борозды, осторожно «распутывают» и вынимают, переносят в лунку и присыпают «с головой» землей. Впрочем, есть немало разных технологий подготовки клубней к посадке.
Продолжаем наведение порядка в погребном хозяйстве: «поение» семенного картофеля. Текущий уход за рассадой.
Осмотреть хранящиеся в погребе (застекленной лоджии) овощи, выбрать и унести загнившие экземпляры – это все делается довольно быстро. Есть полезное зимнее мероприятие, касающееся опять-таки семенного картофеля, которое может занять некоторое время. Восполнить потери воды у хранящихся с осени семенных клубней – разве это не стоящее занятие? Мы говорим столько о картофеле, потому что эта культура стоит особняком: картошку выращивают пусть и не все, но на народных огородах количество земли под картофелем сопоставимо с количеством земли под всеми остальными культурами, вместе взятыми.
За долгие месяцы зимнего хранения клубни испаряют воду в процессе дыхания, и это проявляется в их постепенном увяливании. Чем выше температура при хранении, тем интенсивнее идут процессы жизнедеятельности в клубнях. Прорастание глазков ускоряет увяливание клубней. Если к моменту выноса на яровизацию клубни оказались немного подвяленными, то во время яровизации они увялятся еще сильнее.
Увяливание клубней при хранении подрывает мощь семенного материала, что снижает будущую урожайность.
Условно можно выделить критическую грань потери воды в 30–40 % от массы клубня, после которой клубень может просто загнить вскоре после посадки.
Чтобы как-то восполнить потери воды, емкость с семенными клубнями (удобно использовать пластиковые решетчатые ящики для фруктов) на несколько часов погружают в более крупную емкость с водой. При этом не обязательно им достигать прежней упругости: сколько впитают воды через кожуру и глазки, столько и их (на глазках есть зародыши корешков, они обладают повышенной способностью впитывать воду, при этом одноразовое «поение» не провоцирует прорастание корешков, если потом ящик с клубнями подсушить, не вынимая их).
«Поение» оживляет клубни, усиливает их здоровье и делает долговечней, что сказывается на урожайности. Полностью или частично восстановленный клубень будет впоследствии дольше поддерживать выросшие из него стебли. Это достаточно ответственное мероприятие с учетом того, что вообще клубни картофеля от длительного затопления легко задыхаются и загнивают. Их можно оставить в погруженном состоянии на ночь, не более (в принципе, и сутки пролежат невредимыми, но не стоит подвергать их такому стрессу. Клубни вообще недопустимо подвергать каким-либо высоким нагрузкам, потому что, как говорится, потом не удивляйтесь неожиданному появлению болезней). Всего за время хранения целесообразно провести 1–2 таких «поения». Замечу, что иногда клубни всех сортов настолько живо впитывают воду, что за ночь из увяленного состояния делаются упругими и твердыми как камень, а иногда те же сорта к утру остаются все-таки мягкими на ощупь: для меня до сих пор пока непонятно, от чего это зависит.
Повторное закаливание рассады первой волны. Текущий уход за рассадой.
Закаливающий эффект скажется сильнее, если мы через неделю после первой закалки повторим ее. Снова вынесем рассаду на ночь на лоджию или же поставим ее на пол на кухне при открытой форточке. Нужная нам температура – около 3–5 °C.
Понятно, что погодные условия и техническая сторона не всегда позволяют создать нужную температуру: не станешь ведь всю ночь «пасти» сеянцы! Не беда. Если температура была немного выше – до 10 °C, эффект все равно будет. «А если упала ниже нуля?!» – спросит кто-то. И это не страшно! По своему опыту теперь сужу: закалять так закалять. Лучше продержать «авангардные» растения первой волны (их не так жалко) на грани выживания, чем не дозакалить. Исхожу из того, что весь посев хоть и может погибнуть от мороза, но в реальности это происходит крайне редко. Даже в случае полного просчета всегда сказывается фактор местного микроклимата внутри помещения (лоджии или теплицы) и многие из «пострадавших» благополучно оживают. И уж теперь им нет цены. Такие выжившие экземпляры, как правило, позже ярко себя показывают.
Напомню, первой волной рассады мы даем себе возможность для разумного риска. Он оправдан, так как укрепляет нашу общую систему создания урожая.
Текущий уход за появляющимися сеянцами. Проверка температурного режима в местах размещений рассады.
За сеянцами нашего разрастающегося мини-питомника необходимо часто приглядывать. Пересыхание, перегрев, переохлаждение – их необходимо как можно раньше предотвращать. Как ни банально это звучит, в этом главный ключ к успеху с рассадой. Если все условия в норме, она прекрасно развивается, как любой молодой организм. Очень помогает в уходе за сеянцами термометр. Его можно перекладывать, постепенно понимая общий температурный режим на окне или в лоджии.
Кто-то спросит: «Как избежать появления черной ножки на всходах?»
Комплекс заболеваний под общим названием «черная ножка» проявляется во внезапном загнивании или просто подвяливании стебля в области корневой шейки (у самой земли). Его вызывает ряд возбудителей, которые поселяются на ослабевшей корневой шейке сеянца. А ослабляют ее ошибки в агротехнике.
Скажу так: «черная ножка» появляется у тех растениеводов, которые не овладели в совершенстве процессом выращивания рассады. Чаще всего причина – это «усредниловка» при выращивании, когда рассаду всех культур выращивают в одинаковых условиях. Например, капусту растят вместе с томатами: либо один, либо другой может заболеть «ножкой»: в тепле заболеет капуста, а в холоде – помидоры. Капустные растения лучше все растить на застекленной лоджии, где ночью будет холодно (конечно, в пределах разумного, не ниже нуля). Земля должна быть плодородной, ближе к умеренно питательной, чем перенасыщенной минеральной подкормкой. Не следует допускать ее полного пересыхания. Переувлажнения тоже не создавать, при этом не бояться поливать обильно. Защищать от перегрева всходов на солнце под пленкой. Короче, растения не нужно подвергать сильным стрессам. Часто «ножка» начинает косить растения в затяжную пасмурную погоду, из-за того что сеянцы сильно ослабли без питания (без полноценного фотосинтеза). В этом случае поможет подсветка. При правильном выращивании рассады «черная ножка» на ней не появится.
Делаем «дачный» подарок садоводам-мужчинам. Закалка сеянцев второй волны.
Есть ли у вас какая-нибудь пока не реализованная садовая мечта? Купить мотоплуг или газонокосилку? Или контейнер для компостирования? А можно просто подарить садоводу фирменную пилу плодовода, которая режет древесину словно масло. Или секатор, легкий щелчок которого снимает ветку толщиной в палец. Как-никак обрезка – это мужское дело.
Когда растениевод проводит первую свою закалку сеянцев, он осторожен и пуглив. Как бы не переморозить растения! В этом деле полезно на личном опыте установить предел устойчивости каждой культуры к морозу. Этот предел зависит во многом от состояния тканей сеянцев, которые определяются условиями выращивания.
Слишком «тепличные» условия выращивания делают растения такими нежными, что они погибают при нулевых температурах.
Хорошо, когда рассада во время выращивания иногда пребывает в холодной среде, для этого ее можно временами придвинуть к самому стеклу, от которого идет холод. Такая рассада выдерживает и несильные отрицательные температуры. Во всяком случае, зная предел выносливости данной культуры, закаляешь смелее.
Сегодня у нас день массовой закалки всех сеянцев новой волны.
Поворачиваем на 180° лотки с сеянцами. Текущий уход за рассадой.
Если в крупных теплицах, где растет промышленная рассада, температурные условия в пределах одного лотка были бы одинаковыми, то на подоконнике или на застекленной лоджии – совсем иная картина. Здесь контраст температур может быть настолько велик, что сеянцы, оказавшиеся у стекла, хронически отстают в росте по сравнению с сеянцами, расположенными в теплом комнатном воздухе. Холод – тормозящий фактор. Чтобы создать для всех равные условия и достичь одинаковости сеянцев по высоте, лотки периодически, раз в 1–2 недели, переворачивают на 180°.
