Подъем из ущелья Барун на седло Макалу в этот раз был очень трудным из-за сильного оледенения, в связи с чем пришлось натянуть большое количество веревочных перил. 9 мая на седле был установлен лагерь 5. Затем следовал почти горизонтальный траверс по северному, технически не сложному, местами находящемуся под обстрелом ледовых обвалов склону. На высоте около 7650 м был найден удобный проход через зону сераков к верхней террасе ледника, где организовали лагерь 6 (7800 м). Палатки устанавливались на идеально защищенной от ветра и обвалов ровной площадке с прекрасными видами на Лхоцзе, Джомолунгму и Тибетское нагорье. На высоте около 8000 м путь сворачивает влево и выводит через широкий кулуар крутизной 45-50° на гребень, который в нижней части нетруден, но выше становится острым с карнизами и выводит на остроконечную вершину.
Впервые в истории открытия Гималаев вершины достиг весь альпинистский состав экспедиции: 15 мая 1955 г. ― Кузи и Тэррей; 16 мая ― Франко, Маньон и сардар Гиальцен Норбу; 17 мая ― Бувье, Купэ, Леруа и Виалатт. Погодные условия и состояние снега прекрасные, все связки в середине дня были на вершине, где так тепло и тихо, что можно отдыхать часами и все же успеть во второй половине дня спуститься до лагеря 3 (6400 м). То, что исполинский Макалу, пользующийся славой одного из сложнейших восьмитысячников, был так благосклонен к восходителям, даже несколько разочаровывало. Можно, конечно, очень высоко оценить организацию и руководство экспедиции, боеспособность французских восходителей и качество их снаряжения, но решающее значение имели два фактора: превосходные французские кислородные аппараты и прекрасная погода, которая не сопутствовала еще ни одной Гималайской экспедиции. Всю осень 1954 г. эти же альпинисты после жесточайшей борьбы на Макалу были вынуждены отступить. Все же для восьмитысячника предмуссонный период ― лучшее время года. Правда, Чо-Ойю является исключением из этого правила, но и там 6 октября 1954 г. разразилась страшная пурга, во время которой Тихий обморозил себе руки. Кроме того, Чо-Ойю ― один из девяти «малых» восьмитысячников, в то время как Макалу относится к пяти большим восьмитысячникам. Согласно рассказам французских альпинистов, восхождение на Макалу при отличной погоде и с превосходными кислородными аппаратами потребовало не большего напряжения, чем подъем на вершину Монблан. Макалу был для французов действительно «счастливой вершиной», прямая противоположность трагической борьбе в 1950 г. на Аннапурне I (8078 м).
Врачами Риволье и Лапра и геологами Борде и Лат-ре были выполнены замечательные работы.
Попытка покорения Лхоцзе и карта Эвереста
По соседству с Французской экспедицией на Макалу в Кхумбу работала Международная Гималайская экспедиция 1955 г. (М. Г. Э. 1955), состоящая из швейцарцев, австрийцев и американцев. Хотя и предпринималась серьезная попытка покорения Лхоцзе (8501 м), все же главное внимание было уделено топографическим, фотографическим и киносъемочным работам.
Руководителем и кинооператором был Норман Г. Диренфурт (мой сын), который еще осенью 1952 г. был в районе Джомолунгмы. Картографом М. Г. Э. был инженер Эрвин Шнейдер, кроме него был приглашен известный тирольский горовосходитель Эрнст Сенн.
Эта тройка составляла первую группу, прибывшую 9 мая из Джогбани в Намче-Базар с основным грузом. Первая постоянная стоянка была в Динг-Бочи (4300 м) в ущелье Имджа-Кхола. Короткий период хорошей погоды перед началом муссона был полностью использован: Шнейдер производил очень интересную с точки зрения гляциологии фотограмметрическую съемку бассейна Имджа и между делом поднимался на несколько пяти- и шеститысячников, так, например, на юго-западную вершину пика Исланд (6100 м); Норман Диренфурт и Сенн разведывали южную сторону восточной вершины Лхоцзе (8383 м) и гребень вершины пика 7589 м, правда с негативным результатом ― подход к гребню (между бассейнами Имджа и Кангчунг) находится под серьезной угрозой ледовых обвалов.
Сенну и шерпу Пемба Сундар во время разведки к леднику Кхумбу впервые удалось покорить перевал Лхола (6006 м) с непальской стороны. На этот перевал между западным гребнем Джомолунгмы и Лингтреном до сих пор поднимались только с севера, то есть с тибетского Ронгбукского ледника, но он не был пройден, потому что крутая стена в направлении ледника Кхумбу расценивалась как очень сложная и опасная. Прохождение этого перевала, было хорошим достижением Сенна, сделанным к тому же в очень короткое время и хотя с ловким, но не слишком опытным спутником в связке.
Когда в июне начался муссон, деятельность М. Г. Э. была перенесена севернее в район Чо-Ойю ― Нангпала, где муссон не проявляется в полной силе. Впервые этот перевал, известный с давних времен, был пройден на лыжах. По утрам обычно была хорошая погода, и Эрвину Шнейдеру удалось полностью заснять северо-западный угол: все базисы находились выше 6000 м. Тем временем неутомимый Сенн взошел на три безымянных шеститы-сячника и в заключение вместе со Шнейдером на пик Палунг (около 6888 м), то есть, видимо, на ту вершину, где в 1952 г. были Хиллари и Лоу. Но в этот раз восхождение проходило, большей частью на лыжах и только последний участок ― острый гребень ― был пройден пешком. Спуск на лыжах в верхней части проходил в сложных условиях, но несколько ниже состояние снега и видимость улучшились настолько, что сагибы, к великому удивлению шерпов, помчались с большой скоростью вниз по склону, выписывая крутые повороты на параллельных лыжах.
В перерывах между этими экскурсиями стоянку М. Г. Э. в Динг-Бочи посещали неоднократно участники Французской и Новозеландской экспедиций.
В разгар муссона группе Диренфурта пришлось переселяться на западную сторону нижнего ледника Кхумбу ― на пастбища яков Лобуджа (4930 м). Неделями лил дождь. Когда наконец погода ― по крайней мере временами ― несколько улучшилась, началась челночная транспортировка грузов, и в конце августа можно было поселиться в базовом лагере (5356 м) под ледопадом Кхумбу.
Путь через этот пресловутый ледопад был вскоре открыт, но все время шел снег, и часто приходилось прокладывать новые маршруты. Поэтому все с нетерпением ждали прибытия 16 сентября второго эшелона альпинистов: Артура Шпехеля, Бруно Шпирига, врача экспедиции и трех американцев ― Джорджа И. Белла, Фреда Бескея и Ричарда Макгована, с которыми прибыл и непальский офицер связи Ф. Г. Нанда Вайдья.
Через последнюю, поперечную трещину, далеко влево, был найден хороший переход, хотя пришлось прибегнуть алюминиевой лестнице. Тем самым был открыт путь в Западный цирк. 22 сентября Шнейдер и Шпириг спустились на лыжах по страшному ледопаду Кхумбу. За исключением верхнего крутого склона и 30-метрового участка, они проехали весь ледопад на коротких лыжах (1,6 м) за час. Если вспомнить, как раньше оценивались трудности ледопада, можно этому только удивляться.
