– шкивные стоки;
– боковые поверхности крепежных планок;
– разделительная рейка;
– наружный наличник.
Чтобы поверхности были гладкими, после чистки их рекомендуется дополнительно обработать шлифовальной шкуркой.
Если по поверхности паза 3–4 раза в направлении вверх и вниз пройтись бруском пчелиного воска, то на шкивных стойках, на сторонах планок и на наружном наличнике останется тонкий слой воска.
Деревянные части также можно обработать силиконовым спреем.
Выпрямление искривленной крепежной планки
Иногда створка не открывается по причине искривления. Для исправления этого дефекта к планке нужно приставить деревянный брусок и слегка ударить по нему молотком (рис. 41). Необходимо следить за тем, чтобы планка при этом не сместилась.
Рис. 41. Выпрямление крепежной планки
Если выпрямить планку не удалось, можно поступить следующим образом:
– отделить ее долотом;
– переставить таким образом, чтобы створка скользила свободно;
– заново прибить ее к шкивной стойке.
Ремонт разболтанного угла и установка вставного сквозного гребня
Для исправления этого дефекта рекомендуется провести следующие работы.
Петли отвинчивают и снимают створку окна. Затем удаляют замазку и аккуратно снимают стекла (рис. 42).
Створку закрепляют в тисках расшатанной перекладиной вверх. От конца стойки отмеривают расстояние меньше ширины гребня и с помощью угольника проводят карандашом линию поперек вертикальной стойки.
Рис. 42. Разметка угла
По верхней грани перекладины также с помощью угольника наносят карандашом поперечную линию на расстоянии 20 мм от гребня – внутренней грани вертикальной стойки.
Зажав створку в тисках углом вверх, как показано на рисунке 43, ножовкой производят 2 пропила по ширине гребня от метки до метки. Затем дополнительно обрабатывают древесину таким образом, чтобы паз остался чистым.
Рис. 43. Вырезание паза
Из деревянного бруска вырезают гребень чуть шире и длиннее подготовленного паза, на гребень и внутрь паза наносят водостойкий клей, затем вставляют гребень в паз и аккуратно снимают излишки клея. После высыхания клея выступающие края отрезают вровень с поверхностью перекладины и стойки. Остается только вставить стекла и закрепить створку в окне (рис. 44).
Рис. 44. Закрепление створки в окне
Ремонт ценных оконных переплетов
Обычный подъемный вертикальный переплет представляет собой соединительную решетку, изготовленную из древесины с фрагментами стекла.
В этой конструкции прочную наружную раму створки образуют вертикальные и горизонтальные бруски, стекла поддерживаются тонкими вертикальными брусками. Все детали в данной конструкции соединены методом «паз-гребень».
Для сохранения особо ценного окна в старинном доме, чтобы не приобретать новое, стандартной конструкции, лучше заменить в нем только отдельные части.
Если окно нечаянно разбить, в первую очередь страдают вертикальный брусок или горбыль. Чтобы исправить этот дефект, потребуется не только умение, но и терпение, поскольку это своего рода ювелирная работа.
Для замены бруска, пересекающего створку, следует воспользоваться методом, описанным ниже. Однако в любом случае придется сначала вынуть створку из оконного блока, аккуратно вынуть стекла, после чего вставить их вновь.
Чтобы новый брусок подошел, лучше иметь такой же запасной. Большинство производителей оконных рам поставляет запасные части в достаточном ассортименте. При случае можно изготовить их по образцу тех, что имеются. Деревянные нагели, которыми иногда крепят гребни в створках, легко сделать самим. Металлические лучше купить в магазине.
Оконная коробка двустворчатого окна с форточкой-фрамугой состоит из 2 вертикальных стоек, верхней перекладины и подоконника и разделена вертикальным типостом на глухую и подвижную створки. В верхней части глухой створки расположена форточка-фрамуга.
Соединения оконного переплета
В обычной оконной створке концы горизонтальных перекладин образуют гребни, вставляются в пазы, вырезанные в вертикальных брусках створки. Каждое из этих гребневых соединений укреплено нагелями из стали или древесины, проходящими через 2 бруска.
Внутренние тонкие деревянные полосы, которые называются вертикальными брусками и горбылями, также соединены гребнями, которые входят в пазы поперечных брусьев рамы. Горбыли снабжены гребнями, которые входят в пазы вертикальных брусков и боковых брусьев створки.
Ремонт оконной конструкции с соединением короткого бруска внахлест
Если необходимо удалить нагель, сделать это можно следующим способом.
Прежде всего вынимают створку из окна, затем отбивают замазку и удаляют стекольные штифты. Очень аккуратно вынимают стекла. Створку кладут на обрезки досок. В том случае, если сломанный брусок соединяется с брусом рамы створки, нужно удалить замазку и краску с места гребневого соединения, затем выбить нагель из отверстия деревянным дюбелем размером с нагеля. Сломанный брусок распиливают посередине, вытаскивают гребни из пазов. Вырезают новый брусок на 3 мм длиннее оставшихся 2 обломков.
Гребни на новом бруске можно сделать следующим образом. Взяв в качестве образца старый брусок, сделать на новом разметку, ножовкой выпилить гребни нужного размера на концах бруска (рис. 45).
Рис. 45. Выпиливание гребня
Новый брусок можно вставить так. Распилив его в середине наискосок, концы гребней нужно слегка заострить, чтобы они лучше вошли в пазы. Поверхности косого среза смазывают любым водостойким клеем типа ПВА, вставляют гребень в паз, плотно прижимают и оставляют на 12 часов (рис. 46).
Рис. 46. Установка новых брусков
В том случае, если брусок крепится к вертикальному боковому брусу, нужно просверлить новое отверстие в гребне нового бруска через старое отверстие вертикальной стойки. Нагель смазывают клеем, после чего тщательно вбивают его в отверстие киянкой.
В створках вертикального оконного переплета используется та же система противовесов, что и в лифте. В верхней части шкивных стоек встроено 2 блока. От боковых поверхностей створок отходят шнуры, перекинутые через блоки, к ним подвешен металлический груз, спрятанный за шкивными стойками. Эта система довольно удобна и в то же время проста, однако имеет один существенный недостаток: шнур иногда рвется и створку заклинивает в пазу, или же она падает.
Первым обычно рвется шнур нижней створки. Для его замены следует удалить крепежную рейку, снять створку, которую удерживает эта рейка, а затем снять разделительную рейку. Она расположена между 2 створками и крышкой гнезда, которая прикрывает груз внутри шкивной стойки.
Новый шнур необходимо пропустить над блоком, соединив его со створкой и грузом. Кстати, в это же время стоит заменить и второй шнур новым, а также осмотреть шнуры второй створки – возможно, сейчас самое время заменить шнуры и в ней. Конечно, лучше всего сделать это заранее, не дожидаясь, пока обстоятельства потребуют быстрого принятия решения и ремонта. Для того чтобы работать с верхними створными шнурами, нужно сначала снять нижнюю створку и разделительные планки.
Створные шнуры бывают разной толщины в зависимости от массы груза. Чтобы не возвращаться в магазин дважды, лучше всего взять с собой старый шнур. Створные грузы иногда создают неожиданные проблемы. Длинные гвозди, вбитые во внутренний наличник или шкивную стойку, могут задеть груз, тогда створка либо блокируется, либо остается без противовеса. Такие гвозди удаляют клещами. Если створный шнур растянулся и груз лежит на нижней перекладине рамы, нельзя полностью открыть створку. Растянутый шнур можно не менять. Нужно снять крышку гнезда, отрезать часть шнура и привязать его к грузу.
Для замены шнура лучше использовать новый вощеный створный шнур. Обычную веревку применять не рекомендуется, поскольку она довольно быстро протрется, а тогда всю работу придется делать заново.
Для удаления нижней створки (рис. 47) выполняют следующие действия.
Крепежные планки удаляют. Для того чтобы нечаянно не испортить внутреннюю часть рамы, через открытое окно снаружи вставляют лезвие стамески между крепежной планкой и внутренним наличником. В случае необходимости слегка постукивают киянкой. Гвозди из планки вытаскивают клещами.
