Применяя указанный способ, можно выгравировать на стекле различные узоры. Для этого те места стекла, которые должны остаться чистыми, перед обмазкой клеем покрывают слоем воска или парафина.
Для застекления окон обычно используют стекло толщиной 2–3 мм и тонкие гвозди длиной 15–20 мм и сечением 1 мм2. Чаще всего при вставке стекла используют штапики.
В домашних условиях для резки стекла лучше всего использовать твердосплавный или алмазный стеклорез.
Приступая к разметке стекла, обязательно проверяют его углы. Если они скошены, их можно сделать прямыми путем срезания стороны листа. Размеры вставляемого стекла должны быть на 3–5 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Иначе стекло может лопнуть при небольшом перекосе переплетов или разбухании.
Резать стекло удобнее будет на верстаке или столе, предварительно накрытом мягкой тканью. Стеклорез нужно держать строго вертикально, вести по линейке на себя, слегка надавливая вниз. Твердосплавный стеклорез потребует больших усилий. Не следует забывать, что между линейкой и гранью алмаза образуется небольшое расстояние в 3–4 мм.
Во время правильной резки стекло оставляет за собой тонкую, почти бесцветную линию и издает характерное потрескивание. Проводить стеклорезом по одной и той же линии нельзя, от этого портится инструмент.
Перед тем как начать раскрой стекла, линии резки нужно очистить от грязи и высушить, так как мокрое или пыльное стекло быстро выводит из строя стеклорез и плохо поддается резке.
Вдоль линии надреза стекло слегка нагревается, поэтому его необходимо сразу же обломить, пока оно не остыло и не потеряло хрупкость. Со стеклом нужно работать в рукавицах.
Чтобы обломить стекло, нужно совместить его линию надреза с краем стола и надавить на него резким движением. Чтобы стекло ровнее и легче сломалось, можно вдоль линии надреза (с обратной стороны) нанести легкие удары рукояткой стеклореза.
Чтобы обломить узкую полоску стекла, используют плоскогубцы, обернутые тряпкой, или прорези в металлической оправе стеклореза. Этими же инструментами удаляются и небольшие кромки, которые остаются на изломе стекла.
При забивании рамных шпилек лучше всего пользоваться изогнутым гвоздем с отрезанным острым концом. Это предохранит стекло от царапин.
Прежде чем вставлять стекло, следует осмотреть переплеты. Если обнаружены небольшие щели, их замазывают мастикой. При этом следует обращать внимание на угловые соединения, фальцы. Они не должны иметь кривизны. Если фальцы не идеальны, их подрезают ножом или стамеской. Затем протирают переплеты влажной тряпкой, сушат, а при необходимости олифят. И только после этого наносят краску.
Вставляют стекло в фальцы так, чтобы оно находилось на одинаковом расстоянии от боковых кромок. Затем легкими ударами молотка закрепляют стекло гвоздями, вбивая их на расстоянии 15–30 см друг от друга.
Гвозди должны входить в раму вплотную к стеклу под небольшим углом или параллельно его плоскости. Верхние концы гвоздей не должны выступать над кромкой фальцев, иначе они будут торчать над слоем замазки и, ржавея, оставлять на раме желтые пятна. Теперь закрепляют стекло с помощью замазки, шпателя и ножа.
Небольшие кусочки замазки наносят на фальцы и разравнивают. Замазка должна плотно прилегать к раме и стеклу, иметь одинаковую ширину и угол, а также полностью закрывать фальцы. Лишнюю замазку нужно удалить. Когда замазка подсохнет, ее красят под цвет переплетов.
При замазке окон очень удобно пользоваться металлическим рожком для обуви. Полукруглый конец (любой) хорошо разглаживает замазку, снимает ее излишки, оставляя за собой ровный скругленный шов.
Для утепления окон следует вставлять стекло на двойной замазке. Перед тем как вставить стекло, в фальцы укладывают слой замазки высотой около 2–3 мм. Для этой цели подойдет и валик диаметром 6–8 мм, скатанный из замазки. Валик укладывают по периметру рамы, при вставке стекла он деформируется и заполняет пространство между фальцами и стеклом.
Стекло нужно плотно прижать к раме и закрепить гвоздями, затем снова подмазать замазкой. Стекло также можно вставить c помощью штапиков. Их нужно предварительно проолифить, покрасить и ввернуть шурупы или вбить в них гвозди так, чтобы их острая часть слегка выступала с другой стороны. Стекло вставляют в раму и плотно прижимают штапиками, которые закрепляют шурупами или гвоздями. Но их острые концы не должны задевать стекло, иначе оно может разбиться. Штапики в углах соединяют под углом 45°. Для лучшей тепло– и звукоизоляции перед вставкой стекла и укладкой штапиков на фальцы наносят двойной слой замазки.
Окрашивание деревянных и алюминиевых окон
Традиционным материалом для изготовления окон издавна является древесина, что в первую очередь исторически было связано с ее доступностью, простотой обработки, прочностью и высокой долговечностью. Также древесина обладает хорошими звукоизоляционными качествами, высоким сопротивлением теплопередаче. Это позволяет деревянным окнам способствовать обеспечению в помещении постоянного температурного режима и влажности.
Древесина имеет целый ряд специфических особенностей, большая часть которых проявляется при воздействии на нее атмосферных факторов. Так, из-за высокой пористости и гигроскопичности древесины она быстро впитывает и отдает влагу. Это может привести к ее разбуханию и усадке. Возникающие при этом подвижки слоев могут вызвать коробление и растрескивание поверхности и, как следствие, нарушение герметичности оконного блока.
Под воздействием ультрафиолета и атмосферной влаги проявляется выцветание верхних слоев древесины. Кроме того, данный материал в большой степени подвержен разрушающему воздействию грибов, плесени, гнили, водорослей, мха.
Деревянные рамы экологичны, а также при условии правильного ухода надолго сохраняют естественную красоту этого материала, предоставленного самой природой. Именно поэтому деревянные окна по-прежнему сохраняют пальму первенства в качестве непременных атрибутов жилых домов.
Решить все эти проблемы и значительно увеличить срок службы деревянных окон можно с помощью обычных лакокрасочных материалов, поскольку качество и долговечность деревянных окон во многом зависят не только от породы дерева, из которого изготовлено окно, но также и от содержания смолистых веществ, влажности, наличия тех или иных дефектов, а также в большой степени и от правильного выбора окрасочной системы и от соблюдения технологического процесса нанесения лакокрасочного материала.
Сравнительно не так давно для окрашивания деревянных окон применяли масляные и алкидные материалы. В наши дни наиболее целесообразным считается применение водно-дисперсионных материалов, имеющих по сравнению с традиционными ряд преимуществ:
– экологическая и гигиеническая безопасность, особенно актуальная при окраске внутренних помещений;
– пожаро-, взрывобезопасность;
– быстрая сушка окрашенных поверхностей – не более 1 ч;
– эластичность готовой пленки, обеспечивающая стойкость к растрескиванию и отслоению, а значит, способствующая увеличению срока службы данных покрытий.
Поскольку водно-дисперсионные материалы изготовлены на водной основе, в структуру древесины легко ввести антисептики и консерванты, отличающиеся высокой эффективностью и предохраняющие в течение многих лет древесину от бактерицидного заражения.
Технология окраски поверхности деревянных окон
Поверхность окрашиваемых окон должна быть чистой и сухой. Влажность древесины из лиственных пород должна быть не более 12 %, для хвойных пород – не более 15 %. Необходимо, чтобы поверхность была тщательно очищена от пыли, оставшейся после шлифования. Нужно обратить внимание на то, чтобы на древесине не было смоляных карманов, а сучки были выторцеваны.
Если на поверхности содержится большое количество смолы и камеди, поверхность дополнительно обессмоливают специальным составом.
Довольно часто обработанная древесина нуждается в шпаклевании. В процессе работы необходимо учитывать разницу в цвете древесины и шпаклевки, а также то, что разная плотность шпаклевки и древесины может привести к неравномерному вышлифовыванию поверхности, так как могут возникнуть неровности в виде выступающих над древесиной участков шпаклевки, более плотной по сравнению с древесиной.
Мастерам известно, что при использовании водно-дисперсионных грунтовочных составов возникает сложность, связанная с поднятием ворса древесины в процессе грунтования. Именно поэтому, если есть намерение получить покрытие более высокого качества, следует провести шлифование. Шлифовальная пыль в конце работы должна быть удалена.
Для фунгицидной защиты древесину необходимо обработать специальными пропитывающими антисептирующими составами или грунтовками, защищающими от разрушительного воздействия микроорганизмов.
