Дарья Нестерова - Новейшая энциклопедия правильного ремонта

Для фунгицидной защиты древесину необходимо обработать специальными пропитывающими антисептирующими составами или грунтовками, защищающими от разрушительного воздействия микроорганизмов.

По декоративным свойствам окрашенные окна можно разделить на 2 группы:

– скрывающие цвет и строение древесины, непрозрачные, белые или колерованные;

– прозрачные, сохраняющие естественную красоту дерева, подчеркивающие ее текстуру.

Современная промышленность предлагает несколько видов укрывной эмали для защитно-декоративной отделки деревянных окон. Эмали позволяют получить покрытие, по внешнему виду напоминающее пластиковое. Выше уже было отмечено короткое время сушки материалов – нанесение второго слоя эмали возможно уже через 1 ч при температуре 18–25 °C и влажности воздуха 50–70 %.

Эмали выпускаются с различной степенью блеска, белыми и колерованными.

Лакировку деревянных окон можно проводить бесцветным лаком или тонирующим, то есть придающим изделиям оттенок другой породы древесины, например махагон, палисандр, орех, тик и др. Водно-дисперсионные лаки, изготовленные на основе акрила, повышают износоустойчивость древесины, сочетают высокую эластичность, атмосферостойкость с относительно невысокой стоимостью. Такие лаки выпускают различной степени блеска: глянцевые, полуглянцевые, полуматовые. От правильного выбора лакокрасочных материалов, строгого соблюдения технологических процессов во многом зависят качество, декоративные и эксплуатационные свойства производимых окон и дверей.

В зависимости от типа окна, времени его эксплуатации и краски, которая ранее наносилась на поверхность, существуют различные способы подготовки окон к покраске.

Старые окна обычно окрашены алкидными красками или эмалями. Такие окна нужно подкрашивать регулярно.

С окрашенных алкидной краской окон удаляют скребком отслаивающуюся краску, а оставшееся на рамах покрытие шлифуют до матового состояния. Рамы грунтуют и при необходимости шпаклюют алкидной или масляной шпаклевкой, зашпаклеванные участки также грунтуют.

Окрашенные на заводе полиуретановыми или каталитными красками оконные рамы протирают мыльной водой и тщательно шлифуют наждачной бумагой, полностью удаляя отслоившуюся краску, затем грунтуют рамы.

Древесина обладает отличными изоляционными свойствами, прочностью и отличным внешним видом, однако требует больше ухода, чем, например, ПВХ или алюминий, особенно со временем.

Если краска на окнах очень давно не обновлялась, поверхность готовится следующим образом:

– краску обжигают с помощью пропановых баллонов для походных печей (к ним продают насадку, трубку с вентилем, которая крепится на баллон);

– нагретую краску удаляют шпателем;

– поверхность после обжига шлифуют крупной наждачной бумагой;

– зашпаклевывают все щели в рамах с помощью резинового шпателя;

– после затвердения шпаклевки разравнивают поверхность (можно шлифовальной машинкой).

При шпаклевании рекомендуется использовать шпаклевку для наружных работ, также при нанесении ее на рамы, чтобы избежать шлифовки, можно чуть подсохшую шпаклевку размыть хорошо смоченной кистью-флейцем. Это самый оптимальный вариант, останутся только разводы от кисти, но они гораздо легче шлифуются, чем забившаяся в углы шпаклевка.

Поверхность готовится в таком порядке:

– острые края закругляют наждачной бумагой;

– очищают поверхность от пыли;

– обрабатывают оконную раму пропиточным средством для дерева, чтобы защитить деревянную поверхность от влаги, посинения, грибков;

– загрунтовывают шляпки гвоздей и другие ржавеющие металлические части грунтовочной краской по металлу;

– удаляют смолу с мест выхода сучков и обрабатывают их специальным лаком, чтобы избежать выделения смолы сквозь отделочную краску.

Металлические части при обработке полупрозрачными деревозащитными средствами не грунтуют. При обработке полупрозрачными деревозащитными средствами места выхода сучков специальным лаком не обрабатывают.

Поверхность готовят к покраске в следующем порядке:

– удаляют отслаивающуюся, потрескавшуюся краску стальной щеткой и скребком (если старая краска в плохом состоянии, ее нужно полностью удалить и зачистить поверхность до твердого, чистого дерева с помощью шкурки);

– моют поверхность средством для очистки (если она поражена плесенью) и обрабатывают ее средством против плесени, следуя инструкции по применению;

– ополаскивают поверхность водой и дают высохнуть;

– оставшуюся на поверхности краску отшлифовывают до матового состояния и удаляют шлифовальную пыль;

– обрабатывают очищенную поверхность пропиточным средством;

– загрунтовывают шляпки гвоздей и другие, остающиеся под краской оголенные металлические части грунтовочной краской по металлу.

Поверхность готовят к покраске следующим образом:

– удаляют отслаивающуюся, потрескавшуюся краску скребком;

– моют поверхность специальным средством для очистки;

– ополаскивают промытую поверхность водой и дают высохнуть;

– оставшуюся на поверхности краску отшлифовывают до матового состояния и удаляют шлифовальную пыль;

– загрунтовывают поверхность грунтовочной краской;

– зашпаклевывают щели и неровности;

– отшлифовывают зашпатлеванные места и удаляют шлифовальную пыль.

Труднее всего окрашивать неоткрываемые окна, поскольку это можно сделать только с одной стороны: с улицы или изнутри.

Поверхности готовят к покраске следующим образом:

– удаляют отслаивающееся деревозащитное средство скребком;

– глянцевые поверхности отшлифовывают наждачной бумагой до матового состояния;

– удаляют с поверхности отслоившиеся кусочки и шлифовальную пыль;

– обрабатывают очищенную поверхность пропиточным средством;

– удаляют с остающихся под краской металлических деталей ржавчину и загрунтовывают их грунтовочной краской по металлу.

После удаления старого покрытия деревянная поверхность должна быть ровной по цвету (без пятен), если все же остались белесоватые пятна, так как полностью пропитку невозможно удалить из пористой поверхности дерева, то красивое, декоративное покрытие можно получить только после покраски окон укрывными эмалями.

Оконные переплеты лучше всего начинать окрашивать ранним утром для того, чтобы к ночи они были уже полностью просохшими.

Открыв окна, снимают всю оконную фурнитуру. Сначала красят деревянные детали у стекол, накладывая краску вдоль волокон: на горизонтальные планки – горизонтальными мазками, на вертикальные – вертикальными, сверху вниз. Порядок окрашивания зависит от типа окна.

Окна с распашными створками открывают, а створки раздвижных окон вынимают из направляющих. Красить начинают со средников и переплетов, а завершают краями, где установлены петли. Край, на котором находятся защелки, а также верхние и нижние грани брусков обвязки, окрашивают составами, предназначенными для наружных работ.

При закрывании окна, на котором еще не высохла краска, между его соприкасающимися поверхностями нужно положить полоски оберточной фольги. Фольга предохранит окрашенные поверхности от слипания.

Сохнуть окна должны в открытом состоянии. После того как краска высохнет, можно очистить стекла. Точно так же окрашивают и окна с верхней подвеской.

Нижнюю створку поднимают, не доводя ее до верха на 5 см, и опускают верхнюю, остановив ее в 5 см от подоконника. Окрашивание начинают с верхней створки на оба переплета, там, где может достать кисть, от стекла наружу.

Не окрашивают следующие элементы оконной конструкции:

– нижняя грань нижней горизонтальной обвязки верхнего переплета, поскольку она должна совпадать по цвету с наружной стороной окна;

– направляющие переплетов;

– вертикальные обвязки;

– упоры;

– декоративные наличники.

После того как обе створки будут окрашены, их начинают закрывать, не доводя до конца на 5 см.

Окрашивание переплетов заканчивают, начав с нижней створки. Створки оставляют в слегка приоткрытом положении и несколько раз перемещают их вверх-вниз в процессе высыхания. После высыхания краски попавшие на стекло капли счищают.

Окрашивая деревянные окна, нужно позаботиться о том, чтобы стекла оставались чистыми. Для этого используют малярную ленту, специальный предохранительный щиток или заранее наносят на поверхность стекла мыльную пену и дают ей высохнуть.