Чтобы проверить качество олифы, ее нужно нанести тонким ровным слоем на кусок стекла и поставить его наклонно (под углом 45°). Оксоль уже через 12 часов высохнет настолько, что при легком прикосновении пальцем на стекле не останется следа, а через 24 часа она не будет прилипать совсем. Большое значение имеет вид высохшей на стекле пленки: она должна быть прозрачной и совершенно однородной. Пленка качественной олифы срезается кончиком ножа в виде тонкой эластичной стружки.
Также перед нанесением лака дверь можно покрыть любой подходящей для этого краской.
Оксоль – оксидированная олифа, содержащая не менее 55 % масла и сиккатива и не более 45 % растворителя (уайт-спирита). Она сравнительно недорогая. После высыхания лак на оксоли образует очень прочную, ровную пленку.
Первый слой лака можно нанести на дверь валиком, водя им вдоль длинной стороны двери. Процедуру необходимо выполнить по возможности быстро, чтобы лак сох равномерно.
После того как первый слой лака полностью высохнет, нужно снова тщательно отполировать его мелкозернистой наждачной бумагой, обильно смачивая обрабатываемую поверхность водой.
Затем таким же образом наносят второй слой лака (аппликатором или кистью) и, если нужно, третий.
После того как дверь полностью высохнет, нужно ее перевернуть и выполнить все вышеописанные операции на другой стороне. Для того чтобы не повредить лакированную поверхность, необходимо подстелить под дверь плотную ткань или одеяло. На этом можно закончить работу и установить дверь на прежнее место. Для того чтобы придать ей еще более привлекательный вид, можно дополнительно отделать ее рельефными планками.
Готовые планки можно приобрести в магазине, однако они требуют дополнительной обработки. Планки раскладывают на плотной бумаге или картоне, покрывают слоем грунтовки, просушивают, после чего аккуратно полируют мелкозернистой наждачной бумагой.
Затем планки покрывают лаком (рис. 51), просушивают и обрабатывают наждачной бумагой и водой, как было описано выше.
Рис. 51. Покрытие планок лаком
Как правило, достаточно двух слоев лака. После того как лак полностью высохнет, планки можно прикрепить к двери. Перед этим нужно нанести разметку, затем, пользуясь ею, разместить планки и прикрепить их с помощью клея и гвоздей (рис. 52). Гвозди следует выбирать небольшие, с маленькими шляпками.
Рис. 52. Прикрепление планок
Дополнительно можно покрыть дверь еще одним слоем лака. После того как дверь высохнет, нужно навесить ее, укрепить ручки и т. д. Для того чтобы прикрепить ручки, вначале делают разметку, затем прикрепляют их в положенном месте с помощью шурупов или гвоздей.
Обычно для покраски деревянных дверей используют алкидную краску. Но если раньше дверь была покрыта масляной краской, ее нельзя красить алкидной краской, на поверхности могут появиться пузыри. Кроме того, такие краски нельзя применять для оцинкованной поверхности, так как они реагируют с щелочными коррозийными материалами цинка. Для очистки металлических поверхностей, включая и оцинкованные, используют эмульгирующие моющие средства.
При покраске двери сначала красят панель, затем горизонтальные части и в конце вертикальные. Начинают покраску обычно с верха. Работают по возможности быстро, нанося мазки по непросохшей краске. Окрашивая края двери, следят за тем, чтобы краска не попадала на противоположную сторону двери. Используя при окрашивании двери валики, заканчивают покраску длинными мазками по всей поверхности.
Покраска обычных сплошных дверей проблем не вызывает, зато филенчатые двери гораздо труднее окрашивать. Сначала рекомендуется окрасить сплошные поверхности двери. Если они большие, их делят на несколько участков, чтобы успеть обработать всю поверхность до полного высыхания краски. На сплошные двери краску рекомендуется наносить мохеровым валиком, после чего поверхность еще выправляют широкой кистью. Избытки краски, разлившиеся через филенки, удаляют мокрой тканью.
Цвет дверей должен соответствовать тону стен, потолка и пола. Если, например, потолок серый, стены красные, а пол черный с белыми разводами, введение нового цвета (например, зеленого), приведет к разрыву единой цветовой гаммы. В данном случае дверь может быть окрашена в красный или серый цвет, либо в оба цвета (с обводкой одного цвета).
Используя край кисти, осторожно красят торцевую часть двери. Если не получается наносить краску ровно по краю, внешнюю часть после высыхания маскируют клейкой лентой.
Самое простое при покраске застекленных дверей – красить как можно аккуратнее и не предпринимать никаких мер по защите стекла от краски.
После окончания работы и полного высыхания окрашенной поверхности нужно счистить всю налипшую на стекло краску лезвием от бритвы.
Есть способ, полностью предотвращающий попадание краски на стекло, правда, он достаточно трудоемок. По периметру стекол на них вплотную к раме или двери наклеивают крахмальным клейстером ровные бумажные полоски шириной около 5 см. Отлично подойдет для этой цели бумага для оклейки рам, которую можно купить в хозяйственном магазине. Можно использовать и обычную газету, предварительно разрезав ее на полосы нужной ширины и длины. Применять для наклеивания бумажных полос скотч, лейкопластырь, клеящий карандаш или изоленту не стоит: скотч может раствориться под действием краски и покоробиться, лейкопластырь оставляет на стекле трудносмываемые следы и дорог, клеящий карандаш приклеивает бумагу слишком хорошо, а изолента, наоборот, приклеивается к стеклу очень плохо, а потом отпадает.
При желтом потолке, зеленых стенах и красно-коричневых полах цвет дверей может иметь средний тон между цветом потолка и пола. Иногда неплохо окрасить двери в цвет потолка, но более темного тона.
Стекло после такой защиты останется совершенно чистым от краски. Правда, придется потратить некоторое время на то, чтобы отмочить бумажные полосы от стекла – они частично закрасятся вместе с оконной или дверной рамой и в этих местах станут водонепроницаемыми. Кроме того, останутся и следы крахмала.
Иногда сложности возникают при покраске дверей с ручками. Лучше всего при окрашивании двери их просто снять. В том случае, если дверные ручки давно уже не снимались со своего места, головки и шлицы шурупов, крепящих их, находятся под слоем старой краски, гораздо проще будет покрыть всю поверхность ручки слоем вазелина, тогда краска к ней не пристанет. После окончания работы вазелин с ручки вытирают ветошью.
Оформление дверного стекла под витраж
Остекленные двери можно украсить витражами, которые вновь стали актуальны. Стекло, превращенное с помощью лака в витраж, поможет создать в комнате уют и сделать ее интерьер более оригинальным.
Витражом называют сюжетную или орнаментальную композицию, собранную из кусочков разноцветного стекла и соединенных с помощью металлических рам, или просто картину на стекле. Независимо от техники исполнения, витражное стекло должно пропускать свет и создавать в помещении художественную атмосферу.
Технология росписи стекол успешно применяется уже не одну сотню лет. Благодаря находкам, которые удалось найти археологам, стало известно, что композиции, выполненные в технике, похожей на витражную, украшали жилища людей еще во 2-м тысячелетии до н. э. Витражи также были обнаружены в раннехристианских храмах в Риме. Тогда, правда, техника изготовления витражей была несколько иной. Оконные рамы заполнялись селенитом и алебастром, которые приглушали свет и создавали простой декоративный эффект. В X–XII веках храмы в Европе начали украшать витражами, выполненными из кусков цветного стекла. Такие витражи уже представляли собой композиции, которые со временем становились все более и более сложными. Свет, проникавший через оформленные таким образом окна, придавал помещению атмосферу таинственности.
Дверь, окрашенная в теплые тона, подчеркивает большую замкнутость и ограничение от соседнего помещения, чем дверь, окрашенная в холодные тона.
В последующие несколько веков витражи пользовались огромной популярностью.
Наверное, не было ни одного более или менее крупного собора, оконные проемы которого не были бы украшены витражами. Что касается жилых домов, они оформлялись таким образом крайне редко, так как технология изготовления витражей была довольно сложной и очень дорогой.
Однако эпоха строительства крупных соборов миновала, а с развитием архитектуры изменились и требования к витражами. Достигнув своего апогея по размерам и сложности композиции в готический период, в последующие века они становились все меньше, композиции – проще, пока, наконец, совсем не вышли из моды.
