В XIX–XX веках отношение к витражам менялось. Они то появлялись в украшении интерьеров, иногда просто как настенные картины, то исчезали.
В 1950-х годах в моду вошли витражи-перегородки, используемые для украшения фасадов зданий, затем в магазинах появились лампы с абажурами-витражами. И наконец их снова начали использовать по прямому назначению: для оформления оконных и дверных проемов.
В настоящее время техника создания витражей разнообразна. Так, витражи собирают из разноцветного стекла и скрепляют между собой с помощью стальной, свинцовой или пластмассовой ленты. Однако в последнее время все чаще и чаще используют монолитное прозрачное стекло, которое расписывают различными способами. Одним из самых актуальных способов в настоящее время является изготовление витражей путем покрытия прозрачного стекла нитролаком (рис. 53).
Рис. 53. Дверное стекло, оформленное под витраж
Технология изготовления витражных стекол с помощью лака в домашних условиях не очень сложна, но кропотлива и требует аккуратности.
Прежде чем приступать к работе, необходимо тщательно продумать рисунок будущего витража. Можно позаимствовать его из книги, журнала или придумать самостоятельно, однако при этом необходимо учитывать стиль, интерьер и цветовую гамму, в которой оформлена комната.
После того как рисунок готов, его необходимо выполнить на бумаге или картоне в натуральную величину с точной передачей всех цветов.
Далее нужно разместить рисунок на столе или верстаке и расположить сверху дверное стекло. Поверхность стекла должна быть чистой и обезжиренной. Существуют различные способы превращения дверного стекла в витраж, но в данной книге будут описаны лишь два способа: с помощью цветных лоскутков и с использованием цветного цапонлака.
Для работы потребуются нитролак и разноцветные лоскутки ткани, легко растворяющиеся лаком, например ацетатный шелк.
Стекло покрывают слоем нитролака и просушивают. Пользуясь рисунком, из ткани вырезают кусочки необходимого размера.
Затем начинают создание картины. Для этого на небольшой участок наносят второй слой лака и накладывают соответствующие рисунку лоскутки. Они практически сразу же растворяются, поэтому накладывать их нужно как можно точнее. После того как участок будет покрыт лоскутками, его необходимо покрыть еще одним слоем нитролака. После этого можно переходить к следующему участку.
Когда рисунок будет готов, его следует покрыть еще одним слоем нитролака. После того как он полностью высохнет, наносят еще несколько слоев лака.
Когда лак полностью высохнет, стекло следует вставить в дверной проем.
Во время работы с нитролаком и во время его высыхания необходимо тщательно проветривать помещение.
Прозрачное стекло можно окрасить цветным цапонлаком. Стекло готовят так, как описано в предыдущем способе. Затем, пользуясь эскизом, лежащим под стеклом, наносят лак нужных цветов. Для того чтобы лак давал ровную пленку без потеков, его следует наносить методом заливки.
Для того чтобы различные цвета лака не сливались между собой, контуры рисунка следует наметить самоклеющейся металлопластиковой полоской (ее можно приобрести в магазине). При необходимости также можно использовать пластилин.
Если таким способом планируется украсить дверной проем, который будет подвергаться регулярному воздействию солнечных лучей, во избежание выгорания покрытия можно использовать глифталиевый лак. Это раствор анилиновой краски и глифталя (искусственной смолы) в винном спирте. Его цвет может быть различным.
Цветной лак можно приготовить в домашних условиях. Для этого следует смешать 500 мл этилового (винного) спирта, 1 г анилиновой краски нужного цвета и 1 г шеллака.
Несколько десятилетий назад в моде была полированная мебель. Лаком покрывали кровати, тумбочки, полки, серванты, книжные и платяные шкафы. Такая мебель выглядела красиво, однако за ней было сложно ухаживать: пыль нельзя было протирать мокрой тканью, так как от влаги мебель тускнела. Кроме того, лакированную мебель требовалось регулярно полировать, иначе она теряла свой внешний вид.
Затем в магазинах появилась мебель на любой вкус и с любым покрытием. Однако покрытая лаком или полированная мебель все же остается актуальной. В зависимости от модели она может быть совершенно универсальной. Ее можно использовать для оформления спальни или гостиной как в ретро-, так и в современном стиле.
Если для покрытия деревянных поверхностей используют масляные лаки, их наносят в 1–2 слоя с помощью кисти. Каждый слой необходимо сушить в течение 3–6 часа. Разбавителем служит скипидар. По внешнему виду образуемые им масляные лаки уступают спиртовым.
Как правило, новую мебель покрывают лаком на фабрике, и она не требует никакого дополнительного покрытия в домашних условиях. Исключение составляет мебель, сделанная на заказ или самостоятельно. В таком случае покрывать лаком ее придется дома. Чаще всего лаковое покрытие требуется старой мебели, поверхность которой выцвела, поцарапалась или потрескалась.
Покрыть новую или старую мебель лаком совсем не сложно. Это можно сделать даже в домашних условиях. Новую мебель покрывают лаком, предварительно подготовив поверхность. Для того чтобы придать хороший вид старой мебели, перед подготовкой поверхности и нанесением на нее лака необходимо провести дополнительные реставрационные работы. Независимо от того, реставрация какой сложности потребуется, лак наносится на старую поверхность таким же способом, как и на новую.
Из спиртовых лаков для покрытия деревянных поверхностей лучше всего применять идитальный и шеллачный. Их наносят в 3–4 слоя тампоном или кистью и каждый слой сушат 30 минут. Если мебель покрыта спиртовым лаком, ее полируют шеллачной политурой, если нитроцеллюлозным – полировочными пастами.
Реставрационные работы включают в себя следующие этапы:
– подготовка мебели;
– устранение дефектов;
– укрепление соединений;
– обновление с помощью связующего состава;
– покрытие лаком или полировкой.
Для реставрационных работ понадобятся следующие средства:
– минеральный спирт;
– связующий состав;
– жидкость для обновления;
– протрава для дерева;
– грунтовка для дерева;
– масляная эмаль или латексная краска;
– закрепитель;
– лак.
Лак на поверхность мебели можно наносить кистью или специальным аппликатором. Кроме того, для работ по восстановлению мебели могут потребоваться следующие инструменты:
– наждачная бумага зернистостью 100 и 220;
– металлическая вата;
– шпатель.
Подготовку мебели к лакированию необходимо начать с ее полного очищения от пыли и грязи. Нужно хорошо промыть ее мягкой тканью или губкой, смоченной в мыльном растворе. В последнее время в магазинах продается множество средств, которые вполне подходят для мытья мебели. Но можно использовать и обычное хозяйственное мыло.
Ткань нужно хорошо отжимать, чтобы на мебель не попала лишняя влага, так как дерево может разбухнуть. Затем мебель нужно тщательно протереть мягкой сухой ветошью и оставить на некоторое время, чтобы она окончательно просохла.
После того как мебель очищена, нужно ее разобрать, если это возможно, или хотя бы снять все ручки, петли и мягкую обивку (если она имеется). После этого можно нанести для пробы все подготовленные заранее средства на задних или внутренних, невидимых поверхностях мебели. Все работы нужно проводить очень аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность. Особенно осторожно нужно работать со шпателем. Во избежание царапин нужно сточить его углы и зачистить их грубой наждачной бумагой или напильником.
Всю поверхность мебели нужно зачистить наждачной бумагой. Особенно тщательно следует обработать углубления и изгибы. Для зачистки ровных поверхностей удобно использовать специальный шлифовальный блок.
Если мебель очень сильно загрязнена, на ней имеются следы жира, для чистки следует воспользоваться небольшим количеством фосфатного моющего средства.
На мебели, особенно если она старая, могут быть различные дефекты, например шероховатости, неровности, глубокие царапины. Прежде чем приступать к лакированию, все дефекты необходимо исправить. Наиболее подходящим для этого средством является шпаклевка для древесины.
Шпаклевку наносят на очищенную поверхность нержавеющей лопаткой и разглаживают, стараясь тщательно заполнить все вмятины,
углубления и царапины. Максимальная толщина шпаклевочного слоя должна быть не более 1 мм. Если дефекты все же заметны, нужно дать первому слою шпаклевки просохнуть, после чего можно нанести еще один слой.
