Чего дыня не любит? Дыня не терпит сырость и высокую влажность воздуха, поэтому в теплице и в парниках под пленкой она часто поражается грибными болезнями и гнилями.
Еще дыня не любит холодные переувлажненные почвы. У меня на поле супесчаная рыхлая почва. Перепревший навоз я кладу только сверху, и тысячи червячков и других почвенных инженеров рыхлят и греют землю под дынями.
Дыни не терпят затяжных похолоданий с дождями. Но когда корень в тепле под агропанелями, когда дыни с конца мая растут без всякой пленки и прошли закалку, такие похолодания они переносят без проблем. Лишь бы не было заморозков – они для дынь губительны.
Дыни не любят избыток азота и дополнительный полив в период налива плодов. Это отдаляет созревание на пару недель, что для нашего короткого лета критично. Я не применяю стимуляторы роста. Регулярное опрыскивание растений аэрированным компостным чаем (АКЧ) заменяет и «Эпин», и «Циркон», и «Рибав».
Сроки посадки и агротехника дыни
Семена дыни я никогда не замачиваю. Раньше барботировал в перекиси водорода, а в последние годы добавляю на 0,5 л воды 5 % биогумуса или старого компоста (полезные аэробные организмы), 0,5 % сладкой патоки (мелассы), помещаю в раствор подписанные семена в мешочках и сутки пропускаю воздух аквариумным компрессором. Получается обработка семян и «варка» АКЧ одновременно. Посадив семена, сразу поливаю этим АКЧ.
Очень важно самому провести калибровку семян. Для себя отобрать только самые крупные, отбраковать легковесные.
Главное отличие корней дынь, как и всех тыквенных, – то, что они дают сразу массу нежных длинных горизонтальных корешков, чтобы осваивать верхний рыхлый гумусный горизонт, поэтому рассаду нельзя выкапывать, ломая корешки. Ее надо выращивать в плоских пластиковых емкостях объемом 250–300 мл. Торфяные горшочки – худший вариант: нежные корни не пробивают спрессованные стенки торфа. Кончается влага в торфе – и через пару дней рассада гибнет, если не поливать два раза в день.
Субстрат для дынь должен быть на 100 % стерилен. Все тыквенные боятся корневых гнилей. Я беру импортный торф или кокосовое волокно и добавляю перлит (вермикулит) для рыхлости. Очень хорошо добавить глину в виде цеолита (из кошачьего туалета). Никакого биогумуса я не добавляю, на три недели роста в нем нет смысла. Достаточно поливать раз в неделю АКЧ и подкармливать огуречным кристаллином в концентрации не выше 0,1 %. Главное – обеспечить рыхлость и влагоемкость субстрата.
Первые 2–3 недели рассада дынь находится в теплице из поликарбоната; последнюю неделю перед посадкой – и днем, и ночью – на улице (лишь бы температура не падала ниже +5 °C). Высаживаем со 2 по 10 июня, риск заморозков в этот период снижается до 20 %.
Очень важно своевременно прищипывать побеги и удалять лишние завязи. Если арбузы я формирую в 3 плети, то у дынь, как и у огурцов, оставляю одну сильную плеть, а все боковые побеги прищипываю после появления на них первого цветка с завязавшимся плодиком. На кусте оставляю от трех до пяти плодов.
В поле у нас тыквенные никто не выращивает, поэтому специфических вредителей не замечал, а значит, и химических обработок делать не приходилось. В теплице досаждает паутинный клещ, на огородах – тля.
Основная беда в поле с органикой: кроты обязательно несколько агропанелей поднимут, выбрасывая почву холмиком. Вороны и грачи с соседних полей прилетают, увидев навоз сверху, они пороются, достанут червяков и улетят.
Поливаю посадки обычно в первые недели, затем под теплыми агропанелями дыни дают стержневые корни и ищут воду на глубине. В земле с органикой элементов питания для дынь более чем достаточно, поэтому минеральных подкормок не делаю.
В этом году мы с внуками сделали 30 агропанелей и высадили 60 кустиков рассады дынь и арбузов. Сейчас середина июня, пошли первые плети с бутонами. Быстро пролетят два месяца, и мы будем дегустировать свои дыньки с настоящим дынным ароматом!
Южный сладкий виноград на севере без теплиц
Вот уже более 20 лет у меня в саду на Новгородчине растет и созревает виноград сорта Августин (Плевен устойчивый). Считаю его наиболее интересным для севера Нечерноземья, да и для других регионов. По вкусу он ничем не отличается от такого же, растущего на своей родине – в Болгарии. А я выращиваю его на севере без теплиц.
Есть и другие, конечно, например, болгарский сладкий сорт Русбол, без косточек – гроздь не помещается на ладонь. Но сорт Августин – мечта для дачника! Минимум усилий – максимум отдачи. Не болеет (у меня за 20 лет – ни одного пораженного листочка!), рост сильный, укоренение отличное. Пасынков практически нет, морозоустойчивость и зимостойкость хорошие. Гроздь – эталон для еды: 500–700 г. Красота!
О винограде написано много статей и книг, однако все они рассказывают об агротехнике для южных зон, где виноградом занимаются много тысячелетий. С литературой о выращивании винограда на юге и сталкивается начинающий садовод. Для Сибири и Нечерноземья литературы по винограду мало. Опыт удачливых садоводов, достигших успехов в непростом климате, теряется в массе рекламной литературы, предлагающей чудо-новинки по коммерческим ценам.
Я садом занимаюсь 40 лет. Виноградом – 30. Испытал большинство основных модных сортов, рекомендованных для севера, и сейчас оставил из них лишь несколько самых неприхотливых, беспроблемных, которые полностью обеспечивают мою семью в августе – сентябре десертными вкусными ягодами. Они растут у меня без теплиц и без трудоемкой агротехники.
Сад мой располагается на востоке Новгородской области. До Вологды ближе, чем до Москвы. Лето чаще сырое, прохладное, с пиками июльской жары до +35 °C. Зима с бесконечными оттепелями, но и морозы бывают до –35 °C раз в 5 лет. А виноград, посаженный у южной стороны дома в две шпалеры (чуть больше десятка кустов), ежегодно собираю ведрами, и он всегда вызревает под солнцем без укрытия.
В последние годы появилось много сортов и гибридных форм винограда очень раннего и раннего сроков созревания, выведенных различными НИИ в Болгарии, Венгрии, Республике Молдова, на Украине и в России. Много новинок предлагают и селекционеры-любители нашей страны.
С появлением новых зимостойких, устойчивых и сверхранних сортов любительское виноградарство значительно продвинулось к северу. Межвидовые гибриды третьего и четвертого поколений с повышенной комплексной устойчивостью имеют великолепные качества ягод и при короткой обрезке дают ежегодно высокие урожаи даже в условиях низкой среднесуточной температуры (+15…+18 °C) в течение 90–100 дней вегетации. При желании любой садовод может приобрести такие гибриды, и если чуть позаботится о них, виноград порадует его крупными десертными ягодами на участке, расположенном вплоть до широты Вологды
Мы принципиально отличаемся от южан. В нашей северной зоне болезней и вредителей винограда нет, поэтому отпадает надобность в применении пестицидов. Важным фактором также является длительность солнечного сияния, которое в период активной фазы вегетации винограда в Новгороде составляет 2100 часов, в то время как на Кубани – всего 1625 часов (на 6 часов в сутки меньше). Этот показатель в первую очередь влияет на повышение сахаристости и урожайности.
В нашей зоне виноград всегда зимует под укрытием, поэтому проблем с зимостойкостью лозы для нас тоже нет. Лето у нас короткое, поэтому главное правило для нас – это выращивать только ранние сорта, созревающие даже в холодное лето в августе – начале сентября.
На рынке таких сортов сейчас очень много. Но южане, предлагая нам свои сорта, забывают: вызреть рано должна не только виноградная гроздь, но и лоза. Спросите продавца: а какая сумма активных температур нужна для вызревания лозы предлагаемого к продаже сорта? Никто никогда это не проверял. Для юга этой проблемы практически нет.
Приведу примеры. Большинству любителей знаком сорт Аркадия (институт Таирова В. Е., Одесса) раннего срока созревания – 115–120 дней. То есть в наших условиях урожай может созреть во второй половине августа. Для его вызревания достаточна сумма активных температур 2300 °C. А для хорошего вызревания лозы необходима сумма активных температур не менее 2700 °C. Подобные ранние сорта гибнут зимой даже в Самаре. И никогда не будут расти без теплиц в Новгороде.
Другой пример – виноград Виктория (ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко), европейско-амурский гибрид. Раннего срока созревания, лоза созревает одновременно с созреванием урожая (в конце августа). Проблем с вызреванием лозы даже в неблагоприятные годы у меня не было.
Все фазы роста и развития амурского винограда начинаются и заканчиваются раньше, чем у европейского. Особо важно, что рост побегов прекращается в конце июля, вызревание лозы завершается к концу августа, вегетация заканчивается до наступления осенних похолоданий.
