Все фазы роста и развития амурского винограда начинаются и заканчиваются раньше, чем у европейского. Особо важно, что рост побегов прекращается в конце июля, вызревание лозы завершается к концу августа, вегетация заканчивается до наступления осенних похолоданий.
Следовательно, при выборе сорта особое внимание нужно обращать на его родословную и отдавать предпочтение тем, у которых в «крови» амурский виноград.
Испытав много ранних сортов новинок, я не имел проблем со следующими сортами:
• Галбена ноу,
• Русбол,
• Платовский,
• Таежный,
• Тимур,
• Тукай,
• Плевен устойчивый.
Из прибалтийских сортов хороши Гунна и Зилга.
Еще южане не имеют проблем с дефицитом тепла в почве, поэтому не понимают: для выращивания винограда в Нечерноземье (да и в Сибири) самая главная задача – увеличение хотя бы на несколько градусов температуры почвы в корнеобитаемом слое.
Дело в том, что в период вегетации в мае – июне температура почвы в корнеобитаемом слое намного ниже температуры воздуха. Виноградная лоза при таких условиях интенсивно растет, удлиняются междоузлия, отсутствует закладка плодовых почек, задерживается вызревание побегов, несмотря на достаточную температуру воздуха. Как следствие – лоза не вызревает и за длинную зимовку в укрытии под слоем снега выпревает.
На юге виноград растет часто на бедной органикой плотной каменистой почве. Корни там не страдают от холода, такой проблемы нет. Поэтому все статьи опытных виноградарей юга рекомендуют северянам заботиться в основном о температуре воздуха – повышать сумму активных температур для лозы.
Напомню типичные рекомендации из литературы:
• выбрать участок с южным склоном, а в саду – лучше с южной стороны строений;
• избегать участков с близким залеганием грунтовых вод, а также с застоем талой и дождевой воды;
• сажать виноград через 1,5 м на гряды высотой 30 см, шириной 1 м;
• располагать гряды с запада на восток;
• шпалеру над грядами, состоящую из четырех проволок (на высоте 60 + 40 + 40 + 40 см), располагать с легким наклоном на юг при расстоянии 2,5 м между шпалерами;
• исключить затенение гряд;
• желательно утеплить гряду нетканым материалом.
Все эти рекомендации, помогающие повысить температуру воздуха, разумны, и с ними можно согласиться. Однако «для почвы» рекомендации очень странные, умозрительные, с которыми я в корне не согласен, например такие:
• уложить под грядами на глубине 60 см теплоизоляцию из отходов стружки, обрезков досок и бревен, хвороста, соломы и прочих подобных материалов;
• уплотнить почву гряд, исключить рыхление;
• регулярно удалять (выдергивать) сорняки;
• для глубинного прогрева на расстоянии 0,5 м от куста в гряды вкапывать бутылки вниз горлышком, вверх донцем, направленным на полуденное солнце;
• исключить поверхностный полив. Полив проводят теплой водой в дренажные колодцы, расположенные между кустами…
И другие подобные, очень затратные, рекомендации.
В чем уникальность моего опыта? В том, что мы все годы держим животных. У нас много органики, и я научился ее правильно применять. Южане против внесения органики под виноград, и правильно. Избыток азота, внесение навоза под виноград, особенно под перекопку, испортит вкус десертных сортов и вызовет вспышку болезней.
Для меня органика – это не просто навоз или компост. Я не смотрю на нее, как на «манную кашу» из доступных для растения питательных веществ. Важно понять: органика – это и энергия углеродистых соединений для почвенной биоты. Если ее вносить полуперепревшей, с преобладанием грубых волокон (соломы, щепы), вносить только поверхностно (как мульчу) и регулярно (из года в год), не более полведра на метр квадратный, то это позволит сформировать эффективные цепочки микроорганизмов, стабильные экосистемы. Тогда почва будет всегда очень теплой, воздушной, влажной, мелкопористой – то есть станет раем для мелких всасывающих корешков винограда.
Ямы и траншеи под виноград я не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой слой перегноя (если почва совсем неокультуренная) и посадить (лучше весной) приобретенный молодой саженец винограда.
Главное – первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать любой мульчей. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного. На перегной положить сухую солому или подсушенную траву, но тонким слоем – не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.
Не надо торопить события, не стоит поливать молодой саженец «органо-минеральными растворами»: этим мы его избалуем и можем задержать развитие полезных микроорганизмов. Однако я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа «Рибав» или «НВ 10».
Питания из внесенного перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное – не пересушить корни. И чтобы лебеда и крапива не выросли выше саженца и его не заглушили.
Осенью в двух местах, отступая от стволика на 10–15 см, я делаю лунки глубиной около 15–20 см и вношу по 1 ст. л. долгоиграющих удобрений («Буйские ОМУ»). Пройдет 5 лет – черви и другие почвенные инженеры эту органику равномерно распределят на глубину до 30 см вглубь, создадут теплую пористую Живую Землю. Нужно только органику вносить регулярно! Немного! Поверхностно! Без перекопки! На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней.
Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. На моем винограде толстый корень идет вглубь более чем на метр. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами проникают в теплую органическую мульчу снизу. Высокосолевые корни оплетают очаги долгоиграющих органо-минеральных удобрений и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы винограду не страшны.
Итак, секреты мои просты:
• Приобретать только ранние сорта, непременно с рано вызревающей лозой.
• Заботиться о сумме активных температур воздуха.
• Заботиться о почве, сделать ее живой, воздушной, теплой.
Вы тоже так сможете!
Вот, дорогой Читатель, и закончилась эта книга, как длинная и трудная дорога в новых, незнакомых местах. Надеюсь, читать ее было легко и интересно. Но понять все с первого раза невозможно, слишком много здесь всего нового. С большинством положений книги вы не встречались в учебниках, в своей огородной практике, при общении с соседями. Поработайте, используя мои советы, появятся вопросы – перечитайте отдельные главы, станет понятнее.
Хотя внук-десятиклассник мне говорит, что на ЕГЭ по биологии многое из того, о чем я написал в этой книге, уже актуально. Я сам всего 5 лет назад, имея 35-летний опыт работы на земле и высшее биологическое образование, полученное в 70-е гг., не знал и половины того, что рассказал здесь, а 15 лет назад, до знакомства с журналами Родейла, вообще не имел представления об органическом земледелии.
Есть здесь и совсем новые мысли, которые появились в западных научных журналах всего 5–10 лет назад: тема о микробиоме человека и о влиянии на него генома бактерий, которые поступают с пищей. Это главы о роли простейших в снабжении растений доступным азотом.
Хотя уже и мой внук-первоклашка понял эту мысль, заявив:
– Все просто! Жгутики на корни мочевиной писают, а червячки – на корни навозом какают.
Идеи Трапезникова о высокосолевых статьях меня поразили 5 лет назад, и я первый в нашей стране стал их обсуждать на садоводческих форумах.
Эти идеи принимались в штыки первые три года, но сейчас перепечатываются многими уважаемыми журналами, потому что это не «озарения Гуру», а чистая академическая наука, испытанная мной в садовой практике и показавшая результаты.
История с АКЧ еще интереснее. Компостные чаи стали пропагандировать ученые в институте Родейла всего 15–20 лет назад, и у нас в эти годы появились первые публикации, посвященные данной теме, на форуме. Но все увлекались ЭМ-препаратами, и, услышав об АКЧ, никто всерьез эту технологию не принял.
