Память, словно нитка, увешенная сверкающими бусинками. Что не попадет на эту нитку и канет в Лету без возврата? Наверное, то, что не оставило в душе никакого следа. Я перебираю бусинки, словно четки, останавливаюсь на каждой, ощущаю ее внутреннее тепло. В каждой из них заключена энергия моих прошлых эмоций, переживаний. Там мои друзья, их дружба, наша счастливая жизнь. Эти четки согревают меня, когда мне одиноко и холодно. И я стараюсь нанизывать все новые и новые бусинки на мою нитку памяти. Они понадобятся мне тогда, когда нанизывать уже будет нечего. Но я надеюсь, что это случится не скоро. Если это время вообще когда-нибудь придет ко мне.
Южноамериканский калейдоскоп
Длинная индейская пирога плыла, увлекаемая лишь едва заметным движением реки. Окружающие воду джунгли терялись в ночном мраке. Верхушки гигантских деревьев, словно исполинские существа, возвышались над темной массой густой растительности, слегка освещенные уплывающим за горизонт тонким серпом серебристого месяца. Над нами раскинулся шатер южного звездного неба. Чуть ниже зенита на востоке сиял пояс Ориона, и недалеко от него призывно горел Арктур. Я искал глазами очертания других знакомых созвездий и не находил их.
Наша лодка плыла по течению реки Момон, которая километра через три должна была влиться в реку Нанай и спешить вместе с ней навстречу великой реке Амазонке.
Дневная духота ушла вместе со спрятавшимся солнцем, и мы с наслаждением вдыхали прохладу, исходящую от темной глади ленивой реки. В ней отражались дрожащие звезды и яркие черточки вспыхивающих на мгновение метеоров. В лодке нас было семеро: я с женой, чета Дудашвили, Ольга Губаева, наш проводник Джимми и хозяин лодки молчаливый индеец. В очередной раз наша пятерка вырвалась из зимнего плена, в котором пребывал Кыргызстан, и устремилась в края, никогда не видавшие снега. Теперь это была Южная Америка. Далекий континент, где никто из нас не бывал прежде. Это страна из сказочного сна, сплошь поросшая джунглями, в которых гигантскими змеями извиваются мощные реки и царица всех рек великая Амазонка. Это высокие горы – Анды, протянувшиеся из конца в конец всего континента, с белыми верхушками спящих вулканов, с бродящими по их склонам стадами лам и цветными пятнами пестро одетых в длинные пончо индейцев. Это аквамариновые воды высокогорного озера Титикака, забравшегося на высоту 3800 метров над уровнем моря, и желтые пятна тростниковых островов, созданных руками местных жителей, и вязанные из этого же тростника лодки, снующие между островами и Большой землей. Это прячущиеся в джунглях и горах руины древних городов инков, над которыми до сих пор витает дух алчущих золота конкистадоров. Это тревожащий кровь сладостный трепет тростниковых дудочек, зажигательный ритм небольшой гитары – чаранги и мелодии страстных танцев, смесь южноамериканских напевов и испанских любовных песен. Это желтые юбки женщин, веером стоящие от бесчисленных накрахмаленных нижних юбок, замысловатые узоры вязаных шапочек и поясов мужчин, бесконечные процессии народного карнавала… Словом, все было так, как мы и ожидали. Только ярче, потому что мы были там, в центре этого карнавала, нас поливали водой и брызгали пеной из баллончиков, над нашими головами разрывались ракеты фейерверков, нам слепили глаза огненные потоки праздничных фонтанов. В наших ушах звенела вечная мелодия песни «Эль кондор паса», ставшая настоящим гимном Южной Америки.
После утомительного многочасового перелета в Амстердам и бесконечного, как казалось, ожидания рейса в Эквадор в душных салонах огромного аэропорта, пропахшего запахом пота и несвежих носков уснувших пассажиров, гудевшего от суетящихся людей, от криков утомленных детей, бормотания пьяных русских матросов, возвращающихся из далекого плавания домой; после пятнадцатичасового полета в Южную Америку Кито – столица Эквадора ворвался в нашу жизнь, еще не очнувшуюся от серой однообразной жизни трудовых будней, словно взрыв бомбы.
Город раскинулся на огромном плато, расположенном на склоне вулкана Пичинча на высоте более 2800 метров над уровнем моря. Дома словно выплеснулись на склоны вулкана и трех больших холмов, делящих Кито на три части. Кратковременный ливень и выглянувшее после него солнце сделали воздух непереносимым для нас, выдернутых из зимнего Кыргызстана. Влажность поднялась до состояния парной русской бани, наше белье в один миг пропиталось потом и прилипло к мокрым телам. И это при температуре воздуха не выше 22 градусов по Цельсию!
Роскошь испанской архитектуры, с примесью голландского стиля, разбавленная колониальной индейской экзотикой, изобилие цветов и тропических фруктов, улыбающиеся люди, которые, несмотря на заморскую пеструю одежду, по типу лиц не отличаются от наших узбеков на Ошском базаре, узорные пончо, изделия, копирующие символику инков, многочисленная керамика с откровенной сексуальной тематикой, характерная для инкской культуры, яркие ковры – все захватило наше внимание, утомленное долгой дорогой в Западное полушарие и большой разницей во времени, ведь одиннадцать часов – не шутка. Когда просыпается Кито, Бишкек уже готовится ко сну.
Двадцать четыре километра от города, и вот она – заветная цель нашего путешествия – символическая линия, которая делит нашу Землю на две половины – экватор! Местные гиды показывают чудеса, которые приписывают этой символической линии: яйцо, стоящее на шляпке гвоздя, вбитого точно в экватор; уходящую в отверстие воду, вращающуюся по часовой или против часовой стрелки в зависимости от того, в каком полушарии она находится; силу человека, ослабевающую точно на экваторе. Туристы довольны. Они ходят по экватору с закрытыми глазами, фотографируются, выстроившись в линию, дивятся на экспонаты, выставленные тут же, в небольшом музее. Шкура двенадцатиметровой анаконды, высушенные головы врагов – тсантсы, которые передавали индейцам силу убитого неприятеля, небольшие тонкие рыбки, умудряющиеся проникнуть в тело человека, который неосмотрительно решится «сходить по маленькому» в воды Амазонки. Метрах в ста от линии экватора возвышается грандиозный монумент в виде ступенчатой пирамиды с земным шаром на вершине – это французское сооружение показывает линию экватора, которую определили в девятнадцатом веке. Тогда не было спутников и системы Джи-пи-эс!
Еще несколько часов на машине на север, и мы в зоне тропического дождевого леса. Горы, сплошь поросшие лесом. Верхушки деревьев окутаны клубами туманных облаков. Время от времени начинающий капать дождь переходит в ливень. После дождя джунгли мокрые и грязные. Деревья опутаны лианами и изнемогают под тяжестью цветущих растений-паразитов: великолепных бромелий всяких расцветок и видов. Среди этого буйства природы порхают огромные бабочки, со свистом проносятся колибри всевозможных размеров и цветов. В нашем деревянном домике огромное, в полстены, окно, через которое открывается захватывающий вид на джунгли. Можно просто сидеть на небольшом диванчике напротив окна и слушать неумолчный звон цикад, иногда перекрываемый громким криком ночной птицы и всматриваться в таинственный мрак эквадорских джунглей. Возможно, в топких болотах ждет свою добычу анаконда, готовая сжать ее в своих мощных, сокрушающих объятиях. Где-то крадется ягуар, в надежде застать врасплох задремавшую обезьяну. А выше в горах – царство горного льва – кугуара или, как его называют индейцы, всесильной пумы.
Утром часть шоссе снес сель. Гигантская трещина, шириной метров в пятьдесят, разрезала полотно дороги надвое. По крутой объездной грунтовой дороге, утопающей в грязи, не могут подняться большие пассажирские автобусы. На шоссе автомобильная пробка в несколько километров. Мы пробираемся пешком вдоль длинной очереди машин, затем едем на попутках к древним инкским развалинам. Для нас это новое приключение. Запросто шагать по глухой индейской деревеньке со знакомым названием Ла Армения, покупать фрукты из кузова небольшого легкового грузовичка торговца, снабжающего местное население необходимыми товарами, ехать, присев на запасной баллон, в открытом всем ветрам кузове нанятой в деревеньке машины – это нам кажется привлекательней поездки в туристическом автобусе с гидом «посмотрите направо, посмотрите налево».
Ночуем в старом испанском доме, который простоял не один век на далеком южном континенте. Это даже не дом, а целое имение с многочисленными постройками, двориками, каменными фонтанами, конюшнями, манежем. Вокруг соответствующая резная раритетная мебель, старинные камины, скамейки и диваны, на стенах гобелены и картины, на крышах поросшая мхом старая черепица. Теперь это гостевой дом для туристов. Вечером музыканты этой гасиенды дают нам замечательный концерт во время ужина при свечах, а всю ночь напролет сотни лягушачих Лучано Паваротти на разные лады поют нам свои колыбельные песни.
