И снова, как в калейдоскопе, меняются интерьеры и ландшафты. Мы взбираемся на вершину древнего вулкана. В его жерле большое озеро с небольшим островом в центре. На склонах пышная растительность, яркие птицы, бабочки. Вулкан сменяет пестрота индейского рынка Отавало, яркие одежды прогуливающихся индейских семейств. В который раз я отмечаю сходство индейцев с тибетцами. Это не только страсть к ярким нарядам, но и чисто внешнее впечатление. Такой же небольшой рост, в основном ниже полутора метров, длинные черные волосы, у мужчин заплетенные в косички, похожие широкополые шляпы. Даже накидки женщины-отавалки носят, надевая лишь на одну руку, так же как и тибетки.
Еще один поворот калейдоскопа – мы высоко в горах. Ночевка в деревеньке Папалакта на высоте 3200 метров над уровнем моря. Вечером прохладно, и мы с удовольствием греемся у каминов в наших комнатах и принимаем горячие ванны в термальных источниках. Утром мы бредем через влажные джунгли, постепенно набирая высоту, минуем зону лесов и поднимаемся до высоты 3700 метров над уровнем моря. Невзирая на учащенное дыхание, заливающий лицо пот, мы счастливы. Мы опять свободны, мы идем, куда глядят наши глаза и несут ноги. Вокруг горы, падающие с отвесных скал водопады, в облаках кутаются белоснежные головы вулканов, в ущельях прячутся синие зеркала горных озер.
И снова дорога, временами перекрываемая обвалами камней, ремонтом полотна, постоянными пробками. Вокруг леса, в которых рождаются облака. Они клубятся, обволакивая стволы деревьев, верхушки гор. Впечатление, словно гигантский пожар охватил все пространство и пожирает джунгли. Только постоянный дождь рушит эту иллюзию – мы в зоне тропического дождевого леса. Воткни в землю палку, и она тут же зацветет – такова сила жизни в экваториальных лесах Эквадора.
Поворот калейдоскопа – мы, по грудь в воде, преодолеваем поток во мраке пещеры Джуманди. Подземная река водопадом стекает по каменным откосам, образуя глубокие ванны и колодцы. Наш проводник внезапно словно проваливается сквозь землю – он демонстрирует древний священный обряд. Прямо под нашими ногами возле водопада жерло пятиметрового колодца, заполненного водой, куда и ныряет, к нашему изумлению, индеец. Под водопадом скрывается небольшая, свободная от воды ниша, где может спрятаться человек, чтобы спустя некоторое время объявиться далеко внизу в выбитом потоком бассейне – это тоже часть священного ритуала.
И опять девственный лес, опутанный воздушными корнями и лианами, поросший бромелиями и цветами, повисшая ниточка моста над клокочущим водопадом, напитавшим окружающий воздух мелкой водяной пылью. «Котел дьявола» – так зовут местные индейцы это буйство водяной стихии. Над ним причудливой формы скалы, на срезе одной из которых затейливый узор каменных кристаллов.
Где-то в недрах нашей памяти осталась поездка на крыше старенького локомотива по единственному участку узкоколейной железной дороги, связывавшей при испанцах Гуаякиль с Кито. Рельсы вились по крутому склону горного ущелья. Наш локомотив челноком двигался то в одну, то в другую сторону, не имея возможности развернуться и переходя с одного участка дороги на другой, более высокий. Вскоре под нашими ногами лежала уже настоящая пропасть, где на глубине двухсот метров в скальном ложе текла горная река.
Наш путь лежал через Анды, поднимаясь выше 4000 метров над уровнем моря и спускаясь то в сторону Амазонии, то к самому побережью Великого Тихого океана. Высокогорные луга сменялись влажными джунглями, банановыми плантациями, попугаями, обезьянами, пестрыми бабочками и колибри. Через неделю из Эквадора мы переехали в Перу. В нить нашей памяти вплетались уже ландшафты Перу, с теми же неизменными ламами, Белыми Кордильерами, руинами древних городов инков, озером Титикака. Яркими пятнами в ней остались город Куско – древняя столица империи инков, где до сих пор стоят старые испанские дома, построенные на мощных инкских фундаментах, и затерянный в горах город Мачу-Пикчу – восьмое «чудо света». На плато, вознесенное к небесам на пятьсот метров выше реки Урубамбы, между двух пиков Уайну-Пикчу и Мачу-Пикчу прячется от людских взоров таинственный город инков. Здесь жрецы инков общались с небесными богами. Здесь «привязывали» солнце, чтобы оно не покинуло наш мир. Здесь, поднявшись еще выше к небу, на вершину Уайну-Пикчу, которая взметается над городом на 300 метров, обращались к богу-солнцу Инти со своими земными просьбами: принести обильный урожай, успех в ратных делах и управлении огромным государством.
Мы карабкались на вершину Уайну-Пикчу по таким крутым, выдолбленным в скалах ступеням, что приходилось держаться руками за верхние ступени. Далеко внизу под нашими ногами вокруг утеса вилась река Урубамба, до нее было не менее 700–800 метров. Облака поднимались прямо из лежащих внизу джунглей, и, казалось, что весь утес Уайну-Пикчу, словно гигантский корабль, двигается по туманному морю. Временами облака разрывались, и мы наслаждались видом лежащего под нами города инков. По склону вился крутой серпантин дороги, ступенями спускались террасы, на которых когда-то инки выращивали сады и кукурузу, пирамидой возвышался на плато храмовый комплекс, сложенный из гигантских каменных блоков сложной формы весом до 150 тонн и идеально подогнанных друг к другу. Ночной Куско, где огни домов, разбросанных по окружающим город предгорьям, создают впечатление звездного неба с парящим над Куско сияющим Иисусом, Священная долина инков с многочисленными террасами, сохранившимися еще со времен империи инков, вяжущие на спицах индейцы-мужчины, святые места – ваки, где некогда стояли древние храмы, а теперь возвышаются католические церкви, карнавальные процессии, незамысловатые мелодии, сходу врезающиеся в память и,. словно заезженная пластинка, навязчиво звучащие в ней, – все слилось для нас в сплошной цветной ковер. Ежедневные переезды, постоянная смена декораций, схожесть культур Эквадора и Перу, калейдоскоп событий – все смешалось в нашем восприятии мира. Мы уже не помнили, где и чем началось наше путешествие, в каких гостиницах или приютах мы находили покой. Мы просто неслись вперед к новым встречам и открытиям.
И вот, наконец, Амазонка и последние четыре дня нашего путешествия. Джимми, наш гид, с удовольствием рассказывает нам о различных деревьях, цветах и растениях, которые может использовать человек, он – индеец, вырос на Амазонке и знает о джунглях все. Мы пробираемся с ним сквозь тропический лес. Иногда Джимми ударяет мачете по стволу дерева и показывает нам выступивший сок. Это может быть резко пахнущая жидкость, которую наносят на тело, чтобы отогнать гнус, кишащий во влажных тропиках и с ног до головы облепляющий нас. Или кристально чистая вода, которой мы с наслаждением утоляем жажду. Есть пальмы, из древесины которых можно приготовить вкусный салат, из других растений можно получить различные целебные снадобья. Это занятие для местного шамана-колдуна. К нему приезжают даже из Европы, чтобы попробовать таинственный напиток, приготовленный из специальной лианы, – уайяваску. Джимми рассказывает, что люди, принявшие этот напиток, могут видеть прошлое и будущее, могут излечиться от разных болезней. Они видят фантастические картины, превращаются в диких зверей. «Я два раза пил уайяваску, – говорит Джимми, – один раз я был змеей, а другой раз ягуаром». «Нет, это не наркотик, – возмущенно реагирует он на наши предположения. – После алкоголя или наркотиков человек болеет, у него раскалывается голова и плохое самочувствие. А после уайяваску человек испытывает прилив сил и энергии. Он становится обновленным и здоровым. Ему открывается будущее. Правда, когда человек выпьет этот напиток богов, ему становится плохо. Его рвет, у него крутит живот, за ним должен присматривать шаман. Но это из человека выходит все злое, все ненужное. Взамен он получает энергию богов».
Вечером, едва стемнело, мы садимся в лодку и плывем против течения около получаса. Мы забираемся далеко в джунгли, где не слышно звуков индейских деревень. Хозяин лодки выключает мотор, и мы медленно возвращаемся назад, дрейфуя по течению. Джимми говорит, что это одна из лечебных практик шамана – звуки ночных джунглей.
Лодка скользит по водной поверхности, в которой отражаются звезды. Воздух дрожит от неумолчного звона цикад и концерта «стеклянных» лягушек. Звуки несутся со всех сторон, и, кажется, что это музыка хрустальных сфер небесного свода над нашей головой. Мы слышим, как двигаются планеты по своим орбитам. Вспышки метеоритов и полет далеких спутников делают звездное небо живым и подвижным. Изредка сквозь фон стрекотания цикад и кваканья лягушек доносится мощный глухой звук. «Это лягушка-бык», – поясняет Джимми. То там, то здесь вскрикивает какая-то ночная птица. Над нами бесшумными призраками проносятся летучие мыши. Словно крохотные фонарики появляются над водой. Они неспешно пролетают над поверхностью реки и внезапно гаснут, пропадая во мраке ночи. На смену им включаются все новые и новые фонарики, светящиеся зеленым фосфорицирующим светом. Это полет светлячков. После нашего многодневного калейдоскопа такая умиротворенность и неспешность поразительны. Мы каждой клеточкой своего тела ощущаем реальность окружающего мира. Мы маленькая песчинка в нем. Он живет и дышит без нас. Нас случайно занесло сюда, на самый край земли, и мы замерли, пытаясь уловить ритм живущего здесь мира.
