Так он добрался до плато и здесь, наконец, смог подкрепиться и хотя немного восстановить силы перед спуском. Путь предстоял большой и нелегкий.
Как ни странно, но Эртль и Фрауенбергер, доставившие на всякий случай кислородный прибор из лагеря 4, собирались выйти на помощь Герману Булю только 5 июля. Больше того, они вместе с Кемптером и носильщиками направились к Моренкопф, где собирались поминать тех, кто пал жертвами восхождения 1934 г.
Лишь в тот день, когда Буль показался на спуске с седла уже в лагере 5, его встретили товарищи, оказавшие помощь в первую очередь обмороженным пальцам ноги.
В отличие от экспедиции Джона Ханта, где действия каждого отдельного участника были подчинены общему плану и ни один передовой отряд не уходил в путь без обеспеченного тыла, на Нанга-Парбат лишь счастливое стечение обстоятельств позволило избежать катастрофы. Три альпиниста находились в верхнем лагере, один на вершине, а весь остальной состав экспедиции и ее руководство в момент решающих действий оказалось в далекой нижней базе.
Поминая усопших, альпинисты забыли о живых; это сказалось и в том, что Буль не мог даже получить необходимой ему медицинской помощи, поскольку Херрлигкоффер отослал уже в Гилгит часть медикаментов, которые могли бы помочь обморозившемуся и уставшему человеку. Дальше его несли на плечах носильщики.
Так завершилась в 1953 г. начавшаяся за 58 лет до этого (см. стр. 158-160) эпопея борьбы за высочайшую из вершин Западных Гималаев. Исследовательские возможности в 1953 г. не были использованы, поскольку финансирование экспедиции оказалось в значительной мере делом самих участников. Восхождение на большие высоты еще раз подтвердило необходимость использования кислородных приборов. Руководитель экспедиции Карл Херрлигкоффер называет высоты, превышающие 7800 м, «зоной смерти» и приходит к выводу, что сколько-нибудь длительное пребывание в этом поясе угрожает не только здоровью, но и самой жизни человека. «Поэтому было бы вообще разумно не подниматься ни на один восьмитысячник без кислородных приборов».
Так или иначе, но путь к вершине Нанга-Парбат был проложен, и дело последующих экспедиций завершить исследования этого малоизведанного района Азии.
1954 г. В этом году была предпринята первая попытка восхождения на пик Броуд, не увенчавшаяся успехом.
Еще в 1953 г. после окончания работы немецко-австрийской экспедиции на Нанга-Парбат ее руководитель К. Херрлигкоффер оставил в Гилгите все снаряжение (палатки, надувные матрацы, кислородные аппараты, ледорубы, веревки, кошки, теплую одежду и т. п.), предполагая организовать на следующий год экспедицию в Каракорум. Он надеялся получить разрешение правительства Пакистана на проведение экспедиции к Чогори. Но такое разрешение на 1954 г. было предоставлено только итальянцам (которые и использовали его для покорения второй по высоте вершины мира), немцам же был предоставлен выбор: пик Хидден или пик Броуд.
В состав экспедиции, возглавлявшейся К. Херрлигкоффером, были включены А. Биттерлинг, Г. Хаузер, В. Кик, Г. Келленшпергер, С. Мааг, Р. Марек, Т. Месснер, К. Райнер, Э. Сенн, М. Андерл, И. Фишер (врач) и Г. Кламмет (кинооператор). Экспедиция намеревалась штурмовать пик Хидден.
В середине сентября 1954 г. экспедиция прибыла в Равалпинди. Ее груз был невелик, так как были взяты только продукты и часть снаряжения в дополнение к уже имевшемуся в Гилгите.
20 сентября экспедиция прибыла в Скардо и после трехдневных сборов тронулась в путь с караваном из 350 носильщиков. 1 октября она прибыла в Асколи, последний значительный населенный пункт на пути к леднику Балторо, расположенный на высоте 3050 м на берегу бурной горной реки Бралдо, стекающей с этого ледника. В Асколи опять произошла трехдневная задержка, и только 5 октября экспедиция вышла на ледник Балторо.
Через два дня при рассмотрении планов дальнейшей работы экспедиции Херрлигкоффер внезапно обнаружил, что для восхождения на пик Хидден не хватит времени, и тут же принял решение направиться к «более близкому» пику Броуд (!). На следующий день разведывательная группа (6 альпинистов и 50 носильщиков) вышла вверх по леднику Балторо и установила лагерь на несколько сот метров западнее места слияния ледников Балторо и Йерманенду. Остальные члены экспедиции остались на Урдокасе в ожидании еще не прибывших грузов.
Между основной базой снабжения экспедиции, находившейся у языка ледника Балторо, и главным лагерем, расположенным у конца ледника пика Броуд, всего было установлено три лагеря. Все время стояла хорошая, но холодная погода; ночью в двойных палатках температура падала до —18°; обувь, радиоаппаратуру и карманные фонари на ночь приходилось закладывать в спальные мешки.
22 октября был окончательно оборудован базовый лагерь, и основной состав экспедиции приступил к заброске штурмовых лагерей. К этому времени разведка обнаружила возможность восхождения на пик Броуд с северо-запада. Маршрут казался не очень трудным технически. На отдельных участках он был лавиноопасен, однако за все время наблюдения не сошло ни одной лавины; при отсутствии снегопадов в ближайшие дни можно было совершить попытку восхождения, проходя лавиноопасные места в ранние утренние часы.
Немедленно был разработан план установки штурмовых лагерей: лагерь 1 (5300 м), лагерь 2 (6000 м) на скальном выступе, лагерь 3 (6500 м) на плато над гребнем и лагерь 4 (одна палатка) над ледовым сбросом на высоте 7200 м.
За неделю (с 24 по 30 октября) были установлены три лагеря. Путь между лагерями 1 и 2 потребовал основательной предварительной подготовки, так как местами он шел по отвесным скалам. К лагерю 3, который был установлен не на плато, а несколько ниже, нужно было подниматься по ледовому кулуару крутизною 45-50°. Здесь на протяжении 300 м были повешены перила (с петлями для рук) к вырублены ступени.
|На 200 м выше лагеря 3 было расположено плато длиною в несколько км и шириною 500 м. Вверх от плато тянулся крутой ледяной гребень с отдельными выходами технически трудных скал. На высоте 7200 м этот гребень сглаживался и переходил в предвершинное фирновое плато, находящееся между предвершиной и главной вершиной пика Броуд. В течение нескольких дней альпинисты работали на этом гребне. Ежедневно отдельные группы выходили на гребень, вырубали ступеньки, укрепляли перила, а на наиболее сложных участках навешивали веревочные лестницы.
Во время одного из выходов на гребень Сенн, шедший без связки, сорвался с первого «жандарма», проехал по пятидесятиградусному ледовому склону около 150 м и только случайно задержался в глубоком снегу на краю большой трещины. Он не получил серьезных повреждений, но все же 18 часов находился в бессознательном состоянии.
Работа на гребне была очень тяжела не только из-за технических трудностей, но и из-за холода (—20°) и сильного ветра. Несмотря на слабую альпинистскую подготовку носильщиков, четверо из них — Кхан, Акбар, Гохар и Джассин — доставляли тяжелые грузы по этому трудному пути до второго «жандарма»; далее весь груз подтягивался до следующей площадки на двухсотметровом репшнуре.
5 ноября Сенн и Андерл поднялись по ледовому ребру до высоты 7200 м. По словам Сенна, местами встречались участки, по трудности равные северной стене Маттергорна; большую часть пути приходилось идти с крюковой страховкой. 6 ноября, несмотря на то что ночью мороз доходил до 30°, а радио Равалпинди сообщало о сильном снегопаде, ожидавшемся в течение ближайших трех дней, было решено немедленно выйти на штурм вершины.
В 9 часов утра из лагеря 3 вышла первая группа (Райнер, Келленшпергер и Хаузер), взяв палатки, спальные мешки, надувные матрацы, примус и немного продуктов. Она должна была установить палатку для штурмовой группы на высоте 7100 м. Вслед за первой вышла вторая группа (Месснер и Андерл), чтобы установить палатку на высоте 7500 м — на случай, если штурмовая группа задержится на спуске и не успеет до наступления темноты спуститься к штурмовому лагерю (7100 м). Наконец, в 13 часов вышла штурмовая двойка — Сени и Мааг.
Однако альпинистам не удалось осуществить этот план — первая группа была вынуждена повернуть назад с высоты 7000 м из-за того, что не хватило ледовых крючьев для обеспечения безопасности пути; кроме того, погода начала портиться. В связи с возвращением вниз первой группы пришлось отступить и остальным.
Не пытаясь осуществить повторную попытку штурма, Херрлигкоффер распорядился приступить к эвакуации всех высотных лагерей. По трехсотметровому кулуару все грузы были спущены на длинных репшнурах. 10 ноября экспедиция достигла языка ледника Балторо, а 23 ноября благополучно прибыла в Скардо[105].
1956 г. Первая же попытка покорить тринадцатую по высоте вершину мира увенчалась успехом. Она была предпринята каракорумской экспедицией Австрийского гималайского клуба. Экспедиция финансировалась не только этим клубом, но и другими альпийскими клубами Австрии, а также различными фирмами и частными лицами.
