При варке надо все время удалять пену. По правилам, время варки с момента закипания массы не должно превышать 20 – 30 мин. Долгая варка снижает качество джема, меняет его окраску, слабеет аромат, ухудшаются вкусовые качества.
Для определения готовности джема надо капнуть им на тарелку – если джем готов, то капля быстро и сильно загустеет. Готовый еще горячий джем разлить в стеклянные банки емкостью 0,5 – 2 л. По мере остывания джема на его поверхности образуется специфичная плотная корочка. После полного остывания достаточно закрыть банки пергаментной бумагой и перевязать шпагатом.
После окончания работы машинку для закатки банок нужно тщательно промыть и смазать вазелином. При хорошем уходе она может прослужить без замены ролика много лет.
Требуется: по 1 кг ягод, сахара, 1 – 2 г лимонной кислоты, 200 мл воды.
Приготовление. Очищенные ягоды варить 3 – 5 мин с момента закипания в небольшом количестве воды. Если не все ягоды разварились, раздавить их ложкой.
Добавить в массу просеянный сахар, варить в течение 15 – 25 мин с момента закипания до готовности, помешивая массу и удаляя пену. Для сохранения натуральной окраски джема полезно в конце варки добавить лимонную кислоту.
Точно так же можно приготовить джем из малины.
При создании грядок на малых площадях земли не только экономится место, но и облегчается уход за растениями. На таких грядках их легко обеспечить всеми необходимыми питательными веществами.
Можно использовать геометрический метод посадок, который помогает растениям наилучшим образом усваивать воду, свет и питательные вещества.
Все эти приемы способствуют более быстрому росту растений и увеличению урожая. К тому же правильно организованные насаждения меньше страдают от болезней и неблагоприятных факторов внешней среды.
Контейнер для овощей – это высокая грядка, стенки которой обычно выкладывают из кирпичей, бревен, бруса или камней. Ширина такой грядки – около 1 м, длина может быть любой. По высоте ее выстраивают от 30 – 40 до 70 – 80 см (рис. 31).
Такие грядки можно строить на газонах, и тогда они будут служить еще и украшением участка. Хороши овощные контейнеры для выращивания смешанных культур. В их центре можно расположить опору для огурцов или высокорослых томатов. Если построить над грядкой прозрачную крышу, то растения будут менее подвержены грибковым инфекциям.
Наполняют овощной контейнер органическим материалом. Вниз складывают грубый материал, еще не подвергшийся гниению, а сверху насыпают компост. В стенках контейнера можно проделать отверстия для плетистых растений, которые будут свисать. Строят контейнер без дна. Это облегчает уход воды в землю и позволяет избежать заболоченности.
Рис. 31. Грядки-контейнеры
Овощные контейнеры обладают рядом плюсов. Они удобны в выращивании овощей и красиво смотрятся на участке. На маленькой площади можно разместить большую массу растений.
Сверху на подпорках будут вьющиеся и высокорослые растения, на горизонтальной поверхности разместится основная масса овощей, а из боковых отверстий станут свисать плетистые растения.
Грядки в виде контейнеров содержат большое количество компоста, поэтому нет надобности часто удобрять и поливать их. По весне, после закладки органических удобрений, овощной контейнер саморазогревается. В нем хорошо устраивать парники для раннеспелых овощей. Эти грядки не нужно полоть и рыхлить – там нет места сорным растениям. Еще одно достоинство овощного контейнера заключается в том, что он занимает немного места и не является источником грязи, которая обычно растаскивается на огороде по дорожкам.
Есть у овощных контейнеров и некоторые минусы. Например, для строительства такой грядки необходимы определенные средства, силы и умения. Чтобы заполнить контейнер и сделать его пригодным для выращивания овощей, необходимо много органического сырья. Для получения хорошего урожая верхний слой в контейнере должен быть из наилучшего органического натурального удобрения. С учетом этих минусов становится понятным, почему не все огородники прибегают к строительству овощных контейнеров.
При создании овощного контейнера учитывается ряд правил. Для его строительства не подходят такие материалы, как шифер, фанера, железные листы, тонкие доски. Они сильно нагреваются на солнце и передают тепло внутрь. Не стоит располагать контейнер на тенистом месте, иначе урожай будет низкий.
Заполняют контейнер слоями. На дно складывают гнилые стволы деревьев и крупные ветки, засыпают все это щепкой и стружкой. Затем в содержимое контейнера добавляют азотные удобрения, например мочевину. Далее все засыпают землей или перегноем. Для согревания контейнера используют следующий слой – навоз или недозрелый компост, пищевые отходы, солому или траву. Все эти компоненты будут далее перегнивать. Самым верхним слоем толщиной 15 – 20 см насыпают перегной или готовый компост. Его насыпают горкой, так как постепенно грядка будет оседать. По мере роста растений, можно еще проводить мульчирование и подкладывать солому или шелуху подсолнечника.
Для полива овощного контейнера строится специальная «система». Нужно вкопать в содержимое контейнера несколько вертикальных труб или пластиковых бутылок с отверстиями. Их наполняют несколько раз – и полив завершен. Вода сама распределится в толще овощного контейнера. Можно в средней части контейнера зарыть дырявые шланги, концы которых вывести наружу. Предварительно их в области отверстий обматывают старыми капроновыми колготками. Это необходимо для того, чтобы отверстия не забились землей или щепками. При необходимости полить растения, шланг от водопровода подключают к торчащему из земли шлангу и включают воду на 15 – 20 мин.
Крышу над овощным контейнером установить несложно. Она защитит томаты от фитоспороза, а огурцы от ложной мучнистой росы. Споры возбудителей этих заболеваний прорастают только при наличии воды. Если растения защищены от дождей, то и от этих болезней тоже. Еще лучше на ночь укрывать контейнер агрилом или пленкой. Они защищают растения от росы по утрам. В таком случае растения сохраняются здоровыми почти до заморозков. Крыша также частично защищает растения от росы.
В контейнере температура всегда выше, чем в открытой почве. В связи с этим, в него можно сажать теплолюбивые культуры в более ранние сроки. Поначалу посевы закрывают пленкой и тогда контейнер превращается в парник.
Составив план посадок, можно в одном овощном контейнере вырастить несколько урожаев. Например, сначала сажают редис и кресс-салат. Затем в центре контейнера высаживают томаты и огурцы. После того, как период редиса закончится, можно посадить лук, морковь и свеклу на его месте. Осенью там же еще можно успеть вырастить редис и салат.
При строительстве овощного контейнера его каркас следует делать капитально, чтобы он выдержал сильный ветер и зеленую массу растений, в том числе свисающую вниз. Растения достаточно тяжелы. Летом их масса достигает 5 кг на 1 погонный метр контейнера.
По весне перекапывать содержимое контейнера не требуется. Просто разбросайте сверху немного компоста. Не рекомендуется смешивать компост с землей или песком – от этого среда для выращивания быстрее осядет и уплотнится, что приведет к недостатку воздуха для корней. Можно добавлять в компост керамзитовый отсев. Он подходит и для выращивания рассады. В него надо только добавлять перегной и минеральные удобрения.
При соблюдении правил агротехники и правильном размещении контейнера на участке можно значительно увеличить урожайность овощных культур.
Овощной контейнер – надежное сооружение, но для многих он достаточно дорог. Вместо него можно сделать пристройку к компостной куче. Весной в пристроенный отсек складывают компост, который в течение зимы созревал. В такой отсек можно посадить томаты, огурцы, тыквы, кабачки. Для редиса более походит полностью готовый или старый перегной, иначе он уйдет в ботву.
Грядки-короба – это огороженные грядки (рис. 32). Они незаменимы для северных регионов. Почва в таких грядках быстрее прогревается, не размывается дождями. Те, у кого огород расположен на возвышенной территории, могут обойтись без таких грядок.
Рис. 32. Грядка-короб
Коробами называют стационарные грядки с бортиками из досок или шифера. Высота такой грядки составляет 15 – 20 см.
Наполняют короб органикой. Сначала можно положить слой недопревшего навоза, затем слой перегноя или компоста толщиной 6 – 7 см.
